Меню Рубрики

Установка зажигания стелс 800

Блок управления зажиганием на микроконтроллере для ATV

Алексей Хомутовский

Активный участник

Гришко Александр

Алексей Хомутовский

Активный участник

Вадим82

Активный участник

eccentric2000

CF188 ( CF-500 , WIPMOTOR500 , GODZILLA Z-5 и др. ), последняя версия прошивки ( после 25 06 2013 )

0- выключен
1- включен
00000000 — все выключены
11111111 — все включены
12345678 — нумерация

000 — 1 ( +17 градусов к начальному углу на высоких оборотах )
100 — 2 ( +18 градусов к начальному углу на высоких оборотах )
010 — 3 ( +19 градусов к начальному углу на высоких оборотах )
110 — 4 ( +20 градусов к начальному углу на высоких оборотах )
001 — 5 ( +21 градусов к начальному углу на высоких оборотах )
101 — 6 ( +22 градусов к начальному углу на высоких оборотах )
011 — 7 ( програмное моделирование графика номер 3 из старой прошивки — плюс 20 градусов на высоких )
111 — 8 ( програмное моделирование графика номер 4 — плюс 20 градусов на высоких , на средних опережение выше чем на 7 — м графике)

Для СF-500 лучше всего по моему опыту подходит график 4 или 7 или 8 , родной блок CDI имеет

+15 градусов опережения к начальному углу .

4 — то же самое что и красный провод — многоискровое зажигание

5 — если включить , снизится примерно в два раза длительность искры на средних и высоких оборотах .
очень редко в этом возникает необходимость , когда при движении накатом со средней скоростью
из двигателя доносятся неприятные , непериодические металлические стуки , природа их неизвестна ,
но снижение длительности искры помогает гарантировано

6 — то же самое что и фиолетовый провод — противоугонка , выключает зажигание на 2000 оборотах

8 — то же самое что и зеленый провод — отсечка , 5000 rpm , есть одна особенность в блоках с
автоматической коррекцией уровня сигнала ДПК — если отсечка включена переключателем ,
одновременно отключается коррекция сигнала ДПК , если отсечка включается замыканием
зеленого провода на массу — коррекция сигнала ДПК остается активной ( конструктивная особенность)

Гришко Александр

Вадим82

Активный участник

CF188 ( CF-500 , WIPMOTOR500 , GODZILLA Z-5 и др. ), последняя версия прошивки ( после 25 06 2013 )

0- выключен
1- включен
00000000 — все выключены
11111111 — все включены
12345678 — нумерация

000 — 1 ( +17 градусов к начальному углу на высоких оборотах )
100 — 2 ( +18 градусов к начальному углу на высоких оборотах )
010 — 3 ( +19 градусов к начальному углу на высоких оборотах )
110 — 4 ( +20 градусов к начальному углу на высоких оборотах )
001 — 5 ( +21 градусов к начальному углу на высоких оборотах )
101 — 6 ( +22 градусов к начальному углу на высоких оборотах )
011 — 7 ( програмное моделирование графика номер 3 из старой прошивки — плюс 20 градусов на высоких )
111 — 8 ( програмное моделирование графика номер 4 — плюс 20 градусов на высоких , на средних опережение выше чем на 7 — м графике)

Для СF-500 лучше всего по моему опыту подходит график 4 или 7 или 8 , родной блок CDI имеет

+15 градусов опережения к начальному углу .

4 — то же самое что и красный провод — многоискровое зажигание

5 — если включить , снизится примерно в два раза длительность искры на средних и высоких оборотах .
очень редко в этом возникает необходимость , когда при движении накатом со средней скоростью
из двигателя доносятся неприятные , непериодические металлические стуки , природа их неизвестна ,
но снижение длительности искры помогает гарантировано

6 — то же самое что и фиолетовый провод — противоугонка , выключает зажигание на 2000 оборотах

8 — то же самое что и зеленый провод — отсечка , 5000 rpm , есть одна особенность в блоках с
автоматической коррекцией уровня сигнала ДПК — если отсечка включена переключателем ,
одновременно отключается коррекция сигнала ДПК , если отсечка включается замыканием
зеленого провода на массу — коррекция сигнала ДПК остается активной ( конструктивная особенность)

источник

FAQ Stels 500K: система зажигания

Первым делом отмечу распространённую «неисправность», возникновение которой многих ставит в тупик: при запуске электростартёром двигатель не заводится, но при этом с ручного кика запускается. Причина кроется в банальной разрядке аккумулятора. Такова уж особенность зажигания CDI (особенно китайского и особенно Казумовского), что порой энергии АКБ ещё более чем достаточно для уверенного проворота коленвала, но вспышек в цилиндре нет. Причина в том, что в момент пуска происходит просадка напряжения, не хватает энергии для зарядки конденсатора CDI и искры нет, либо она очень слабая. При этом многих сбивает с толку то, что при проверке «на воздухе» искра есть, но в цилиндре под давлением, где условия для искрообразования значительно хуже, искры уже нет и соотв. нет и запуска при том, что при проверке какая-то искра есть. В такой ситуации требуется просто зарядить аккумулятор!

К симптомам схожим с неполадками в работе карюратора, (провал при нажатии на газ, возможность работы двигателя только на холостых оборотах, хлопки в выхлопную трубу) может привести и плохой контакт в плоском разъеме катушки зажигания. Лечится элементарно обжимом клеммы (а ещё лучше заменой клеммы на более жёсткую), рекомендую провести процедуру на этапе подготовки к эксплуатации, поскольку в случае появления такой неисправности она носит плавающий характер, схожа по симптомам с другими возможными для ДВС системы Отто поломками, да и может вылезти в самый неподходящий момент. Начиная примерно с середины 2011 года клемма заменена на более надёжное соединение.

Если, несмотря на обжатие клеммы, появляются симптомы позднего зажигания (запах бензина из выхлопной, хлопки в глушитель при сбросе газа), то необходимо проверить, не налипли ли металлические частички на индуктивный датчик момента искрообразования. Поскольку датчик расположен под одной крышкой с бендиксом и шестернёй маховика, то стружка от указанных деталей налипает на обладающий магнитными свойствами датчик, в результате чего сбивается фронт сигнала, блок CDI неверно определяет ВМТ и скорость вращения двигателя, что приводит к ошибкам при искрообразовании. Повторюсь, симптомы будут схожими с неисправностью карбюратора и чрезмерно богатой смесью (неполное прогорание топлива, сильный запах бензина из выхлопной, хлопки в глушителе при сбросе газа). Как я уже писал, при таких признаках следует сделать обратку топливной магистрали, а если это не поможет – оставить в покое карбюратор и заняться проверкой системы зажигания! Но первым делом смотрим датчик и очищаем его от налипших частичек металла (например, с помощью липкой ленты).

Коммутатор зажигания (блок управления CDI)

Блок CDI может «сгореть» (полностью выйти из строя) по двум причинам. Во-первых, из-за нестабильной работы штатного регулятора напряжения. Лучше заменить его на аналогичную деталь от Динли либо CFMOTO (перепаяв разъём). Во-вторых, если перепутать клеммы АКБ. Конечно, речь тут идёт о заряженной батарее (если аккумулятор дохлый, то и гореть электронике не от чего). Во избежание перегорания из-за переплюсовки можно дополнить цепь питания блока CDI диодом. Странно, что это не сделано производителем (хотя возможно не сделано это умышленно – чтобы продавать блоки CDI невнимательным владельцам 500К). Ну а от плохой работы регулятора напряжения может спасти лишь его замена на качественный.

Читайте также:  Установка детского кресла leader kids

Если исчезла искра, я рекомендую следующий выработанный опытом и проверенный временем алгоритм действий.

Перво-наперво экспресс-тест блока зажигания. Нужно проверить, не сидит ли провод, идущий от блока к катушке, на земле. Для этого отсоединяем провод от катушки (если он с клеммой) либо отсоединяем катушку от массы (для этого её нужно снять) и проверяем, не замкнут ли он на массу (тестером либо элементарно лампой-пробником). Если замкнут, значит блок зажигания подлежит замене. Если нет (хотя наверняка будет «да»), то продолжаем проверку.
Надо отметить, что катушка зажигания, датчик момента искрообразования и свеча выходят из строя настолько редко, что вряд ли кому-то понадобится содержащаяся ниже информация, но, тем не менее, распишу, поскольку на Казуме бывает всякое.
На всякий случай меняем свечу на заведомо исправную (лучше на новую). Понятное дело, что оно, скорее всего, не поможет (если только свеча не отходила много тысяч км), но сомнения устранит, а также позволит максимально достоверно проверить другие компоненты. При этом ни в коем случае нельзя допускать работы зажигания без нагрузки (проверять пробой на массу) – проверка искры проводится исключительно с одетым на хорошо заземлённую свечу колпачком высоковольтного провода.

Катушка зажигания, провод и свечной колпачок

Далее проверяем катушку, провод и свечной колпачок.
Высоковольтный провод крепится в катушке с помощью залитого в её корпус шурупа (на который накручивается своей центральной частью, что фиксирует провод а так же позволяет передавать разряд с шурупа на токоведущую жилу). Для проверки можно выкрутить провод из катушки и замерить сопротивление. Оно должно быть на уровне 5кОм (5.000 Ом), которые даст резистор в колпачке. В колпачок провод вкручен так же на шуруп, красная оболочка это лишь уплотнитель, внутри же есть жёсткий наконечник с резистором. Если провод в порядке, переходим к катушке. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 6кОм (6.000 Ом), меряем между высоковольтным выходом катушки (в нашем случае шурупом) и массой («ушами», которыми катушка крепится к раме и к которым крепится кольцевая клемма зелёного провода). В принципе, можно проверить сразу одновременно и провод, и первичную обмотку: если не снимать провод с катушки, то сопротивление между массой катушки и свечным колпачком должно быть около 11кОм (11.000 Ом). Сопротивление первичной обмотки должно составлять не более 0,3-0,4 Ома (десятые доли Ома!), меряем между плоской клеммой (на которую через жёлто-чёрный провод приходит плюсовой импульс от коммутатора) и массой катушки. Параметры проверены на двух исправных катушках. Если данные проверяемой катушки не соответствуют указанным выше, катушку следует заменить, причём даже если она выдаёт какую-то искру. Под давлением в цилиндре условия для искрообразования хуже, чем на воздухе (при атмосферном давлении), и искры может уже не быть, либо искра будет нестабильной и недостаточной для нормального воспламенения смеси. Катушку зажигания можно заменить не только на оригинальную, но и на подходящую от других квадров (например, Hisun и т.п.), а так же на автомобильную (о подключении последней см. ниже).

При выходе из строя катушки зажигания можно установить автомобильную, например от ВАЗ 2108-09 (либо от бесконтактной системы зажигания любого другого автомобиля).
Покупаем катушку для ВАЗ 2108-09 и самые обычные провода (идут комплектом, 5 штук, красные) – с медным сердечником. Никаких «силиконовых» – в них токоведущая жила высокого сопротивления из углеволокна, зажигание CDI такую осилит с трудом, а главное – нет смысла переплачивать в 10-20 раз за ненужное.
Берём центральный провод (который у ТАЗика должен идти от катушки на трамблёр), отрезаем один конец. Берём нашу катушку с проводом и выкручиваем из неё провод. Соединяем токоведущие жилы провода ВАЗ и провода 500К пайкой, надёжно изолируем (используем термоусадку), а также по возможности одеваем гофру на весь получившийся кабель, которую обматываем изолентой (или ещё раз обтягиваем термоусадкой), чтобы ВВ кабель нигде не лежал непосредственно своей изоляцией на массе.
Клемму катушки, идущую у ВАЗа на коммутатор (К), соединяем с минусовым проводом (на 500К зелёный с кольцевой клеммой), клемму катушки, идущую у ВАЗа на батарею (Б или просто +), соединяем с выходом коммутатора, подающим напряжение конденсатора на катушку (приходящий на катушку жёлто-чёрный провод, до середины 2011 года – с плоской клеммой).
Подключать надо именно так, потому что в системе CDI катушка не работает как накопитель энергии (в отличие от «автомобильной» системы зажигания), а осуществляет только функцию трансформирования напряжения. То есть: катушка должна постоянно сидеть на земле, а когда через неё будет проходить импульс от коммутатора, она просто выдаст разряд высокого напряжения на свечу ( в отличие от «автомобильного» подключения, где на катушку постоянно подаётся напряжение, а искра возникает в момент посадки катушки на массу).

Датчик момента искрообразования

Если часть системы зажигания, расположенная после коммутатора CDI, полностью исправна, необходимо проверить датчик момента зажигания (датчик положения коленвала) на наличие обрыва либо КЗ обмотки:

АлексейЛ писал:
Датчик можно и без разбора тестером проверить! Сопротивление рабочего 110-130 Ом, мерить нужно на проводах, которые подходят к коммутатору сине/белый (из магнето выходит синий) и фиолетовый (из магнето выходит зеленый)!

Если датчик неисправен, то можно поставить подходящий по креплению от любого скутера (150-200 руб). Оригинальный датчик продаётся только в комплекте с магнето (3500-4000 руб и выше).

Снова о коммутаторе

При исправном датчике снова остаётся коммутатор зажигания (новый стоит порядка 2000-3000 руб). Возможна установка коммутатора от скутера Suzuki Lets, нужно лишь перепаять разъём, однако использованный АлексейЛ (см. отчёт по ссылке выше) вариант блока (с внешним разъёмом) найти очень сложно (по кр. мере мне не удалось), а при установке другой модификации (распространённой, с разъёмом, залитым в корпус) зажигание получается чрезвычайно ранним (имеют место обратные удары в поршень). Возможно, получится согласовать работу нашего датчика и распространённого блока CDI от Лет’са, однако я решил не рисковать, подбирая время искрообразования на ощупь, а установить на 500К транзисторное зажигание с микропроцессорным управлением, отчёт об установке одного из возможных вариантов такой системы зажигания см. ТУТ.

Читайте также:  Установка балансирных валов d4ea

Самый же лучший вариант – замена блока зажигания на узел конструкции Гришко Александра: не требует ни замены датчика, ни установки автомобильного коммутатора (обсуждение ТУТ). Сам принимал участие в испытаниях. Рекомендую!
Отчёт АлексейЛ о данной системе зажигания см. ТУТ.

На всякий случай дополнительно привожу описание распиновки оригинального блока управления зажиганием и изображение разъёма (на фото срезан):

АлексейЛ писал:
Если кому интересно вот распиновка разъема коммутатора:
Распиновка слева на право, ключ разъема внизу!
1 — датчик (синий провод)
2 — глушилка (бело/черный провод)
3 — минус (черный провод)
4 — катушка зажигания (оранжевый провод)
5 — датчик (зеленый провод)
6 — плюс (красный провод)

Обращаю внимание, что в разъемё коммутатора цвета проводов меняются на другие. Например, позиция «4» — от коммутатора в разъём на катушку уходит оранжевый провод, но на катушку от разъёма приходит уже желтый с чёрной полосой (и т.д.), будьте внимательны!
Для наглядности привожу и фото разъёма жгута зажигания (со стороны проводки):

Вопрос о регулировке зажигания

Регулировки зажигания на 500К не предусмотрено, да и при исправной системе искрообразования это не нужно. Однако смещение УОЗ на несколько градусов возможно. Для этого придётся снять маховик (а снимается он очень неохотно, обычными трёхлапыми съёмниками так и вообще не снимается), открутить винты крепления площадки, на которой сидит «начинка» магнето и попытаться отодрать площадку от корпуса двигателя (посажена на герметик). Теперь, поворачивая площадку в пределах прорезей под крепёжные болтики, можно немного сместить датчик относительно маховика: если крутить против часовой стрелки, зажигание станет более ранним, если по часовой – поздним. Однако такая регулировка позволяет смещать датчик на весьма незначительные углы, что не приведёт к сколь-нибудь ощутимым изменениям в работе. Более простой вариант – проточить уши датчика, однако это позволит сместить УОЗ и вовсе на смехотворную величину. Как развитие второго способа – можно соорудить кронштейн и задать большее смещение индуктивного датчика.
Но самое важное здесь то, что при исправном зажигании регулировка не нужна, а при неисправном УОЗ будет плавать и никакие регулировки не помогут. Размещаю данную информацию исключительно для ответа на вопрос «можно ли регулировать опережение на 500К». Теперь вы знаете, что в принципе можно, но …

БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Ремонт 500K»:

источник

Народный мануал stels 800 guepard ( ремонт . модернизация )

влад78

Ветеран форума

Маркировка Джомани:) внушает доверие, что это лицензионное изделие

Да, еще момент: на внутренней втулке шс есть внешние канавки-они предназначены под установку грязесъемников. Думаю, можно в спец магазинах подобрать и забыть об техобслуживании этого подшипника надолго.

влад78

Ветеран форума

Манжета не могу сказать какая( не занимался этим вопросом). А колечко встанет такое : 19*28, толщина 0,7

purgen

forspam253

forspam253

forspam253

Чип внутри CH340T (не знаю важно это или нет пока, но бывают разновидности).

Подцепляете, ставите драйвера, в устройствах компьютера (com порты) появляется устройство новое — там же написано какой порт оно занимает.. Необходимо, чтобы порт был в зоне от 1 до 4, иначе надо будет поменять номер порта. Посмотрели в устройствах номер — запомнили.

Программа диагностики PCHUD — https://cloud.mail.ru/public/2kBV/z9DoWYMLq
Должна лежать в диске C. Запускается файлом C:\pchud\hud.exe (на win 7,8 нужно запускать от имени админа без ограничений).
Запуск и настройка программы изложена в конце мануала по системам Delphi — https://cloud.mail.ru/public/Kfu8/EtgzNcyDB
Все описано нормально, но по-английски, зато с картинками. ))) Нужно настроить номер порта com, скорость порта, а также указать пути к рабочим файлам двум (*.hud и *.par файлы лежат в PCHUD). Все это там показано. Разжевывать на русском буду позже если потребуется.

Программа для сброса ошибок opendiag free 1.4 — https://cloud.mail.ru/public/9Qeq/cXPWZnXSh
Те же настройки порта. Блок управления выбираем вазовский бош (уточню позже какой). Параметры работы показывает черти какие, но ошибки сбрасывает (может быть только на работающем двигателе — не уточнял еще, а может и на заглушенном с включенным зажиганием).

Теперь вопрос подключения адаптера к разъему диагностики Гепарда. Кто как хочет и может (провода, иголки, разъемы, штырьки — лишь бы соединили) — схема ниже. Разъемы для определения контактов располагать точно так, как на фото.

Вот кратенько и все. Позже допишу подробности. Интерфейс pchud заточен под один цилиндр, поэтому кто разберется — нужно менять индикаторы. Допусти добавлять вторую лямбду для индикации. Позже будет файл настроек с уже собранными индикаторами..

Ни и спасибо Хайсановцам из темы «диагностика hisun». 🙂

кто совсем не дружит с англ
[DOUBLEPOST=1440024648,1440019868][/DOUBLEPOST]

кроме вложения .. тут http://studopedia.ru/1_80857_obespechenie-sootvetstviya-normam-toksichnosti-vihlopa.html еще есть пару скринов полезных (комменты к параметрам проги выводимым на экран). правда в плохом качестве в середине документа

Миха . качки тут пару архивов с первой стр. и почитай http://www.chinar >

Delphi MT05 и Delphi MT05.2

Delphi MT05 работает на базе процессора Infineon SAK-XC164CM-16F40F с внутренней флеш-памятью 128Кб.

Benelli
BN302
VLM 150
BJ250T-8

Bennche
Bighorn 400
Bighorn 700

Excalibur
UTV700-4
UTV700-5

Geon
Blackster 250 EFI
Daytona 350 EFI
Invader 350 EFI
Issen 250 EFI
Tossa 250 EFI
Tourer 350 EFI

Massimo
Alligator 700
MSU-400
MSU-500

Menards
Yardsport YS700
Yardsport YS400
Yardsport UTV 700
Yardsport UTV 400

Qlink
FrontRunner 700 EFI
FrontRunner 400 EFI

Speed Gear
Buggy 600
Buggy 800
Force 500 EFI
Force 700 EFI
UTV 700 EFI
UTV 800 EFI

Stels
Trigger 125
UTV800H
UTV 800V Dominator
S800 Россомаха
600 Benelli

Supermach
UTV700-BF-TL
UTV400-BF-TL

Delphi MT05.2 работает на базе процессора Infineon SAK-XC164CS-32F40BB с внутренней флеш-памятью 256Кб.

Список поддерживаемых ТС с блоками Delphi MT05.2

CF Moto
CF800 U8
CF800 X8
CF800 Z8

Вложения

forspam253

Да любой бошевский. Opendiag не видит ошибки наши — она их только стирает и все. Только для стирания. А буржуи пишут, что они блок М74 выбирают для сброса ошибок. ))) Короче видимо команды сброса одинаковые. Один фиг работает.
Ошибки отображаются в PCHUD и реальные и история. Справа вверху по-моему в стоке.

forspam253

Избавление от хрустиков кпп при переключении из позиции N стоя на месте (только из N)
Можно кольцо в вариаторе убрать под номером 17. и не будет этих хрустиков из N.
Но стартовать надо будет аккуратней (ибо передача не сразу может включиться из-за этого) — сначала небольшая подгазовка, а потом уже топишь на все деньги.

Читайте также:  Установка и обслуживание подъездных домофонов

Хрустик с кольцом это нормальная работа. Зато передача четко сразу включается. хоть и с хрустом. Позже кольцо подносится и будет лучше. А поднашивается оно когда стоишь на передаче на месте.

Так что решать каждому — есть и плюс и минус.

Деталь под номером 27 является тем самым источником одиночного стука при резком отпускании и затем резком нажатии газа — вообщем в моменты смены ускорения и торможения двигателем. И это тоже вполне нормальная ее работа. Одиночный звонкий «звяк».

Если вместо шайбы 25 у вас стоит большой стопор с двумя лапами (около 10 см в длину) — его нужно убрать или хотя бы лапы срезать, иначе может быть плохо.

Большая «шайба»-пластина (черная под болтом левого шкива на фото), которую надо убрать или тупо обрезать ей крылья и превратить в маленькую шайбу.

[DOUBLEPOST=1440141737,1440141562][/DOUBLEPOST]Слив масла.
Синей стрелкой указана нижняя сливная пробка с магнитом, которая без шаманства не выкручивается. Чтобы ее выкрутить нужно приподнять двигатель монтажкой, и лучше этого не делать.)))
Красной указана нормальная пробка слива.
Чуть выше этой красной — клапан — его трогать не надо.

Xxx-Funtik-xxX


purgen


Вложения

purgen

Xxx-Funtik-xxX

forspam253

Зазоры в клапанах:
VALVE CLEARANCE
EXHAUST 0.11 to 0.19 mm (выпуск)
(.0043 to .0075 in)
INTAKE 0.06 to 0.14 mm (впуск)
(.0024 to .0055 in)
[DOUBLEPOST=1442693376,1442693168][/DOUBLEPOST]Регулировка натяжения цепей грм.

Оригинал у Ротакса.
NOTE: Before installing the chain tensioner make
sure, that the camshaft timing gear can be moved
back and forth.
Apply engine oil on the plunger before installing.
NOTE: Slightly screw in the plunger until the timing
chain allows no more back and forth movement
of the camshaft timing gear. Then screw in
the plunger an additional 1/8 turn to reach the required
torque of 0.1 N*m (.9 Ibf’in).
CAUTION: Improper adjustment of the timing
chain will lead to severe engine damage.
Fit the spring on one side into the slot of the plug
screw and on the other side into the plunger. Turn
spring only clockwise in order to fit the spring end
into the notch of the plunger and to avoid loosening
the plunger during spring installation. Do not
preload the spring.
NOTE: Do not forget to place the O-ring on chain
tensioner plug.
Then compress the spring and screw in the plug
screw.
Finally, tighten the plug screw to 4.5 N*m
(40 lbf*in).

Затягивай плунжер внутренний до тех пор, пока не исчезнет возможность вращения шестерни распредвала вперед-назад (нужно делать в положении распредвала, когда все клапана закрыты, чтобы распредвал легко вращался туда-сюда), затем доверни на 1\8 оборота. Ну и потом вставляешь пружину в прорезь плунжера, крышку на пружину и все закручиваешь. Крышка пластик. тянется 4,5 н-м (слегка, т.к. резьбу сорвать легко, но и недодянуть тоже нельзя, т.к. раскрутится)
Резиновое кольцо крышки обезжирь (если в парах масла), чтобы не раскрутилась совсем никак.
Так для справки — плунжер тянется на 0,1 н-м, но проще по шатанию шестерни и 1\8 оборота.

Крышки натяжителей стреляют и теряются при откручивании. Аккуратней. Плунжер внутренний должен крутиться внутри по резьбе без закусываний. Плунжер смазывается моторным маслом.

Неправильная регулировка может привести к повреждениям в двигателе.
[DOUBLEPOST=1442694321][/DOUBLEPOST]

1 — крышка
2 — резиновое кольцр
3 — пружина
4 — плунжер с прорезью под отвертку минусовую

Вот тут https://cloud.mail.ru/public/Epai/uxmKsoW4J pdf файл с описанием данных операций еще раз от Доминатора. Только натяжение цепи немного описано по-другому. Проще качать шестерню.

purgen


forspam253

Быстро накидал назначение выводов панельки исходя из схемы

Распиновка панельки stel guepard

1) Вход 2 пин датчика температуры.
2) Индикация включения фар (ближний или дальний – не уточнил)
3) Вход датчика давления масла
4) Вход от 6 пина серого разъема ЭБУ (тахометр)
5) Датчик скорости 3 пин
6) Датчик скорости 1 пин
7) Датчик скорости 2 пин
8) Датчик уровня топлива 2 пин
9) Масса
10) Индикация включения фар (ближний или дальний – не уточнил)
11) + после главного реле
12) Масса
13) + после чеки аварийной
14) Не используется
15) Не используется
16) Вход от 3 пина серого разъема ЭБУ (лампа checkengine)
17) Не используется
18) Не используется
19) Левый поворот
20) Индикация блокировки или 4WD
21) Индикация блокировки или 4WD
22) + после главного реле
23) Вход индикации от датчика включенной передачи
24) Вход индикации от датчика включенной передачи
25) Вход индикации от датчика включенной передачи
26) Правый поворотник

Распиновка разъемов ЭБУ Делфи.
Серый разъем. (пометка – Цилиндр №1 – это передний цилиндр, а №2 – это цилиндр задний)
1) На 4 пин регулятора холостого хода
2) Контроль включения реле бензонасоса (+ бензонасоса после реле)
3) На 16 пин панельки (- на лампу checkengine)
4) На 3 пин датчика кислорода 2 цилиндра
5) На 2 пин датчика кислорода 2 цилиндра
6) Сигнал на 4 пин панельки (тахометр)
7) Can шина
8) Can шина
9) Масса
10) Управляющий минус на катушку зажигания 2 цилиндра
11) На 3 пин регулятора холостого хода
12) На 2 пин регулятора холостого хода
13) На 1 пин регулятора холостого ход
14) Глушение двигателя (при замыкании и удержании данного выхода на массу двигатель глохнет через 3 секунды)
15) Не используется
16) Отсечка (при замыкании и удержании данного выхода на массу появляется отсечка двигателя 5500 оборотов)
17) Не используется
18) Не используется

Черный разъем.
1) Управляющий минус на катушку зажигания 1 цилиндра
2) Масса
3) K-line шина (диагностическая, уходит на разъем диагностики)
4) На 3 пин датчика коленвала
5) Управляющий минус на форсунку 1 цилиндра
6) Управляющий минус на форсунку 2 цилиндра
7) На 3 пин датчика кислорода 1 цилиндра
8) На 3 пин датчика абсолютного давления и температуры входящего воздуха MAP
9) Управляющий минус на запуск реле бензонасоса
10) Масса к датчикам инжектора
11) На 1 пин датчика абсолютного давления и температуры входящего воздуха MAP
12) На 3 пин датчика положения дроссельной заслонки
13) На 2 пин датчика коленвала
14) На 1 пин датчика температуры
15) «+» питание после поворота ключа с главного реле
16) Питание датчиков положения дроссельной заслонки и MAP (+5 вольт)
17) На 2 пин датчика кислорода 1 цилиндра
18) «+» постоянно присутствующее питание с блока предохранителей

источник