Меню Рубрики

Установка зажигания вольво 340

Глазами владельца. VOLVO 340

Глазами владельца. VOLVO 340

Хочу написать не о первом, и не о последнем автомобиле, а о том который во многом изменил меня. Было это года 4 назад, встал вопрос о покупке второй машины, хотелось что-то новое, чем-то себя занять,а в последствии продать и навариться:)

Искал я именно Вольво 340, под востановление, так как очень хорошо знал эту модель и с запчастями на нее для меня небыло ни каких проблем. В газете «из рук в руки» довольно быстро попалось мне объявление, за 340-ю 88г с 2-х литровым мотором хотели 300 баксов, вечером я уже смотрел автомобиль! Она была темно серого цвета, 3-х дверная и вполне в приличном состоянии (ожидал хуже), из недостатков — гнилое левое переднее крыло, низ левой двери и умерший двигатель. Как раз то что надо! Сошлись на 250-ти баксов. Через пару дней она уже стояла у меня под окном и я начал ковырять двигатель. Двигателя собственно под капотом небыло, он лежал в багажнике:), а приключилось с ним следующее: из за того что масло в этой машине не меняли много лет он стуканул. и оторвало шатун и им размолотило блок. Нагар масла можно было со стенок ножом соскребать. клапана шатались в направляющих. Пришлось купить б/у блок в сборе — 50баксов, голова осталась старой, только поменял колпачки и притер клапана. Через неделю пробный запуск, мотор пустился, но его всего кобасило и трясло, пробная поездка вокруг дома далась тяжело, мотор наровил выпрыгнуть из под капота, оказалось пропустил и не одел шланг с КДВ, одел и тут мотор ожил! И вот я на новом авто делаю пробную обкатку. Первая передача очень короткая, только тронулся тут же просится вторая, машина кажеться туповатой, но с какой-то паровозной тягой уже с тысячи. Выхожу на МКАД, лето часов 10 вечера, машин не много, разгоняюсь до сотни, Вольво стоит уверенно, послушно идет за поворотом руля, амортизаторы держат более-менее прилично, ну думаю, а сколько пойдет? Говорю другу: проверим? Он пристегивает ремень, я нет, я же ас, на кой он мне нужен, прижимаю педаль — плавный разгон 110, 120, 130, 140 педаль в пол — мягко вжимает в кресло 150, 160, 170. не теряя динамики (!), ну ее, отпускаю педаль:) Так я и не проверил максималку. Вот была гордость! Она бы реально пошла 200! Уже позже я разговаривал с владельцем такой же, по его словам она кладет стрелку на 200 и разгоняется дальше.

Поменял я крыло. Проварили дверь, подварили прогоревший жигулевский глушитель, перебрали привод рычага КПП — за что отдал в районе 3000р, вобщем привел в божеский вид. Дальше не мог нарадоваться. На ней можно ездить быстро, можно медленно, не чувствуя себя ущербным, но мне хотелось быстро! На третьей она легко выстреливала до 120-ти, щелкать можно через передачу, при этом со светофора тебя все равно ни кто не догоняет, ночью по МКАДу спокойно держешь 140 — 160км/ч, днем не дают:). Сказать что я жалел машину, не скажу, для меня самая большая неисправность это расход масла, и по сей день так, смирюсь с чем угодно но не с расходом масла, а на ней он был, особенно при высоких оборотах, и туда шло все: минералка и полусинтетика, даже трансмисионка! Осенью я ее отдал другу, ему по работе нужна была машина, а у меня их было две! Вернул он мне ее уже зимой, все места парковки заняты и я с разгона паркую ее на сугроб перед домом и там ее забываю, но не надолго.

Зима, новый год, минус 30, первое число, утро. Стартер второй машины не издал ни звука, оглядываюсь кругом — ни души, стоим вдвоем с другом, ну думаю а если двух литровую завести и на ней дернуть эту. Открываю дверь, не садясь в нее (холодно) дотягиваюсь до замка зажигания, поворот ключа, несколько оборотов стартера, пуск! И это в 30-ти градусный мороз, машина которая месяц без движения стоит в сугробе. Только выехать она не смогла:(((

В феврале у меня рвется ремень, я попадаю на переборку головы (5 клапанов), и приходиться мне выдергивать треху из сугроба ЗИЛом и остаток зимы доезжать на летней резине с дурью под капотом:) Снег, летняя резина, все стоят на месте буксуют, первая передача, чуть газа, и первым трогаюсь со светофора(!) вот она — тупая первая передача, из за которой на старте меня зубилы вставляли летом, тупая, но тракторная! 23 февраля, снегопад, у меня накрывается гл. тор. цилиндр, договариваюсь с разборщиками, вылетаю. По узкой дорожке на которой припаркованы машины по обе стороны иду 60км/ч. И вот он первый звонок. Из за газели выезжает Нива, он меня не видит (как жаль что нелзя Газелиста привлеч за неправильную парковку), тормоз, в юз, водила Нивы совершает ошибку, у меня был еще шанс его обойти, он пытается проскочить передо мной, не удалось. Долетел я до руля, не сильно, коснулся. Не понял.

Читайте также:  Установка подлокотника на старексе

Быстро доделываю голову и сного за рулем! А двухлитровая треха осталась ждать компенсации от страховой компании. Весной машина была востановленна, покрасил я ее сам! Сного основная машина у меня становится 2-х литровая 340-я, быстрая и безотказная! Опять все повторяется: светофорные гонки, тягания с бехами, и кстати с переменным успехом:) И вот дождливый день, скорость около 60-ти, иду в крайнем левом ряду (2-х полосная дорога), левый ряд встает на поворот, в этом месте дорога расширяется, я беру правее, с правой стороны едет зубила чуть медленее меня, я еще прибавляю газу, чтоб отжать его правее, и в этот момент Пассат стоящий в левом ряду на поворот выруливает вправо (высовывая передо мной морду). Тормоз, машина срывается в юз, бросаю тормоз и лечу прям в него, восьмерка с права уже подъотстала (в районе заднего крыла). Должна была быть авария, по любому, но как будто кто-то сказал — «не время, виноват должен быть ты» Прям перед Пассатом руль вправо (не знаю как восьмерка увернулась, дороги хватало, но он был в районе моего заднего крыла, отодвинулся чуть в право. ) и тут же в лево, прошел. И вот неделю спустя, 27 мая 2004г, солнечный день, утро скорость около 80-ти, в переди горка, Тойота идущая впереди прибавляет и отдаляется, мне на хвост садится десятка. Звонок второй. Я кладу педаль в пол, горка, спидометр — 110, педаль в полу, десятка уже где-то далеко сзади (повезло же ему что у него мотор не тянет). И тут впереди загораются стопы, они-то на горкие сбросили и шли уже не более 60-ти. Тормоз, понятно уже что не успеваю, круто не успеваю, тойота впереди — берет чуть правее (друг говорил что видел как у того задница прыгнула, он достал А4 и без меня, водила А4 подтвердил), продолжаю тормозить прямо, удар. друг жив, ему хватило места он прикрыл голову руками и ударился об торпеду, а я носом об руль (разбил сильно) и соскользнув с сиденья — коленкой об панель, перелом надколенника со смещением и сильной опухалью (неделя в больнице, полтора месяца в гипсе). Что собой представляла авария: впереди кто-то резко тормозит, все вкапываются, праворукая тойота слегка достает А4, я влетаю в Тойоту, она второй раз бьет Ауди, та продвигается на полтора метра и бьет десятку.

Возвращаясь из больницы попросил тормознуть рядом со своей Вольво. она сиротливо стояла покрытая слоем пыли, мятый капот, фары смотрящие в разные стороны, бахрома висящая с радиатора. стало больно, поехали. Она не заглохла ни разу, от нее ни чего не отваливалось, сколько удовольствия она мне доставляла легко делая всяких стрит рейсиров, она убила во мне последние страхи перед машиной, вселила веру в надежность и безотказность, и вот пришел конец. Дома даже долго не мог себя заставить подойти к окну, чтоб увидить там свою разбитую игрушку. Когда через несколько днеей уже стал лучше передвигаться, спустился к машине и долго изучал, можно ли еще сделать. нет нельзя, удар пришелся по двигателю, салон остался цел, но правая передняя стойка прогнулась (дверь открывалась и закрывалась свободно, но ушел зазор.). Востановление было бы дороже чем купить такую другую в хорошем состоянии. Вот с того момента я стал пристегиваться, всегда!

Что могу сказать про эксплуатацию данного экземпляра? Машина продуманная до мелочей, она ремонтопригодна хоть в поле, для ремонта не нужны ни какие хитрые ключи (кроме звездочки на 10 мм — для откручивания шатунов — на моторе В200, на моторе В19 она не нужна) У нее очень хорошая развесовка и низкий центр тяжести (МКПП находится сзади и совмешена с редуктором, а с двигателем связана трубой в которой на 2-х подшипниках установлен кардан, плюс эта конструкция придает большую жескость кузову. С 2-х литровым мотором более низкая посадка. Управляемость очень хорошая: удобная тяга на любых оборотах и вмеру острый руль. Тормоза можно сравнить с реногором — лучше чем на всех советско-росийских авто, но хуже чем на 240-ой Вольво. С 2-х литровым мотором потрясающий внешний вид! Сзади:)) — от нее ни кто не ожидает такой прыти, волк в овечьей шкуре. Посадка удобная, как в любом Вольво, можно ехать сутки, можно двое. ни чего не болит, не ноет. В салоне все подсвечивается от каждой кнопочки до замка зажигания, расположение всего — понятно и удобно. Вобще из нутри она выглядит гораздо дороже чем есть на самом деле. Что ломалось? Да вобщем ничего, главный тормозной — рублей 400 б/у, радиатор (старый он уже был, грелась она на высоких скоростях) — 1000р б/у, можно новый — 3500р, генератор (вот только не помню менял я его или только реле регулятора) — 1700 — 2000р б/у, колодки передние — встают от 2108, задние — БМВ Е30, маслянный фильтр — от 2101, комплект прокладок на двигатель «гласер» тогда стоил 2100р, сейчас — 1700р. Ремонт морды после первой аварии мне встал в 15тыс. р. включая запчасти: крыло, бампер, фара, поворотник, реш. радиатора, капот, главный тормозной цилиндр, радиатор. Красил я сам, плюс антифриз и тормозуха.Посоветую ли я кому 340-ю Вольво? Нет! Не осталось живых экземпляров, кузов не оцинкован, а последний год выпуска 1991. кончаются разборки, орегинальных запчастей нет в наличии, только на заказ. А взял бы я себе? Да! Как память, как антиквариат, для понтов!

Читайте также:  Установка автокад 2015 кейген

источник

3.1.2 Установка зажигания

3.1.2. Установка зажигания

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Расположение установочных меток

1 – шкала установки зажигания

3 – установочные метки на 4-цидиндровых двигателях

6 – установочные метки на 6-цилиндровых двигателях

7 – передняя крышка в сборе

8 – успокоитель крутильных колебаний

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ЗАЖИГАНИЯ НА 4-ЦИЛИНДРОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
Предупреждение

На двигателях 2,3 л предварительно следует отрегулировать зазор в распределителе.

Установочные метки находятся около шкива коленвала и представляют собой шкалу с делениями, укрепленную на блоке цилиндров.

На шкиве нанесена установочная риска.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте и отрегулируйте зазор в распределителе.
2. Найдите и очистите метки на шкиве коленвала и на блоке цилиндров.
3. Подключите стробоскоп и тахометр.
4. Отсоедините и заглушите трубку вакуумного регулятора (если предусмотрен).
5. Убедитесь, что провода стробоскопа и тахометра не касаются движущихся частей, запустите двигатель.
6. Установите нормальные обороты холостого хода.
7. Освещая стробоскопом риску на шкиве, отрегулируйте положение распределителя так, чтобы риска на шкиве совпала с меткой на блоке цилиндров.
8. Затяните болт крепления корпуса распределителя и снова проверьте установку зажигания.
9. Остановите двигатель, снимите тахометр и стробоскоп. Присоедините трубку вакуумного регулятора.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ЗАЖИГАНИЯ НА 6-ЦИЛИНДРОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ

Расположение цилиндров 6-цилиндровых бензиновых двигателей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и подложите колодки под ведущие колеса.
2. Прогрейте двигатель, отключите кондиционер (если имеется).
3. Убедитесь, что световой указатель Check Engine не горит.
4. Отсоедините разъем синхронизации блока электронного зажигания (контакт EST), исключив тем самым блок из цепи. Предупреждение

Разъем EST однопроводный, находится под центральной панелью в салоне. Отсоединять от распределителя 4-контактный разъем не допускается.

источник

VOLVO-CLUB.BY

Регулировка угла опережения зажигания

Регулировка угла опережения зажигания

Сообщение Stalker » 23.09.2009 08:30

Сообщение MozG » 23.09.2009 08:45

Сообщение AIL » 23.09.2009 11:13

Это датчик положения коленвала имеется ввиду? Его не надо поворачивать и ничего с ним не поделать — пусть будет как есть.

За угол опережения зажигания, как правильно отметил MozG, отвечает комп. А он руководствуется показаниями датчика положения коленвала как стартовой точкой и началом детонации (от датчика детонации) как точкой предельной. Так что двигать датчик положения коленвала нет смысла.

Сообщение MozG » 23.09.2009 11:57

Stalker, Там все зажигание с завода устанавливается и лезть туда не надо.

А если хочешь всё-таки его попробовать сбить, то над маховиком (там где коробка к движку соединяется) , стоит датчик в виде пластмассовой коробки с двумя лепестками-креплениями, это датчик оборотов коленвала.
Его можно открутить и перезажать с непобльшими отклонениями вправо влево.

Что производитель не рекомендует делать вовсе, ибо устанавливается он с завода на конкретный мотор по своему.

Но и то должен комп подстроится и под это.

ПС у меня был мотор B18FT и может у тебя иначе.

Сообщение AIL » 23.09.2009 13:58

Сообщение MozG » 23.09.2009 14:12

НА разборке видел снятый с овальными .

Но свой не снимал, не скажу.

Сообщение Stalker » 25.09.2009 10:18

Нужно поподообнее расписать. Двигатель мне моторист регулирует.
у меня карбюратор, на 92 при глушении детонация при выключенном зажигании
датчика детонации вроде нет и компа скорее всего тоже
компресия немного подупала в 2х цилиндрах
холостые чуть завышены, бо иначе на газу плохо тянет
регулировка карбюратором дает эффект в малых пределах
при смещении датчика регулируется лучше, холостые в норме и детонации нет

короче надо попробовать расточить отверстия и подвинуть датчик, если поможет отпишусь.

Сообщение MozG » 25.09.2009 10:57

Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
ПС попробуй для начала свечки выкрутить почистить хорошенько, может калильное зажигание?
Ну или зажигание позднее.

Сообщение AIL » 25.09.2009 13:09

А еще стоит убедиться в том, что стоят те, которые надо — могут тупо перегреваться и поджигать смесь температурой.

Сообщение MozG » 25.09.2009 13:30

это и есть калильное зажигание. Из за грязи на свечах и в цилиндре обычно.

Система зажигания 4хх модели:

Особенности устройства и принцип действия полностью электронной системы зажигания

Единый для систем впрыска топлива и зажигания контроллер или электронный блок управления зажиганнем на карбюраторных. двигателях и двигателях В18FT, B18FTM управляет прохождением тока через первичную обмотку катушки зажигания и определяет угол опережения зажигания в зависимости от числа оборотов и нагрузки двигателя.

Для выполнения этих функций контроллер (блок управления зажиганием) обрабатывает инфор-мацию, поступающую от датчика угловых импульсов и числа оборотов двигателя и датчика разрежения во впускном трубопроводе (датчик разрежения закреплен непосредственно на корпусе контроллера или блока управления зажиганием, и отсоединять датчик от корпуса не рекомендуется чтобы не повредить соединительный провод малого сечения).

Выработанные контроллером (блоком управления зажиганием) управляющие импульсы низкого напряжения преобразуются в катушке зажигания в импульсы высокого напряжения, которые подаются на свечи распределителем зажигания, установленным на конце распределительного вала.

На двигателях с впрыском топлива в головке цилиндров между вторым и третьим цилиндрами установлен датчик детонации, посредством которого осуществляется медленное или ускоренное регулирование угла опережения зажигания.

При медленном регулировании угол опережения зажигалия поэтапно каждый раз на 1° перемещается в сторону запаздывания зажигания (это происходит одновременно для всех цилиндров) до полного исчезновения детонации. После этого через определенный промежуток времени угол опережения зажигания начинает увеличиваться на 1° каждые 16 с, пока не вернется к номинальному значению, заданному контроллером (блоком управления зажиганием).

При медленном регулировании угол опережения зажигания уменьшается максимально на 5°

Быстрое регулирование угла опережения зажигания является выборочным. Датчик детонации определяет цилиндр, в мотором происходит детонация, и на основе поступающей от него информации контроллер (блок управления зажиганием) вводит задержку момента зажигания на 2-4°. Если детонация продолжается, то немедленно угол опережения зажигания уменьшается еще на 4°. После исчезновения детонации угол опережения зажигания увеличивается на 1° каждые 0,5 с.

При быстрой регулировании угол опережения зажигания уменьшается максимум на 10°.

При отказе датчика детонации угол опережения зажигания немедленно уменьшается на Т для всех цилиндров.

Примечание. На карбюра-торных двигателях, если температура масла ниже 15°С и выше 70°С, на основе информации, посту паю щей от датчика температуры масла, который установлен в передней части блока цилиндров рядом с масляным фильтром, блок управления дополнительно увеличивает угол опережения зажигания на 10°.
Проверка и регулировка системы зажигания

Положение датчиков и распределителя зажигания устанавливается на заводе и в процессе эксплуатации автомобиля не регулируется, т.е. момент зажигания не регулируется. Предусмотрена возможность только проверки электрических характеристик системы впрыска.

На автомобиле применена полностью электронная система, зажигания- Поэтому, чтобы не получить травм и не вывести из строя электронные узлы, необходимо соблюдать следующие правила.

Не проверять работоспособность контроллера или электронного блока управления «на искру».

Не соединять с массой первичную или вторичную обмотки катушки зажигания.

При проверке работоспособности высоковольтной части системы зажигания при включенном стартере отсоединить высоковольтный провод от крышки распределителя зажигания и отвести его на 2 см от блока двигателя.

Для проверки системы зажигания использовать вопьтметр, омметр, контрольную лампу, стробоскоп, диагностический стенд.

Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Вот файл с описанием проверки и картинками.

источник