Меню Рубрики

Установка зажигания тойота корона

Выставление угла зажигания

Опции темы
Поиск по теме

Выставление угла зажигания

Товарищи.
Подскажите, пожалуйста, лошаре как выставить зажигание на 4S-FE. После ТО и замены трамблера машина как-будто мощность потеряла. как я понял нужно слегда открутить болт и вверх или вниз трамлер подвигать. Так вот — куда его двигать нужно. И вообще желательно пошагово оисать последовательность действий.
Заранее большое спасибо.

Если приём хуже стал надо наверное пораньше поставить.Если устанавливать зажигание «на глаз» то двигать трамблер вверх — ранее, вниз — позднее зажигание, регулировать нужно на прогретый двиг.А менял то трамблер сам либо в сервисе?

менял в сервисе в кансае. у меня масло подтекало. мне предыдущий хозяин сказал, что это сальник задний который подтекает, а эти сказали, что из трамблера и поэтому сказали менять надо. заменили, а масло как текло так и течет. а из за этого трамлера и фигового настраивания машина вести себя хуже стала — и заводиться стала хуже и мощности как будто меньше стало и бензин по-моему жрать больше стала, еще и вибрация появилась легкая. короче полный капец. ведь ездил же нормально зачем поехал в этот сервис, сам не знаю.
Но спасибо за ответ. Поробую повыставлять, может поможет.)
А как не на глаз выставлять. Мне сказали в сервисе что у меня от 7 до 10 градусов должно быть.

фига се.
сервисмены. смотри под капотом табличка есть.там написан угол. обычно 10 градусов при замкнутых контактах ТЕ и Е1 в диагностической колодке.
а на слух выставить можно, но все равно не то. ослабляешь оба болтика и на прогретом двигле поворачиваешь корпус трамблера до максимально увеличивающихся оборотов, потом они спадать начнуть. и вот от максимума обратно поверни на градус полтора. это грубая настройка. точнее со стробоскопом надо

После замены маслосъемных регулировали на «слух» .. Так как поставили изначально слишком раннее, то постепенно крутили в сторону позднего, так чтоб при резком нажатии на газ при трогании детонация прослушивалась не более чем на доли секунды. В рем боксе — слышно прекрасно..
PS Приблизительно соответствовало нормальному — потом при проверке стробоскопом, но это уже без меня ребята проверяли.

Последний раз редактировалось new225; 17.03.2009 в 13:57 .

Че вы паритесь? Берем стробоскоп, замыкаем ТЕ1 и Е1, и по рискам на шкиве выставляем. Стробоскоп есть на любом посту СО-СН.

А что если стоят катушки зажигания? Тогда как регулировать?

Если менял только трамблер то дело именно в нём надо или настроить зажигание либо сам трамблер неисправный либо крышка трамблера ищи там проблему.Старый попробуй воткнуть обратно, а новый верни тому кто продал.

трамблер был как новый, а старый я оставил на сервисе, ибо нафиг он мне нужен — подумал я. А крышка да, она там трестнута слегка, как раз сейчас занимаюсь поиском, но раньше то и при такой крышке работало все нормально.
Спасибо за ответы. Вобщем сначала сам попробую, если не получится поеду в сервис другой тогда.

а что делает этот стробоском? мне что то им делали и сказали если что не атк будет, то ты приезжай, мы тебе выставим с 8 на 9. Когда я приехал и мне выставили еще хуже стало. Причем выставили мне просто — открутили болтик слегка и повернули трамблер, так вот чтобы к ним не ездить я хочу его сам повернуть, а то что-то подбешивтаь он меня стали.

я выставлял себе так:на заведеной и прогретой машине крутим трамблер потихоньку, после каждого поворота резко дергаем за тросик газа чтоб машина газанула и добиваемся чтобы при резком газе клапана не застучали как только ты нашел такое положение трамблера при котором не стучат клапана все!

п.с. стробоскоп в наших сервисах не нашел говорят что стробоскопом ставится идиальное зажигание но с нашим бензином оно все равно некоректное и приходится даворачивать уже на глаз

Тогда вообще не надо регулировать ничего! Датчик положения коленвала (или распредвала) сам все сделает..

Блин, 21-й век на дворе, машины вроде нормальные, а методы по «правильности» и точности как на дедушкиной копейке..)))

Ну да? А много ли сервисменов знает что надо контакты в колодке диагностики перемыкать?

а замыкали ли они в колодке контакты то? если нет, то сервисменов в топку. там же угол после снятия уходит по стробоскопу аж на 15-20 градусов.и плавает там себе в этом диапазоне.
а как замкнешь, так комп исключает регулировку угла и выставляй 10 градусов по меткам.

контакты то они замыкали, только вот на холодный двигатель. Потому что я целый день у них ждал пока мне привезут трамблер и двигатель успел остыть. Они выставили и было в принципе все нормально, но я заподозрил увеличение расхода бензина и машина как-то не так заводиться начала. Я опять к ним, и вот они просто вышли, ключом открутили болтик, слегда двинули трамблер, только вот я не углядел куда они его двигали, и сказали все хорошо теперь у тебя. Я заподозрил, что машина как то не атк себя вести стала, но опаздывал на встречу и возвращаться не было возможности. И теперь я просто хочу сам отрегулировать или попробовать подвигать трамблер.

А ничего не взорвется если на заведеной машине этот трамбер высталять? Я вроде глушил машину, когда мне второй раз выставляли зажигание.

Читайте также:  Установка винтовых свай для монтажа забора

источник

Toyota Carib universal carib › Бортжурнал › Регулировка угла опережения зажигания 4A-FE.

Всех приветствую кто заглянул в гости.

Проверить зажигание хотел еще давно, а тут выдался отпуск и была поездка на родину Алтай.
В гараже на глаза попался стробоскоп Орион СТ-02.

Полистал книгу по карибу и за дело.
Первым делом прогрел двигатель до рабочей температуры. Выключил все электропотребители. АКПП поставил на нейтраль.
Данный стробоскоп имеет 4 контакта(крокодила).

1 контакт подцепил к высоковольтному проводу 1го цилиндра:

2 контакт подцепил к контакту IG- в диагностическом разъеме, можно еще к катушке, либо к форсунке:

Еще два контакта к + и — на АКБ.

Перед проверкой УОЗ настроил прибор, нажатием на дисплей выбрал тип двигателя:4 цилиндра с распределителем, это значение 2vIo.
Еще стробоскопом проверил напряжение и обороты двигателя:

На шкиве коленвала есть метка ВМТ, чтобы ее было видно при работе стробоскопа, подкрасил ее белой краской.
В диагностическом разъеме поставил перемычку E1-Te1, как при самодиагностике.
Можно заводить двигатель и стрелять стробоскопом на шкив и планку на которой размечены углы опережения.

По книге на 4a-fe при замкнытых контактах E1-Te1 уоз должен 8-12 градусов до ВМТ, у меня оказался 5 градусов.
Отрегулировал уоз поворотом корпуса трамблера, ослабив болты его крепления.
Проверил по новой, получил 10 градусов, без перемычки E1-Te1 должно 10-20 градусов до ВМТ.
Убрав перемычку получил 12 градусов!
Дальше чтобы приучить мозги к новому углу выдернул предохранитель EFI (на 15 А), он находится в основном блоке с предохранителями и реле.

Что изменилось после регулировки уоз:
— при заводке стартер крутит чуть дольше- давая раскрутится двигателю. До этого было-только поворачиваешь ключ и происходило возгорание смеси в цилиндрах, причем запуск получался не очень стабильный.
-При подъеме в горку двигатель начинал как бы задавливаться, падали обороты в следствии приходилось переходить на пониженную 3 передачу. Теперь в эту же горку двигатель вывозит на 4 передаче и обороты не падают.
Бонусом добавлю пару фотографий с отпуска. Скатались на Белокуриху 2 по красивому серпантину:

источник

Toyota Corona Premка Баян › Бортжурнал › Установка сигнализации StarLine A93.

Возможно, неверно рассказывать, как, куда и какая была установлена сигнализация, но думаю, моя машина особо не интересна для угона. Да и подарили мне новую сигнализацию в основном из-за автозапуска. Начал я с демонтажа старой сигнализации, когда снял панель приборов, увидел блок старой сигнализации Jaguar JX-50. Сначала нашёл в интернете и распечатал мануал от данной сигнализации, а затем нашёл в машине точно такую же инструкцию. Оказалось, что сигнализация 2001 года и брелок у неё только обычный двухкнопочный. А я то думал, что основной просто был утерян). Посмотрев карту подключения Jaguarа, я сразу увидел и подписал нужные провода для подключения новой сигнализации.

про подключение схожей сигнализации A91. Начал подключать по порядку с разъёма X1. Так как прошлая сигналка хотя бы закрывала/открывала двери, то два контакта для подключения зелёного и синего провода сразу нашлись. Далее возник вопрос про подключение +12 и массы. Из видео я понял, что при подключение к центральному замку на Toyotaх +12 не нужно. Соответственно чёрно-красный провод я не подключил никуда, а сине-чёрный и зелёно-чёрный посадил на массу. Вроде бы логично, но не верно. Как только подключил первый разъём к блоку сигнализации 2 раза сработал ЦЗ и как будто бы заблокировался. Перестала работать открыть/закрыть в салоне и с ключа открывалась только одна дверь. При этом, с брелка всё работало нормально. Конечно же. так уже до меня ошибались, на одном из форумов нашёл как надо было сделать правильно. Оказалось, что чёрно-красные провода нужно прикрепить на массу, а вот сине и зелёно- чёрные просто не подключать ни куда.
У следующего разъёма X2 чёрный провод как раз идёт на массу и от него есть проводок, который отлично соединяется с чёрно-красным на разъёме X1. Далее на X2 провода идут на поворотники. Они подключаются на разъёмы от комбинации приборов. Синий разъём 13 и белый 1. Красный провод который нарисован на прямую от АКБ я подключил к проводу на зажигание, на котором всегда +12. Как я понял. на зажигании два провода с постоянным +12, я подключил к проводу AM1 он с большим сечением.
И, если речь пошла о проводах замка зажигания, наверное, надо сказать о подключение силового модуля. Красный провод так же приматываем к AM1. Синий провод ACC это +12 при первом положение ключа в замке зажигания. Насчёт зажигания 1 и зажигания 2 я посмотрел на схеме. К IG1 (зажигание 1 чёрно-жёлтый провод) подключаем жёлтый провод. К IG2(зажигание 2 чёрно-белый) подключаем зелёный провод. И остаётся стартер можно крутануть проверить, что +12 появляется при работе стартера. Ещё на зажигание подключают реле блокировки, но я пока что не стал ставить.

Читайте также:  Установка автомагнитол на ланос

Из X3 разъёма многие провода я убрал и в итоге остались только + на сирену который я подключил к старой сирене и серо-чёрный провод который на вход контроля двигателя. С ним сразу не получилось. Решил как многие подключать к тахометру. По схеме это коричневый разъём 1, который идёт на приборную панель, но хотелось проверить наверняка. Завёл двигатель, подключил контрольку, она светится постоянно, как-то не похоже на импульсы от тахометра. Оказалось, что когда двигатель прогревается и обороты выше 1000 то мерцание контрольки заметить невозможно. Когда же двигатель прогрелся и обороты упали можно было отчётливо заметить как лампочка контрольки мигает с определённой частотой.
Далее последний разъём X4. Жёлтый провод я подключил к замку зажигания где уже был подключён жёлтый провод от сивого модуля. Оранжево-фиолетовый на лягушку тормоза. Там один из контактов меняет полярность при нажатии на педаль тормоза, вот он нам и нужен. Сине-красный провод сначала подключил к лампочке-индикатору вытянутого ручника. Если нет желания каждый раз ставить машину на ручник, то проще и наверное правильнее данный провод просто замкнуть на массу. Сине-чёрный провод подключил к 4 проводу коричневого разъёма, который идёт на приборную панель. Тут всё вроде бы понятно, при открытии любой из дверей загорается лампочка не закрытой двери, но возник вопрос с багажником. Изначально, при открытом багажнике, индикатор дверей на панели приборов не загорался. Прежний владелец прокинул в багажник дополнительный провод как я понял с ближайшего концевика от двери. И подключил данный провод к концевику багажника. Или не верно я понял схему, но факт в том, что при таком подключении открытый багажник тоже отображается как и любая открытая дверь. Поскольку багажник у меня закрывается не очень хорошо, то важно следить за ним на панели приборов. Ещё, кстати, заметил, что при открывание любой двери загорается, не только свет в салоне, но и в багажнике (ездил как-то без заднего сидения). Как сделать по другому как-то сходу не придумал. так и оставил. Затем ещё идет провод оранжево-белый который на – концевика багажника. Если посмотреть на схему от монтажного блока по красному проводу идёт постоянные +12 на один из контактов освещения багажника. Данный провод близко, но не подходит т.к. нужен минус от концевика багажника. Соответственно надо было прокидывать через весь салон ещё доп провод, что бы сигналка видела состояние багажника. Этого я делать не стал, так же как и не стал прокидывать и крепить концевик капота. Надо будет сделать т.к. при открытом капоте не срабатывает автозапуск. При данном же подключение может завестись мотор, например, по таймеру когда что-нибудь делаешь с двигателем. Это, конечно, не правильно. Так же из моторного отсека надо будет завести датчик температуры двигателя то же нужная тема.

Изначально, я не стал прятать провода, сигналку, собирать панель. Решил проверить всё ли вообще работает. Начал с изменения заводских настроек сигнализации. В группе AF особо ничего не менял. А вот в SF пару пунктов изменил. Первое это активировал автозапуск. Он отключён по умолчанию! Поэтому в первом разделе я выбрал 2 вариант — «Замок зажигания с ключом». Ещё я поменял в 9 разделе время прокрутки стартера на 1.2 сек(так сказано в видео), хотя стартер же крутится пока не пойдёт сигнал от тахометра. наверное, тут тогда ничего и не надо менять. А точно надо в 11 разделе изменить как раз на контроль работы двигателя по тахосигналу, 4 вариант. Больше я ничего не менял. Подержал кнопочку один 4 секунды, что бы осуществить автозапуск, но вместо этого заработала сирена. Это из-за не вытянутого, не верно подключенного ручника. Вытянул для вида на один щелчок ручник и повторил автозапуск. Ура машина завелась!
После осталось как-то всё разместить. Красиво не получилось, но главное, что с пятой попытки приборную панель хоть удалось поставить на место. До этого, то провода, то блоки сигнализации мешали. Посмотрим, как всё будет работать. Пока что всё очень радует, особенно автозапуск и дальность приёма сигнала.

Читайте также:  Установка м30 в е34

источник

УОЗ убегает за предел и буханье в выпускном

Опции темы
Поиск по теме

УОЗ убегает за предел и буханье в выпускном

Корона, 4S-FE. Выставлял сегодня УОЗ по стробоскопу. До этого был намного позже ВМТ — никаких проблем не было. Выставил 10° до ВМТ при замкнутых TE1-E1 (по букварю диапазон 8°-12°), попутно скорректировав обороты ХХ, так как выросли при изменении УОЗ из плюса (после ВМТ) в минус (до ВМТ), убавил до 750 по внешнему тахометру (штатный при этом показывал 700), все остальное выключено, плюс подгадывал паузы между включением вентилятора радиатора. В общем, выставил, ага. убрал перемычку с TE1-E1 и УОЗ убежал за 20°, даже точно и не сказать, насколько убежал, т.к. шкала на блоке только 0°-15°. Это все при тех же 750 оборотах. Сделал вторую попытку, на этот раз до 8° (там как раз риска без цифры на шкале) при замкнутых TE1-E1, убрал перемычку и получил в итоге где-то около 20° (если мысленно дорисовать шкалу). Так бы и оставил, но двигатель при таком большом УОЗ стал с паузой в доли секунды и коротким ухающим звуком реагировать на газ, но кроме этого, еще и на ХХ (все те же 750) иногда слышен глухой хлопок в выпускном коллекторе и выхлопной трубе, при этом двигатель «спотыкается» как при троении — происходит не циклично, т.е. работал-работал-работал, хлопнул-дернулся, опять работает. Если подгазовать — УОЗ уменьшается где-то до 10°-15°, смотря как подгазовать, и проблема с хопанием-дерганием исчезает. Также проблема уходит если УОЗ уменьшить без замыкания TE1-E1, что я и сделал, но с TE1-E1 стало где-то 6°-7° (маловато). А если УОЗ еще уменьшить — то исчезает и пауза с уханьем при резкой подгазовке. Короче говоря, оставил средний вариант, иногда тихонечко хлопает плюс немного напрягает эта пауза. Еще, если меня глаза не обманывают и стробоскоп не глючит, УОЗ «плавает» где-то в пределах 1° так же рывками — прыгнет на один градус и резко назад, через некоторое время повторяется — это без перемычки на TE1-E1, с ней не плавает. И еще есть вибрация волнами на ХХ, когда нет хлопания при очень малом УОЗ (БДЗ с КХХ уже чистые, свечи и ВВ провода новые, воздушный фильтр новый, инжектора постоянно чистятся хайгировской добавкой в бак, бензин хороший; собираюсь еще всю вакуумную систему хомутами перетянуть там, где их еще нет).

Попутно при замкнутых TE1-E1 Джеки Чан намигал код 12 (нет сигнала NE от датчика положения распредвала в трамблере после 2 сек. вкл. стартера). Ну, трамблер я все равно менять собирался, т.к. масло из него подтекает по капле в месяц (именно из него, а не из-под него — колечко уже менял).

В общем, понятно, что проблема с электроникой, конкретно с автокоррекцией УОЗ от ЭБУ. Но хотелось бы еще конкретнее, особенно по «механике» процесса, особенно относительно бухания в выпускном (это ж не троение, троит иначе — что это вообще?). Замена трамблера со встроенным датчиком положения распредвала поможет? Аль еще чего заодно проверить/прикупить? Я тут просто сомневаюсь, что датчик вообще не работает — Check Engine постоянно бы горел, да и код был бы 13, а не 12. Короче говоря, не знаю, ни одной идеи — помогайте, пошлите меня в нужном направлении. 🙂

P.S.: а еще меня терзают смутные сомненья на счет ремня ГРМ, по меткам ли стоит — а то какие-то сомнительные результаты от регулировки УОЗ. надо будет глянуть.

Последний раз редактировалось AlexeyVl; 20.08.2011 в 22:22 .

Что значит скорректировал ХХ ? ХХ устанавливается EFI самостоятельно, если ты крутил ограничительный винт упора дросельной заслонки, то ты в корне не прав.

Без перемычки TE1-E1 УОЗ и должен плавать и гулять, это работает система автоматической подстройки УОЗ

Разберись с сигналом NE , без нормального сигнала NE , а это важный сигнал для работы EFI, не будет и нормальной работы двигателя. Проверь фишку, возле нее бывает обламываются провода или почти обламываются и это дает плохой контакт. Если будешь их перепаивать, не перепутай местами, сигнал имеет составляющую NE+ и NE- , если перепутаешь их, двигатель не заведется, проверено 🙂

Если ГРМ менял не сам, то конечно проверяй метки, очень часто после промаха по меткам, поворачиванием трамблера пытаются скрыть этот косяк.

Трамблер можно перебрать самому, там делов то сальник и подшипник, датчик проверишь , а так же зазор по мануалу.

Троит — это пропуски зажигания, не перепутаешь 🙂
После регулировки УОЗ обнули EFI.

источник