Меню Рубрики

Установка зажигания toyota carina

Toyota Carina E 2.0 GLI › Бортжурнал › 8. Настройка УОЗ (угла опережения зажигания)

Покатавшись денек после переборки трамблера, решил все таки проверить УОЗ.
Для этого предварительно хорошо прогрел двигатель до рабочей температуры (иначе не будет нормальных холостых при замкнутой скрепке).
Далее берем наш стробоскоп www.drive2.ru/l/8374906/, цепляем крокодилов по цветам на + и — клеммы АКБ и прищепку на свечной провод 1-го цилиндра (самый длинный). Замыкаем контакты TE1-E1 нашей волшебной коробочки

Включаем зажигание, смотрим джеки чана. Моргает без ошибок с одинаково повторяющимся интервалом, заводим двигатель. Направляем стробоскоп на шкив коленвала и «стреляем». Мне удобнее было подсвечивать между генератором и кондиционером:

Наблюдаем наш угол опережения зажигания (УОЗ). Первоначально выставленный мною УОЗ (по старым меткам) выдал 15-16 градусов. Многовато, при норме 8-12.

Значит пора лезть крутить трамблер. Места совсем немного там. Если верхний болт без проблем достается без всяких разборок, то до нижнего надо ковыряться. Пришлось снимать гофру, воздушный фильтр, патрубок ГБО, иначе там даже рука не долазила.
Несильно ослабил 2 болта, чтобы можно было крутить трамблер, поставил все на место и снова завел двигатель.
Теперь необходимо сместить метку ближе к среднему значению 10 градусов. Соответственно крутим трамблер по часовой стрелке (чтобы увеличить угол) или против (чтобы уменьшить) до совпадения метки с углом.
При совпадении затягиваем ключом верхний болт посильнее и глушим двигатель.
Вынимаем перемычку, повторяю процедуру разборки — сборки для того, чтобы затянуть нижний болт.
Разница вышла не особо большая по углу поворота трамблера:

Затем проверяем на ходу. В итоге я не ожидал, что она так поедет. Небольшое касание педали и сразу мгновенная реакция. Вроде и тяга с низов добавилась. Если раньше сильный подхват ощущал где-то с 3,5-4 и потом нарастал, то теперь по ощущениям где-то с 2-2,5 начинает постепенно жать тебя сильнее и сильнее. При этом удивился шлифовке на 40 км/ч на второй передаче на ходу (раньше только при переключении), правда был легкая изморозь, но все равно такого раньше не было. Довольный как слон езжу дальше. Звук выхлопа стал менее басовито-бубнящим.
После настройки УОЗ не забыть скинуть клемму и заново обучить, иначе слетят холостые на прогреве через время (некоторые жаловались, у меня тоже случилось).
Памятка — листик с книжки прилагается: ))))

источник

Toyota Carina トヨタカリーナ野菜 › Бортжурнал › ВОПРОС! Угол опережения зажигания (УОЗ)

Собственно в мурзилке есть но! там на дорестайлинг с перемыканием контактов в диагностическом разъеме ДЛС1 под капотом… а у меня рестайлинг…и разъем ОБД2 под рулем…

Toyota Carina Тойота Карина проверка и регулировка зажигания

Диагностика и корректировка угла опережения зажигания
1. Прогрейте силовой агрегат автомобиля Toyota Carina до нормальной рабочей температуры.
Замечание:
— никогда не допускайте касания выводом тахометра массы, так как это может вызвать дефекты коммутатора и/или катушки зажигания.
— некоторые тахометры несовместимы с этой системой зажигания, поэтому проконтролируйте совместимость вашего прибора перед применением.
Toyota Carina Тойота Карина проверка и регулировка зажигания
3. Проконтролируйте и откорректируйте угол опережения зажигания, а) С участием перемычки замкните выводы «те1» и «е1» диагностического штекера Dlc1. Замечание: после перемыкания контактов частота вращения увеличивается до 1000-1500 об/мин (5а- Fe), а далее в течение 5 секунд возвращается на порядок холостого хода. Если этого не происходит, возможны неполадки в системе управления частотой вращения холостого хода.

Диагностический штекер автомобиля Тойота Карина (dlc1).
б) проверьте работу мотора на холостом ходу.
в) подключите стробоскоп и проконтролируйте угол опережения зажигания.
Угол опережения зажигания
на холостом ход 8- 12едо Вмт
(при замкнутых выводах «те1» и «е1»).
г) при надобности откорректируйте угол опережения зажигания поворотом основания распределителя, ослабив болты его фиксации (5a-fe, 4a-ge).
д) затяните болты и вторично проконтролируйте угол опережения зажигания.
е) снимите перемычку с диагностического штекера.
4. Вторично проконтролируйте угол опережения зажигания.
Угол опережения зажигания на холостом ходу:
5a-fe 10 -20° до Вмт
7a-fe 5- 15°до Вмт
4a-ge более 15°до Вмт
3s-fe 10 -20° до Вмт
2. Состыкуйте тахометр. Подключите пробник тестера тахометра на вывод «ig» (-) диагностического штекера.

Тахометр автомобиля Toyota Carina
Диагностический штекер / ‘аккумуляторная» батарея
5. Демонтируйте тахометр и стробоскоп?
Диагностика частоты вращения холостого хода
Проконтролируйте частоту вращения холостого хода автомобиля Тойота Карина при стандартных условиях:
а) двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.
б) воздушный фильтрующий элемент размещен.
в) все трубопроводы и трубопроводы системы впуска воздуха подсоединены.
г) все добавочное оборудование выключено.
д) все вакуумные линии подсоединены.
е) разъемы электропроводки системы впрыска подсоедены.
ж) угол опережения зажигания размещен правильно.
з) рычаг коробки передач в нейтральном позиционировании или селектор Акпп в позиционировании «n».
Частота вращения холостого хода:
5a-fe (акпп) 700±50 об/мин
5a-fe (мкпп) 650+50 об/мин
7a-fe (акпп) 650±50 об/мин
7a-fe (мкпп) 570±50 об/мин
4a-ge (акпп) 850±50 об/мин
4a-ge (мкпп) 880±50 об/мин
3s-fe 650±50 об/мин

источник

Toyota Carina 《Ведро с рисом》 › Бортжурнал › Как я выставлял угол опережения зажигания 4s-fe

Было это дело весной, через пару дней после покупки, при осмотре навесного и подкапотного, да я тогда и вообще от машины не оставал, почти что мусор выносить на ней ездил, я обратил внимание на то, что трамблер находится в крайнем положени вниз, то есть УОЗ самый ранний.
И на следующий день, когда я менял на сервисе привода, сказано было выставить и угол заодно, говорю не забудьте диагностический разъем замкнуть, эти так сказать специалисты почесали репу и в итоге сказали что замыкать ничего не надо и оно и так выставлено, при том книгу брать они на отрез отказались, типа и так все знаем, слов нет одни маты. Ну в остальном, претензий к ним не возникло, уже хорошо, но впечатление было испорчено однозначно и после этого я отказался от их услуг.

Читайте также:  Установка внутренних сетей водопровода

Ладно, думаю это даже к лучшему, обзаведусь стробоскопом. Заказал в одном известном интернет магазине стробоскоп Орион СТ — 01 за 850 рублей. Нам нужно: головка на 12 или ключ, но удобней головка, кусок провода или скрепка, сробоскоп и пол часика для первого раза.
Собственно как я сделал, машину прогрел до рабочей температуры, глушу, открываю капот и ослабляю болт трамлера, у меня один, у кого то их может быть два, далее ищу диагностический разъем, он около левого стакана, и замыкаю на нем контакты Е1 и ТЕ1

, далее подключаю прибор, два крокодила на + и — акб, а зеленую прищепку на бронепровод первого цилиндра, запускаем мотор, сначала обороты чуть подпрыгнули и затем упали до 500 примерно. На шкиве коленвала есть метка, а рядом на кожухе ГРМ есть шкала.

Берем стробоскоп и направляем его на шкив коленвала и внимательно смотрим, угол вашего взгляда тоже важен, нужно поймать отблеск с метки, метка будет немного двигаться, у меня скакало от 3 градусов и до наверное -5 у нас крайняя метка 0 дак у меня аж за нее вылетало. Далее крутим траблер, в данном случае вверх, опять светим на шкив проверяем угол и так до тех пор пока не добьемся угла в 10-12 градусов ну собственно и все. Затягивам болт трамблера, глушим мотор, снимаем крокодил и прощепку и не забываем про замкнутые контакты E1 и ТЕ1 вынимаем то, чем замыкали, закрываем капот — готово.

Теперь о негативном, этот, мать его, стробоскоп Орион СТ 01 очень не постоянный иструмент, я даже подумал что купил не рабочий. Дело в чем, я все значит подцепил, запускаю мотор, направляю на шкив и нажимаю курок и НИЧЕГО. Он не светит. Получилось раза с 4 почему не знаю, шевелил прищепкой, отсоединял и подсоединял и он заработал. Возможно дело в том что прищепка, точнее там ее часть где стоит датчик, имеет паз под ВВ провод, дак вот этот диметр оказался чуть больше чем мои ВВ провода, у меня они фирмы Masuma. Позже бороздя простор интернета я наткнулся на таких же людей как я, с такой же проблемой именно этой модели стробоскопа. Так что рекомендовать его к покупке я не могу. Выставлял я 2 раза, первый раз с 4 раза он заработал, во второй со 2.

источник

Регулировка угла опережения зажигания.

Базовый УОЗ — есть «точка отсчета», относительно которой ЭБУ двигателя изменяет угол опережения зажигания в соответствии с получаемыми показаниями с датчиков двигателя.

1. Для проверки и регулировки опережения зажигания требуется стробоскоп, желательно с адаптером. который можно подключить к высоковольтному проводу 1-го цилиндра. При отсутствии такого адаптера необходимо между высоковольтным проводом первого цилиндра и соответствующим выходом крышки распределителя вставить переходник, к которому можно подключить управляющий провод стробоскопа. В связи с тем, что свечи зажигания установлены дос­таточно глубоко в головке цилиндров, невозможно подсоединить переходник к свечам зажигания.

2 Имеются установочные метки в виде выемки на шкиве коленчатого вала и метки на нижней крышке зубчатого ремня привода ГРМ. Шкала нанесена с шагом 5гр (до BMT, деления 10гр. и 0гр отмечены цифрами, 0гр соответствует верхней мер­твой точке (ВМТ).

3 Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей темпера­туры, затем проверьте частоту враще­ния холостого хода. Заглушите двигатель.

4 Откройте крышку диагностическо­го разъема в левом заднем углу отсека двигателя и с помощью проволочной перемычки соедините клеммы ТЕ1 и E1. Положения клемм обозначены на внутренней стороне крышки.

5 Подсоедините управляющий про­вод стробоскопа к высоковольтному проводу 1-го цилиндра (смотрите инструкции изготовителя стробоскопа).

6 Запустите двигатель, дайте ему поработать в режиме холостого хода. Осветите лампочкой стробоскопа шкив коленчатого вала. Выемка на шкиве должна быть совмещена со специаль­ной меткой на нижней крышке зубча­того ремня привода.

7 При необходимости регулировки угла опережения зажигания ослабьте два болта крепления распределителя, затем медленно поворачивайте корпус распределителя, пока метка на шкиве коленвала не займут правильное поло­жение. Затяните болты.

Предупреждение: Не касайтесь высоко­вольтных проводов и не приближайтесь близко к движущимся частям двигателя.

8 Отсоедините проволочную пере­мычку от диагностического разъема, затем повторите процедуру, описанную в параграфе 6. и проверьте, находится ли угол опережения зажигания в пре­делах. укатанных в спецификациях.

9 Заглушите двигатель и отсоедини­те стробоскоп.

Нормальное значение базового УОЗ — 10гр до ВМТ для 4A-FE, 7A-FE и 8-12гр для 3S-FE.

После регулировки рекомендуется «переобучить» ЭБУ — вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут.
Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут. Дальнейшее «дообучение» блока управления происходит постоянно во время работы двигателя.

Углы зажигания – Разоблачение Мифов

Читайте также:  Установка видеорегистратора опель зафира

Широко распространен миф о том, что максимальное значение угла опережения зажигания всегда означает максимум мощности. В этой статье вы прочитаете, что собственно ошибочно в таком утверждении:

Свеча зажигания воспламеняет смесь, и смесь начинает гореть. Скорость распространения фронта пламени зависти от качества смешения, а именно насколько много молекул воздуха и топлива находятся в непосредственной близости в камере сгорания. Насколько ближе находятся друг от друга молекулы друг от друга, настолько легче пламени перепрыгнуть с одного набора молекул на другой. Скорость воспламенения также зависит от соотношения воздух к топливу. Смесь с параметром AFR в пределах 12.5-13 загорается наиболее быстро. Более бедная смесь загорается медленнее. Но более богатая смесь тоже горит медленнее. Вот почему смесь максимальной мощности это смесь с максимальной скоростью воспламенения. Проходит некоторое время пока этот фронт горения охватит все топливо в камере сгорания. По мере возгорания давление и температура в цилиндре возрастает. Давление достигает пика в некоторой точке после ВМТ. Многие эксперименты показали, что оптимальное положение пика давления находится в 15-20 градусах после ВМТ. Конкретное положение этого пика не зависит ни от нагрузки на двигатель ни от его оборотов, но зависит от геометрии мотора.

Обычно смесь полностью сгорает примерно до 70 градусов после ВМТ. Но так как плотность смеси и AFR в двигателе постоянно меняются, смесь должна воспламеняться в соответствующей точке для достижения максимума давления в оптимальном положении поршня. При увеличении оборотов двигателя, вы должны поджигать смесь в камере сгорания раньше, так как меньше остается на горение смеси между искрой и углом достижения оптимального давления. Если плотность смеси изменяется вследствие наддува или увеличенной степени сжатия, смесь должна поджигаться позже для того что бы давление достигало максимума в той же оптимальной точке.
Если смесь воспламенена слишком рано, поршень продолжает движение к ВМТ, испытывая давление от уже горящей смеси. Это приводит к следующим эффектам:

• Возникающее давление до достижения ВМТ пытается провернуть коленвал в обратном направлении, что приводит к потере мощности
• Точка в которой давление в цилиндре достигает максимума находится существенно ближе к ВМТ, и как результат плечо силы приложенной к коленчатому валу оказывается меньше(соответственно меньше крутящий момент и мощность) а также ведет к серьезному возрастанию температуры и давления в цилиндре, что ведет к детонации.

Многие из тех, кто устанавливают более производительные турбины, не изменяют угол опережения зажигания соответствующим образом, искренне веря в то, что более ранние углы зажигания соответствуют большей мощности. Они начинают воевать с детонацией обогащением смеси. Действительно, за счет более медленного возгорания богатой смеси, точка максимального давления оказывается близкой к оптимальной. Однако тот же результат можно получить (при этом мощность как правило увеличивается, выбросы уменьшаются и самое приятное снижается расход топлива) оставив параметры смеси на оптимальном для этого мотора уровне, но сдвинув углы зажигания в более позднюю область.

Турбо наддув, также как и увеличение степени сжатия, изменяют плотность смеси (большее количество молекул топлива и воздуха находятся в непосредственном взаимодействии). Это увеличивает пиковое давление и температуру. Давление и температура могут достигнуть настолько высоких значений, что оставшиеся невоспламенившиеся к этому моменту участки смеси самовоспламеняются в самых горячих участках камеры сгорания. Такой самоподжиг происходит взрывным образом, и называется детонация. Любой мотор детонирует в любом режиме. Но если к моменту самовозгорания только малая часть смеси остается несгоревшей, взрыв малого количества смеси не доставляет проблем, так как не может сформировать сильного и резкого пика давления. Более позднее воспламенение ведет к тому что пик давления достигает меньших величин и таким образом “лечит” детонацию.

Достижения в увеличении мощности современных моторов, несмотря на постоянно снижающееся качество современного топлива, определяется в основном улучшениями в конструкции камеры сгорания и расположением свечей зажигания. Современные моторы оптимизированы таким образом, что фронт горения имеет минимальный путь и поджигает топливную смесь настолько быстро, насколько это возможно. Однажды подожженная смесь уже не обладает способностью к детонации и следовательно допускает применение более высокой степени сжатия на менее качественном бензине. Некоторые гоночные моторы имеют для этого две и более свечи на цилиндр для того что бы поджигать смесь с разных сторон, при этом фактическое время возгорания смеси оказывается меньше. Опять таки это делается для того что бы максимально быстро сжечь все топливо без опасности возникновения детонации.

Высокооктановое топливо более устойчиво к возникновению детонации. Оно выдерживает более высокие температуры и давления без самовозгорания. Вот почему высокооктановые топлива применяются в двигателях с высокой степенью сжатия и наддувом. Свинцовые добавки эффективно снижают порог самовозгорания топливной смеси, однако они токсичны и в настоящее время не используются. Хотя рассыпавшийся на низко октановом топливе мотор не менее токсичен для вашего кошелька.

источник

Toyota Carina E 🇬🇧FV215b › Бортжурнал › 68_Настройка УОЗ, новые свечи, обновление трамблера

Название поменяю как только разберусь с проблемой.

По просьбе Юры URII45RUS выложил долгое видео на холостых, при прогретом двигателе и с разных ракурсов.

После того как оживил трамблер, решил поменять в нем начинку на новую + выставить УОЗ, поменять свечи, чтобы в общем было как по фен-шую.

По настоянию святого отца Kuanyshtore решил таки найти стробоскоп. Как потом оказалось не зря.

Читайте также:  Установка кухонного гарнитура поэтапно

Короче, чтобы уменьшить УОЗ например с 15 до 10 градусов (как было у меня) крутить надо ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ

телефон гомно, оператор мудак.

для тех кто нихрена не увидел…

В итоге я три раза крутил трамблер.

— Сперва когда просто подключил стробоскоп дабы проверить текущий УОЗ — было около 15 градусов.
Рановато, подумал я, вот и нашлась причина почему при резком нажатии на газ, а также трогании в горку или с кондеем цокотали клапана

— Повернул в первый раз в крайнее положение по часовой стрелке — я вообще не увидел метку — наверное крутилась в районе 30 градусов нах 0_о

— Потом все же докрутил уже в крайнее положение против часовой — и показания выставились на 10 — 12 градусах (метка прыгала туда сюда), при идеальных показаниях по книжке 8 — 12 градусов.

Ну норм, подумал я! Теперь то уж попрет, мать его!

Это пиндец, товарисчи! Не едет нихрена, чтобы сотку разогнать нужно примерно 1 км. если в эконом режиме, а нажимать на гашетку даже не хочется, т.к. звуки и динамика усыпляют моментально(((

Что делать?
— Менять бензонасос?
— Менять ремень с роликами и тогда уж смотреть (пробег ремня 64 000 км.)
— Вернуть как было и не ип%ть вам моск?

Хрен его знает. Вроде бы у Димы salodim29 была такая же проблема, да и вообще читал, что после выставления по книжке — машина не едет, но у меня немного другое, у меня все равно через чур раннее стояло, но так она хоть ехала.

Реле и предохранитель EFI вытаскивал на ночь — НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!

Заранее спасибо за советы!

Праильного УОЗ’а вам в ГРМ

Цена вопроса: 2 159 ₽ Пробег: 340 885 км

Toyota Carina E 1995, двигатель бензиновый 2.0 л., 133 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Carina E, 1992

Toyota Carina E, 1994

Toyota Carina E, 1993

Toyota Carina E, 1995

Смотрите также

Комментарии 36

Привет. А где потроха заказывал?

По поводу 2й свечи в масле — колечками свечных колодцев не спасешься, это надо полностью откручивать свечной колодец и заново промазывать герметиком, у меня в 3ем горшке так было, колечки свечные менял не спасло, а вот помазав заново колодец стало сухо.
Еще я нижний болт трамблера не затягиваю, чтобы не лазить к нему с этим как ты выразился «писюном»
Кстати, во время регулировки трамблера при замкнутой стрелке изменений в работе двигателя не должно быть, так как комп выводит УОЗ на 10

Спасибо. Только при замкнутой скрепке наоборот эбу не подстраивает уоз. Поэтому и замыкают

ну я типа этого и имел ввиду ))

То что обороты упали это не есть хорошо, смотри метки ремня грм

да. при замыкании контактов скрепкой обороты не должны так сильно падать.

видишь упали сильно и при малых оборотах я не видел метку даже(((
и я совершил ошибку — натянул немного тросик газа — открыл заслонку — ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!

ну обратно 15 пробовал ставить?

поставлю позже, я сейчас на работе, а вчера настраивал уже вечером, специально, чтобы с утра вставить предохранитель EFI, вдруг бы все норм стало

То что обороты упали это не есть хорошо, смотри метки ремня грм

Обороты могут сильно просаживаться и при нормально установленных фазах. Например, из-за загаженного РХХ. Они, собственно, проседают при вставленной перемычке всегда. Но чаще примерно до 500 в минуту.

падают это да, но не до 200

Я выше всё рассказал. Добавить нечего.

Обороты могут сильно просаживаться и при нормально установленных фазах. Например, из-за загаженного РХХ. Они, собственно, проседают при вставленной перемычке всегда. Но чаще примерно до 500 в минуту.

У меня холостые 550 оборотов всегда были

Это очень низкие обороты ХХ.

Шота ты не то накрутил наверно, кулибин)))

Блин, ну выставил как по книжке же

Первое: стробоскоп светодиодный? Если да, то это какашка. Нужен ксеноновый.
Второе: медленно ли или быстро моргает — не суть важно. Дроссельная заслонка при регулировании УОЗ должна быть закрыта, регулирование оборотов холостого хода изменением УОЗ при этом отключено с помощью перевода «мозгов» в диагностический режим перемычкой Е1-ТЕ1, но изменение УОЗ картами зажигания при положениях дросселя, отличных от полностью закрытого, никто не отменял.
Третье: если метка ощутимо «пляшет» при регулировке (и это не из-за вышеупомянутого неправильного положения дросселя при регулировке), то сие есть признак износа подшипника трамблёра и/или совсем уж слабого ремня ГРМ.
И, наконец, четвёртое: если в итоге регулировочных действий метка у нас лежит примерно там, где надо, а трамблёр оказался вывернутым почти в какое-то крайнее положение — снимай кожух ремня ГРМ, проверяй метки. Кстати, там же, возможно, найдёшь причину «тупости» мотора.

И ЗЫ: при раннем зажигании под нагрузкой мотор издаёт некие звуки, да. Только вот к клапанам они отношения не имеют, конечно же. Звук этот издаётся ударной волной при ненормальном (сверхзвуковом) распространении волны давления вследствие детонационного (аномального) характера горения топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя.

источник