Меню Рубрики

Установка зажигания тойота премио

Toyota Carina E 2.0 GLI › Бортжурнал › 8. Настройка УОЗ (угла опережения зажигания)

Покатавшись денек после переборки трамблера, решил все таки проверить УОЗ.
Для этого предварительно хорошо прогрел двигатель до рабочей температуры (иначе не будет нормальных холостых при замкнутой скрепке).
Далее берем наш стробоскоп www.drive2.ru/l/8374906/, цепляем крокодилов по цветам на + и — клеммы АКБ и прищепку на свечной провод 1-го цилиндра (самый длинный). Замыкаем контакты TE1-E1 нашей волшебной коробочки

Включаем зажигание, смотрим джеки чана. Моргает без ошибок с одинаково повторяющимся интервалом, заводим двигатель. Направляем стробоскоп на шкив коленвала и «стреляем». Мне удобнее было подсвечивать между генератором и кондиционером:

Наблюдаем наш угол опережения зажигания (УОЗ). Первоначально выставленный мною УОЗ (по старым меткам) выдал 15-16 градусов. Многовато, при норме 8-12.

Значит пора лезть крутить трамблер. Места совсем немного там. Если верхний болт без проблем достается без всяких разборок, то до нижнего надо ковыряться. Пришлось снимать гофру, воздушный фильтр, патрубок ГБО, иначе там даже рука не долазила.
Несильно ослабил 2 болта, чтобы можно было крутить трамблер, поставил все на место и снова завел двигатель.
Теперь необходимо сместить метку ближе к среднему значению 10 градусов. Соответственно крутим трамблер по часовой стрелке (чтобы увеличить угол) или против (чтобы уменьшить) до совпадения метки с углом.
При совпадении затягиваем ключом верхний болт посильнее и глушим двигатель.
Вынимаем перемычку, повторяю процедуру разборки — сборки для того, чтобы затянуть нижний болт.
Разница вышла не особо большая по углу поворота трамблера:

Затем проверяем на ходу. В итоге я не ожидал, что она так поедет. Небольшое касание педали и сразу мгновенная реакция. Вроде и тяга с низов добавилась. Если раньше сильный подхват ощущал где-то с 3,5-4 и потом нарастал, то теперь по ощущениям где-то с 2-2,5 начинает постепенно жать тебя сильнее и сильнее. При этом удивился шлифовке на 40 км/ч на второй передаче на ходу (раньше только при переключении), правда был легкая изморозь, но все равно такого раньше не было. Довольный как слон езжу дальше. Звук выхлопа стал менее басовито-бубнящим.
После настройки УОЗ не забыть скинуть клемму и заново обучить, иначе слетят холостые на прогреве через время (некоторые жаловались, у меня тоже случилось).
Памятка — листик с книжки прилагается: ))))

источник

Комп. диагностика 7A LB и угол опережения зажигания

Опции темы
Поиск по теме

Комп. диагностика 7A LB и угол опережения зажигания

Вдохновившись темой про «большую длительность импульса открытия форсунки» вспомнил про валяющийся ELM327. ( FAQ: http://vdiag.net )
А где вообще узнать какие цифры нормальные для двигателя, а какие нет? В принципе всё устраивает, кроме шумной работы и динамики (она мало кого устраивает :)). Давненько заморачивался уже с диагностикой, и вот сегодня повторил эксперимент. И смущает меня «угол опережения зажигания» от 14 до 30 градусов. Время открытия форсунок около 3.2мс колеблется, а давление в рампе в районе 29. Двиг 7A LB АКПП.
Вложение 5370434

В букваре Toyota Corona Premio много букав, в разделе регулировки угла зажигания пишут про стробоскоп и трамблёр, и приводят цифру 5 . 15 градусов «до ВМТ». Непонятно, это та же цифра которую ECU показывает?

И так как у меня нет трамблёра, то очевидно надо ремешком компенсировать (с которым я скорее всего и промахнулся на один зуб последний раз). Помогите сообразить в какую сторону его крутить? По часовой или против?

Привет. А Elm327 какая версия? Заказывал Блютуз версия 2.1 с Китая и что-то не смог подключить его к своей машине. Русские и европейцы определяется протокол. А вот для японцев надо прописывать параметры подключения. Их на сайтах целая куча. Попробовал несколько вариантов. Можешь скинуть свои настройки?

Да фиг его знает, какая версия. я брал два проводных USB, один из них сработал. Кажется что-то там про FTDI драйвер встал. Сам долго не мог разобраться, пока собственно авторскую инструкцию к TECU не прочитал, которая в архиве с программой идёт.

У меня калдина, мотор такой же, показания примерно такие же. Форсунки 3.0-3.2 на холостых, УОЗ где-то 14+-, а вот если поставить перемычку в диагностическом разъеме между контактами 4 и 13(точно не помню), то: УОЗ становится 9,5, форсунки где-то 3,8 и особой разницы в работе двигателя, на слух, не замечаю. Да, и еще, у меня довольно сильно стучит какой-то из шатунных пальцев и есть предположение что датчик детонации на основании этого шума подает неверный сигнал на процессор двигателя и увеличивается УОЗ.

Последний раз редактировалось SGubanoff; 20.08.2015 в 05:41 .

Я действительно последний раз когда лазил в ГРМ промахнулся на один зуб, машина стала странно заводиться и появился ревущий звук двигателя. Хотя в остальном никаких проблем, заводилась уверенно, уменьшение тяги сразу не было заметно. Поэтому особо не парился.
Думал что и УОЗ из-за этого выше нормы (15-30 вместо 5-15). Однако, сегодня посмотрел другой букварь, и там для ХХ норма УОЗ 8-23 градуса. То есть я вполне укладывался.

В общем сегодня перекинул ремень на один зуб, чтобы метки встали как положено, и звук ревущий исчез, динамика чуть улучшилась, вернулась к привычной. А вот УОЗ остался таким же, это норма.

Читайте также:  Установка кондиционеров в белореченске

Кстати насчёт динамики, не совсем пустая машина, со мной на борту 75кг и ещё грузом примерно 30кг разгоняется до 100км не меньше 13 секунд. Насколько далеко это от нормально работающего 7A LB? Кажется 120 лошадей должны порезвей скакать. грешу на катализатор, ну и болтающиеся распредвалы.

Последний раз редактировалось newARTix; 22.08.2015 в 19:21 .

источник

Выставление угла зажигания

Опции темы
Поиск по теме

Выставление угла зажигания

Товарищи.
Подскажите, пожалуйста, лошаре как выставить зажигание на 4S-FE. После ТО и замены трамблера машина как-будто мощность потеряла. как я понял нужно слегда открутить болт и вверх или вниз трамлер подвигать. Так вот — куда его двигать нужно. И вообще желательно пошагово оисать последовательность действий.
Заранее большое спасибо.

Если приём хуже стал надо наверное пораньше поставить.Если устанавливать зажигание «на глаз» то двигать трамблер вверх — ранее, вниз — позднее зажигание, регулировать нужно на прогретый двиг.А менял то трамблер сам либо в сервисе?

менял в сервисе в кансае. у меня масло подтекало. мне предыдущий хозяин сказал, что это сальник задний который подтекает, а эти сказали, что из трамблера и поэтому сказали менять надо. заменили, а масло как текло так и течет. а из за этого трамлера и фигового настраивания машина вести себя хуже стала — и заводиться стала хуже и мощности как будто меньше стало и бензин по-моему жрать больше стала, еще и вибрация появилась легкая. короче полный капец. ведь ездил же нормально зачем поехал в этот сервис, сам не знаю.
Но спасибо за ответ. Поробую повыставлять, может поможет.)
А как не на глаз выставлять. Мне сказали в сервисе что у меня от 7 до 10 градусов должно быть.

фига се.
сервисмены. смотри под капотом табличка есть.там написан угол. обычно 10 градусов при замкнутых контактах ТЕ и Е1 в диагностической колодке.
а на слух выставить можно, но все равно не то. ослабляешь оба болтика и на прогретом двигле поворачиваешь корпус трамблера до максимально увеличивающихся оборотов, потом они спадать начнуть. и вот от максимума обратно поверни на градус полтора. это грубая настройка. точнее со стробоскопом надо

После замены маслосъемных регулировали на «слух» .. Так как поставили изначально слишком раннее, то постепенно крутили в сторону позднего, так чтоб при резком нажатии на газ при трогании детонация прослушивалась не более чем на доли секунды. В рем боксе — слышно прекрасно..
PS Приблизительно соответствовало нормальному — потом при проверке стробоскопом, но это уже без меня ребята проверяли.

Последний раз редактировалось new225; 17.03.2009 в 13:57 .

Че вы паритесь? Берем стробоскоп, замыкаем ТЕ1 и Е1, и по рискам на шкиве выставляем. Стробоскоп есть на любом посту СО-СН.

А что если стоят катушки зажигания? Тогда как регулировать?

Если менял только трамблер то дело именно в нём надо или настроить зажигание либо сам трамблер неисправный либо крышка трамблера ищи там проблему.Старый попробуй воткнуть обратно, а новый верни тому кто продал.

трамблер был как новый, а старый я оставил на сервисе, ибо нафиг он мне нужен — подумал я. А крышка да, она там трестнута слегка, как раз сейчас занимаюсь поиском, но раньше то и при такой крышке работало все нормально.
Спасибо за ответы. Вобщем сначала сам попробую, если не получится поеду в сервис другой тогда.

а что делает этот стробоском? мне что то им делали и сказали если что не атк будет, то ты приезжай, мы тебе выставим с 8 на 9. Когда я приехал и мне выставили еще хуже стало. Причем выставили мне просто — открутили болтик слегка и повернули трамблер, так вот чтобы к ним не ездить я хочу его сам повернуть, а то что-то подбешивтаь он меня стали.

я выставлял себе так:на заведеной и прогретой машине крутим трамблер потихоньку, после каждого поворота резко дергаем за тросик газа чтоб машина газанула и добиваемся чтобы при резком газе клапана не застучали как только ты нашел такое положение трамблера при котором не стучат клапана все!

п.с. стробоскоп в наших сервисах не нашел говорят что стробоскопом ставится идиальное зажигание но с нашим бензином оно все равно некоректное и приходится даворачивать уже на глаз

Читайте также:  Установка лебедки на прадо 95 кузов

Тогда вообще не надо регулировать ничего! Датчик положения коленвала (или распредвала) сам все сделает..

Блин, 21-й век на дворе, машины вроде нормальные, а методы по «правильности» и точности как на дедушкиной копейке..)))

Ну да? А много ли сервисменов знает что надо контакты в колодке диагностики перемыкать?

а замыкали ли они в колодке контакты то? если нет, то сервисменов в топку. там же угол после снятия уходит по стробоскопу аж на 15-20 градусов.и плавает там себе в этом диапазоне.
а как замкнешь, так комп исключает регулировку угла и выставляй 10 градусов по меткам.

контакты то они замыкали, только вот на холодный двигатель. Потому что я целый день у них ждал пока мне привезут трамблер и двигатель успел остыть. Они выставили и было в принципе все нормально, но я заподозрил увеличение расхода бензина и машина как-то не так заводиться начала. Я опять к ним, и вот они просто вышли, ключом открутили болтик, слегда двинули трамблер, только вот я не углядел куда они его двигали, и сказали все хорошо теперь у тебя. Я заподозрил, что машина как то не атк себя вести стала, но опаздывал на встречу и возвращаться не было возможности. И теперь я просто хочу сам отрегулировать или попробовать подвигать трамблер.

А ничего не взорвется если на заведеной машине этот трамбер высталять? Я вроде глушил машину, когда мне второй раз выставляли зажигание.

источник

Помогите выставить зажигание

Опции темы
Поиск по теме

Помогите выставить зажигание

доброго всем времени суток, комрады.
Прошу помощи в моих потугах по выставлению зажигания.
Машинка — спринтер AE91, движок 5A-FE.

Тут будет предисловие, так что кому лень читать — сразу читайте в конце))

Загвоздка в следующем: В позапрошлом году полез делать капиталку своими силами. Движок откапиталил, машинка прям заурчала и движок поехал как надо. Но не долго я радовался, так где-то через год движок начал стучать и дымить. Итог — поставил некачественные расходники (решил сэкономить, мля), вот стальной монстр дубу и дал.
Ну ладно — не беда. Все равно думал, что придется новый ставить)
Какое-то время ездил на этом движке — масло начинал поджирать, постукивал, но все-таки ехал он вполне прилично. Сильно я тапку в пол не жал и ездил потихоньку, чтобы двигатель дожил до конца своей смены.
Однако в один прекрасный момент заметил, что если надо динамично разогнаться — он этого делать откаызвается. На высоких оборотах в принципе не тянет.
К примеру: Едешь ты такой в горку, выжал максимум 60 км/ч на пятой передаче. Скинул на пониженную, чтобы начать разгоняться. А хрен там! Обороты тахометра подскакивают, но оно так выше 60ти и не может ехать. Кидаешь еще на передачу вниз. Тахометр показывает 4.5 тыщи оборотов. А все равно выше шестидесяти не разгоняется. При этом хорошо слышно, как дроссель хрипит, глотая воздух, но толку с этого явно никакого нет.

Думал, что движку уже кранты и старался его не насиловать.

Тут мне подвернулся с авторазборки 5a-fe подешевке с пробегом, но небольшим. Взял я его, затолкал в машину (предварительно вынув старый двигатель). Все прикрутил, завел — работает! Не дымит, масло не ест, не стучит, компрессия в норме!
Я доволен и в первый же пробный выезд обнаружил одну вещь — Оно как ехало тяжко, так и едет. Ничего не поменялось. Как не тянуло на высоких оборотах, так и не тянет.
(В данном месте замечу, что трамблерный блок с катушкой зажигания и датчиками я оставил старые, ибо новых в комплекте с БУ движком не было =\ . )
При этом обнаружил, что на высоких оборотах начинает ***** черным дымом.
Окда, яснопонятно — проверил всю топливную — все в норме. Дроссель, датчики и вакуумная линия — все в порядке. Свечи, провода, метки ГРМ — тоже.
Полез выставлять зажиганием со стробоскопом и заметил вот что.
В первый день как я заводил новый двигатель я трамблер выставил на слух. Так, чтобы более-менее ровно работало и нормально обороты набирало, когда дроссель теребишь.
Смотрю через стробоскоп — Метка на коленвальном шкиве указывает опережение зажигания -35 градусов.
Задумчиво почесал в затылке, покрутил трамблер, выставил метку в -10, как и положено и поехал обкатывать.
Выезжаю из гаража и понимаю, что теперь двигатель АБСОЛЮТНО не тянет на низких оборотах. Еле-еле с дикими потугами раскручивается до 2 тыщ, а потом срывает стрелку тахометра вверх. (хотя раньше было с точностью да наоборот — на низах тянуло отлично).

Читайте также:  Установка программ lumia 540

Вот тебе на. Теперь на высоких тянет, на низких не тянет.

Снова лезу со стробоскопом. Смотрю на метку.
На холостых оборотах она плавает в районе -10ти градусов, как и положено. Открываю рукой дроссель, обороты начинают расти и через пару секунд метка внезапно отскакивает еще на 20 градусов назад. То есть теперь оно показывает где-то минус 30! О____о
Отпускаю дроссель, обороты снова падают на холостые и метка так же скачком возвращается на -10.

Теперь внимание, вопрос: Такое поведение трамблера — это нормально вообще? Нормально ли, что метка прыгает в таких пределах и как тогда выставлять зажигание в таком случае?
А так же — чем вообще чревата для двигателя езда с таким трамблером и ранним зажиганием?
Извиняюсь за длиннопост и надеюсь на толковый ответ от знатоков))
И так же заранее спасибо :3

источник

Toyota Caldina Black&White › Бортжурнал › Подсветка замка зажигания. Часть 1 (больше механическая).

Привет, читателям моего бортовика.
Хочу рассказать, как я установил подсветку замка зажигания в свой авто. Повествование решил разделить на две части: механическую и электрическую. Сегодня будет механическая.

Корпорация TOYOTA, как всегда, властвует и разделяет, а именно, четко следит, чтобы различные «вкусности» попадали только на определенные комплектации авто. И, не дай Бог, на простую машинку что-нибудь перепадет! Вот и с подсветкой замка зажигания на Калдинах в 19X кузовах такая же история — подсветка полагается только на комплектации TZ и TZ-G с двигателем серии 3S (согласно каталогу). Похожая политика для 21Х кузовов — ST21X G, GT, GTT. То есть даже 7A-FE «курит в сторонке», а что говорить про рессорки с 5E-FE? Обидно! Будем исправлять!

Потребуется сама подсветка:

Чтобы ее установить также понадобиться заменить корпус личинки замка, так как в нем нужна выемка.

Вообще, ситуация такая. Если нет нужды сохранять свой ключ в замке, то подойдет корпус с личинкой и ключом от Carina/Corona Premio/Caldina в кузовах 21Х — их проще найти. Но мне требовалось сохранить свою личинку, чтобы можно было открывать родным ключом и три двери и заводить автомобиль — заводской функционал сохранить. Но родная личинка с кузова ET196 не входит в корпус личинки от 21Х кузовов. Поэтому пришлось искать от Caldina ST19Х, что и сделал.

Вкратце, для тех кто не в курсе. Необходимо снять обшивку рулевой колонки. Это два самореза под рулем, снимать его нет необходимости, просто поворачивать в нужную сторону, чтобы освободить доступ к каждому саморезу. Один винт в центре нижней части обшивки колонки. Далее снимается нижняя часть обшивки колонки, в районе замка зажигания находится последний саморез. Чтобы вытащить личинку и ее корпус, вставляем ключ зажигания и поворачиваем в первое положение (ACC). Отверткой жмем кнопку обведенную на фото и вынимаем ключ и личинку в корпусе.

Обязательно, не вынимая ключа из личинки, а не то будет мучительно больно собирать секретки, снимаем стопорное кольцо — на фото указано.

Вынимаем с ключом личинку и ставим ее в новый корпус с выемкой. Далее собираем все в обратной последовательности, не забыв, ради чего все затевалось — установить подсветку. На стакане корпуса личинки она закрепляется либо клипсой, либо винтом.

Продолжение (электрика) в следующей части (Часть 2).

источник