Меню Рубрики

Установка зажигания тнвд 4м40

Mitsubishi Pajero Leshiy › Бортжурнал › Ремонт и регулировки ТНВД 4М40 Pajero

Всем доброго времени суток.
В данной статье хочу объединить материалы по возможной диагностике ТНВД без спец.оборудования на автомобиле
В принципе, все применимо к любому насосу серии VE (TOYOTA, NISSAN и т.д)
* Все советы, подчерпнутые из данной статьи носят чисто информационный характер и
действия которые вы рискнете повторить, вы делаете на свой страх и риск.

Все данные для измерения и настройки берутся из оригинального тест-плана на насос.
(по вопросам получения тест-плана см.информацию в конце статьи, есть по DENSO и ZEXEL)

1. Диагностика на наличие воздуха в магистрали.
На рынке покупаем прозрачные топливные шланги на 6мм (обратка) и 8мм (подача)
Меняем родные на прозрачные, можно без хомутов — держатся отлично
-Обнаружение воздуха в подаче, как правило говорит о вышедшем из строя насосе подкачки.
На форуме есть информация, что вместо родной (и очень дорогой) «лягушки»
можно поставить от Hyundai/Kia 31970-4F200 — вместе с фильтром два рубля с копейками.
Фильтр с прозрачными шлангами выглядит так:

2. Проверка внутричерепного давления и работы электро-клапана обратки (клапан только на мицубах)
Электро-клапан стоит под диафрагмой турбо-корректора и как правило имеет зеленый защитный колпачок на проводе питания.
Клапан имеет два «контура», первый это базовый контур обратки, второй — обратка соединяющаяся с подачей насоса.
Второй контур используется при запуске/прогреве, сбрасывает теплую салярку на вход насоса, а так же обеспечивает сброс «мощности» при сбросе оборотов двигателя и
коррекцию работы автомата опережения впрыска топлива при разгоне.
Первый контур — одно отверстие на клапане (ближе к резьбе)
Второй контур — четыре отверстия по кругу.
Контура между собой разделены резиновым кольцом.

Как это работает:
На холостых оборотах (машина прогрета) клапан отключен, сброс давления идет через оба контура.
При нажатии на педаль, подается напряжение на клапан, второй контур перекрывается, происходит подъем внутричерепного давления в насосе.
При подъеме давления автомат опережения сдвигает момент впрыска чуть раньше, обеспечивая тем самым лучшую динамику разгона.
При сбросе оборотов, второй контур открывается, опережение сдвигается в поздний сектор (возвращается в норму), обеспечивая тем самым скорейший сброс мощности.
Для примера, согласно информации из тест-плана моего насоса, внутричерепное давление должно быть:
— при отключенном клапане 5.1 (допустимые отклонения 4.9-5.3)
— при включенном клапане 6.6 (допустимые отклонения 6.2-7)
Обороты насоса — 1500 (Внимание! Обороты двигателя будут в 2 раза больше!)
Давление турбины — 0.75

Для проверки давления и работы клапана нужно перед клапаном поставить манометр (переходник поможет сделать знакомый токарь)
Дополнительно проверить, что автомат прогрева, если он у вас есть, находится в не рабочем состоянии. (при необходимости подложить под него что-нибудь, чтобы исключить его влияние)
Контроль оборотов лучше проводить по электронному тахометру, например на стробоскопе.
В результате всех измерений как правило становится понятно две вещи:
— клапан перепускает давление, не обеспечивая нужных параметров.
— рабочее внутричерепное давление ниже нормы

Вылечить клапан очень легко без каких либо спец инструментов — мы будет его просто глушить.
Новый он стоит довольно дорого, а без него система надежнее, на многих машинах с аппаратурой Bosch он попросту отсутствует, стоит жиклер (первый контур).
Собрав небольшую статистику по форумам зарубежных и наших дизелистов, я понял, что у 90% старых машин он не работает должным образом.
На фото ниже стрелкой показана перемычка между обраткой и подачей, которую нужно разрезать и заварить/завальцевать.

Второй контур отверстий на эл.клапане нужно просто закернить наглухо.
В дальнейшем при установке, питание клапана подключать не нужно.
Должно получиться вот так:

Результат — значительно! добавится динамики и мощности.
Но в дальнейшем я все же рекомендую заменить этот клапан на самодельный жиклер с отверстием 0.5мм (так будет правильнее), обязательно отрегулировав вн.давление!

Дальше проверяем и приводим в норму внутричерепное давление согласно вашего тест-плана.
Этот параметр является ключевым, на него завязана вся работа ТНВД.
Внимание! Регулировка внутричерепного давления — процедура не тревиальная, если переборщить с давлением,
придется снимать редукционный клапан, а для этого уже нужен спец ключ!
Прежде чем что-то делать с ним на машине, купите спец.головку!
Если есть знакомый фрезеровщик, головку можно заказать ему.
Расположение клапана — рядом со штуцером входа трубки подачи топлива.
Для регулировки используем установленый ранее манометр, регулировка происходит пробиванием (молотком) вниз серцевины редукционного клапана.
Пробиваем вниз — увеличиваем давление.
А теперь, что делать, если вы переборщили с давлением 🙂
-снимаем клапан

Читайте также:  Установка подкрыльников на авео

-зажимаем в тисках и продолжаем пробивать серцевину дальше вниз, пока снизу не выскочит стопор (не потеряйте!)
-вынимаем поршень, пружинку и пробиваем серцевину обратно вверх
(не в коем случае не делайте это на клапане в сборе! -повредите пружину и клапан)
-собираем в обратном порядке, проверяем что поршенек работает (надавить иглой) и ставим на машину.
-повторяем регулировку
Небольшое дополнение, если в процессе регулировки вы видите, что давление не стабильно, т.е. скачет — это значит насос пора перебирать и ремонтировать.

Всем удачи!
Надеюсь комуто это пригодится …

UPD
Многие спрашивают про переходник для манометра и куда его ставить.
На фото ниже штатное расположение трубки и клапана (освежим в памяти)

Теперь сам переходник который нужно выточить

В итоге должно получиться что-то похожее:

Предвидя вопросы про трубку для манометра, отвечу сразу: брал/резал от такого же насоса.
А так, для токаря это еще на 5 минут работы…

Полезная информация:
Рем.комплект ТНВД — BOSCH 9461610423
Сальник вала ТНВД — BOSCH 9461615373 (ISUZU/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN)
Диафрагма турбо корректора — BOSCH 9461613524
Привод газа (пластмассовый) — BOSCH 9461610892
Распылители форсунок:
PDN 129 — Zexel 105007-1290 (Делики и некоторые Паджеро до 95г)
PDN 135 — Zexel 105007-1350 (Паджеро, в т.ч электронные)
Эл.клапан обратки — BOSCH 9461615375

источник

Mitsubishi Pajero › Бортжурнал › Снятие аппаратуры 4м40

Добрый день всем!
Опишу проблему с которой столкнулся.
Приехав в очередной раз домой с вахты, как обычно решил прогреть машину, которая простояла около месяца на месте. Завелась с полтычка, и ничего не предвещало беды, но заглянув под машину я увидел струю льющейся жидкости. Быстро заглушив машину полез смотреть — оказалось лилась солярка. **ять, подумал я и пошел за инструментом. Кстати, без трещеток и удлинителей к ним тут делать нечего.
В интернете, как будто по предварительному заговору аппаратурщиков, я не нашел внятного пошагового снятия аппаратуры. И путем проб и ошибок разобрался как ее правильно снимать. Возможно эта инструкция будет правильна только с МОЕЙ аппаратурой на МОЕЙ машине, но я не думаю, что у других что-то принципиально по другому.

1. Снимаем интеркулер и затыкаем впуск чистой тряпкой.
2. Выкручиваем свечу накаливания первого (это который ближе всего к радиатору) цилиндра и подготавливаем тонкую спицу для определения ВМТ.
2. Откручиваем 2 болта крышки, болт масло-щупа и снимаем клапанную крышку. Под ней мы видим распредвал со звездочкой и цепью. Ключом, если не ошибаюсь, на 27 начинаем проворачивать коленвал до тех пор, пока поршень не поднимется в верхнюю мертвую точку. Одновременно должны совпасть две метки, на шкиве коленвала и на звездочке распредвала, как на фото.

3. Снимаем вакуумный насос, крепится на 2-х болтах. Аккуратно с резинками, не потеряйте. Если очень жесткие или треснутые — под замену. (Вопрос к знатокам, почему датчик давления масла стоит на вакуум-насосе?!)

3.1 У кого габаритные руки, нужно снять пластмассовый кожух радиатора и крыльчатку вентилятора, я не снимал. У кого очень габаритные, без снятия радиатора не подлезть.
4. После снятия вакуумника я по совету друга сделал метку белым маркером на зубе шестерни ТНВД и на ближайшей к нему части блока. В последствии выяснилось что это делать не обязательно, но я все же советую сделать.

5. Теперь снимаем передний аккумулятор, предварительно отсоединив фишки с обоих аккумов. И выкручиваем все болты, крепящие площадку аккума, порядка 8-10 болтов. Вытаскиваем площадку.

6. Подготовка окончена, теперь начинаем снимать сам ТНВД. Сперва нужно заранее подготовить 2 чопика для того чтобы заткнуть ими шланги подачи антифриза на автомат прогрева (если он у вас есть). Снимаем, затыкаем. Так же отсоединяем все топливные шланги. Отсоединяем все фишки с ТНВД и складываем в сторону. Берем 2 ключа и аккуратно откручиваем трубки от форсунок, не повредите обратку. Возможно надо сразу снять трубки полностью, но у меня и так всё вылезло. Убеждаемся, что все трубки -проводки убраны.

7.Теперь необходимо снять тот самый «ужасный-неподлазный» болт сзади ТНВД, под трубками. Кто-то говорит, что без снятия стартера это сделать нереально, у меня же он открутился легко и непринужденно простым ключом. Нет, он был затянут, но проблем с доступом у меня не возникло.

Смотрим фото и видим, что аппаратуру, помимо «страшного» болта держат 5 болтов, один из которых закручен со стороны ТНВД, остальные со стороны лобовой крышки.

Читайте также:  Установки пробойные в госреестре

Не зная, я промучался около 10 минут, пока не понял где не откручено. Вот этот болт я бы назвал тем самым страшным неподлазным болтом потому, как я уже писал выше, без снятия вентилятора и пластмасски доступ крайне затруднителен. Плюс ко всему еще и натяжитель кондиционерного ремня там же (падла).

8. Теперь аккуратно, без лишней суматохи, вытаскиваем ТНВД из своего места. Вращать при снятии строго не рекомендую, объясню дальше. Здесь больших проблем у меня не возникло.

источник

Установка зажигания тнвд 4м40

Очень нужна информационная поддержка по снятию ТНВД

Сообщение SaRMat IK » 25 окт 2008, 21:24

Сообщение Naffi » 26 окт 2008, 09:27

Сообщение SaRMat IK » 26 окт 2008, 10:52

Сообщение Николай » 26 окт 2008, 13:55

Re: Очень нужна информационная поддержка по снятию ТНВД

Сообщение Zexel » 26 окт 2008, 14:30

Сообщение SaRMat IK » 26 окт 2008, 21:38

Спасибо всем, кто откликнулся!

ТНВД снят. Все же пришлось предварительно скинуть стартер, по-другому никак не получалось (вероятно, отсутствие опыта) – верхний болт крепления стартера поддался только на «уговоры» головки на 14, карданчика, удлинителя, переходника, еще одного удлинителя (уже, покороче) и воротка. После чего стало «море» свободного пространства для работы.

Видно я не совсем правильно выразился в вопросе (имел ввиду количество болтов, крепящих ТНВД, они под № 07347 E,F, на ссылке в ответе Николая). В общем ТНВД вылез как на фотке, представленной Naffi

Затем съемником была снята шестерня, аккуратно извлечен сальник (задубевший, как пластмасса), на валу сильной выработки от сальника не заметил, поперечного люфта вала тоже нет, зато есть небольшой осевой, причем при надавливании и отпускании вал пружинит назад (интересно так и должно быть?). Смазал литолом и запрессовал на место новый сальник — он несколько отличался от оригинала – также как и оригинальный имеет металлическую окантовку, но не по всей ширине, а с одного края и сужается внутрь в форме конуса (отлива). В магазине заверили, что этот сальник от ТНВД, маркировка фрицевская, размеры те же, в общем уже поставил… Как говорится, будем поглядеть.
Дальше опять столкнулся с информационным голоданием. Zexel,Ваш совет о выставлении собственных меток на шестерне и лобовине, прочитал уже поздно, когда ТНВД был извлечен – урок на будущее. Стал ставить насос на место – выставил скол на шестеренке на букву «Т» корпуса ТНВД (я так понимаю, турбированный), метка коленвала при этом на «0» (первый цилиндр в ВМТ). Затем при зацеплении шестерни и заталкивании ТНВД смотрел, подсвечивая фонариком — за счет наклона зубьев шестерни метка-скол постепенно сдвигается вниз к букве «N». Здесь и вылез червь сомнения – а правильно ли я все делаю? Может нужно выставить скол-метку выше, чем метка «Т», чтобы при движении шестерни уже в последний момент (пока еще возможно посмотреть) она достигла метки «Т»? Или все же первый вариант? В общем в конец запутался и поскольку уже окончательно завечерело, оставил сборку до следующих выходных. И побежал к компьютеру…
И еще один вопрос, Zexel на одной из тем (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view . c&start=15) вы сказали, что при установке можно смазать поврхности, прилегающие к уплотнительному силиконовому кольцу у шестерни ТНВД герметиком. Приобрел заморский герметик достаточно известной фирмы –пахнет уксусным ангидридом, вот теперь думаю а не разъест ли он силикон?

Р.S. перед установкой сфотографировал ТНВД по всем правилам криминалистической фотосъемки, так что если вдруг фотки понадобятся «чайникам», вроде меня, всегда, пожалуйста.

источник

Форум → Mitsubishi → Pajero → Автосервис

Поделиться решением

Как самостоятельно поменять угол впрыска 4м40

менять угол впрыска,не очень сложно.Снимается кулер,затем аккумулятор,затем откручивается топливный фильтр,затем с насоса топливный шланг ,провода с насоса.Откручиваются трубки с форсунок.Припомощи зеркала самого тонкого воротка с головкой откручивается гайка со стороны блока Заиемсредний наверное болт и рожковым ключом последняя гайка .Припомощи штока амартизатора и молотка ,Один стучит а второй монтажкой прижимает насос к блоку ,ификсируется я.удобнаяя гайка.Если все нормально собираеется.Все это делается с верху мотора.Рад если комуто пригодится.

сумбур какой то. ниче не понял. похоже на записки сумасшедшего

barguzin: сумбур какой то. ниче не понял. похоже на записки сумасшедшего #

Ну, попробую вылечить пациента

После того, как Вы снимите интеркуллер, акб и ее корыто, откроется доступ только к одной гайке на фланце. Эта гайка видна и легко откручивается. Вторая гайка на противоположной стороне, ее не видно вообще — но можно подлезть с длинной головкой и длинным стандартным удлинителем с трещеткой (квадрат 12), подсвечивая фонарем сверху. Тоже не очень сложно попасть.

Читайте также:  Установка кондера на шкоду

Есть еще 1 стопорной болт на 17, держит ТНВД и направляющую которая крепится к подушке двигателя.

Чтобы легче было крутить ТНВД, рекомендуют ослабить гайки трубок идущих к форсункам, но можно обойтись и без этого, главное не переусердствовать, чтобы не повредить трубки.

Застопорить ТНВД в нужном положении можно закрутив «удобные гайки», а затем протянуть остальные.

Messir: Да уж..
Ну, попробую вылечить пациента

После того, как Вы снимите интеркуллер, акб и ее корыто, откроется доступ только к одной гайке на фланце. Эта гайка видна и легко откручивается. Вторая гайка на противоположной стороне, ее не видно вообще — но можно подлезть с длинной головкой и длинным стандартным удлинителем с трещеткой (квадрат 12), подсвечивая фонарем сверху. Тоже не очень сложно попасть.
Есть еще 1 стопорной болт на 17, держит ТНВД и направляющую которая крепится к подушке двигателя.

Чтобы легче было крутить ТНВД, рекомендуют ослабить гайки трубок идущих к форсункам, но можно обойтись и без этого, главное не переусердствовать, чтобы не повредить трубки.

Застопорить ТНВД в нужном положении можно закрутив «удобные гайки», а затем протянуть остальные. #

Ну ваще другой компот!:) как будто я сам под капот заглянул!:) все ясно, спасибо!

источник

Mitsubishi Pajero 4m40efi › Бортжурнал › EFI и всё с чем его я ем. Ошибка 43 (В стадии написания, сырая)

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Статья в стадии написания.

При изучении ошибки 43 набралось очень много материалов лично созданного.
Делюсь.

43 ошибка появляется когда компьютер авто (ECU) не может выставить нужный ему угол. Дословно это выглядит так. Больше 20% между состоянием А и Б. Коэфф. Заполнения цикла эл.маг. клапана (таймера (timer)).
Самый главный вопрос, почему?

Начнем с того что такое EFI.

ТНВД у EFI полумеханический (полуэлектронный, кому как угодно).
Педаль акселератора (газа) электронная (потенциометр стоит сверху над тнвд).
Через потенциометр ECU получает команду на то, что надо поехать побыстрее (по медленнее).
Исполнительный органом является централизация (она же позиционер, крышка и еще всякие интересные названия). Состоит она из следующего.
1. датчик температуры топлива.
2. катушка соленоид. Регулирует дозировку в плунжере через спец шайбу.
3. две маленькие катушки. Нужны для обратной связи от катушки соленоида.

Поясню. Даем на катушку соленоида например 40% (ШИМ он же PWM) и через две маленькие смотрим, а действительно ли произошло изменение штока катушки соленоида. Вот и вся электроника в ней.

Регулировка угла опережения зажигание происходит так.
В тнвд есть насос низкого давления который давит в пределах 5 очков (по разному). Его еще называют черепное давление. Вот этим давлением регулируется угол опережения.
Когда ECU надо порегулировать, то он подает на клапан сигнал PWM. Клапан в свою очередь открывается и пускает давление по каналам на поршень опережения. Поршень этим давлением передвигается вместе с кулачковой шайбой. Впрыск происходит позже. Когда клапан закрывается, то давление уже не давит на поршень и тот под действием пружины возвращается обратно на раннее зажигание.
За всеми этими манипуляциями приглядывает индуктивный двух обмоточный датчик.

Теперь более детально про ошибку 43.

Работа клапана АОВ (таймер)
Таймер представляет собой обычный клапан, который имеет два положения, открыто и закрыто. Чтобы точно дозировать через него давление применяется управление ШИМ (широтно-импульсная модуляция)
ШИМ 20% означает, что 20% включено 80% отключено. Например если частота ШИМ равна 1 секунде, то 20% от одной секунды будет клапан включен. Остальное время отключен. Но тогда мы будем эти пульсации слышать(видеть). Поэтому ШИМ делают несколько сотен раз в секунду (например 1000 Гц).

Когда ECU делает максимально раннее зажигание (100% клапан отключен), то смотрит сколько на датчике(вторая обмотка) своих попугаев. Потом когда понадобилось максимально позднее зажигание дает не более 20% на клапан опережения и смотрит на датчик. Если он не увидел то что ожидал увидеть. А он знает сколько должно быть (относительно двух обмоток), то и появляется та самая пресловутая ошибка.

Для полноты картины дам схемы распиновки моего ECU MC887404

источник