Меню Рубрики

Установка зажигания змз 51432

УАЗ Hunter Турбо-Козлевич! › Бортжурнал › правильная настройка угла опережения впрыска дв. ЗМЗ-514

приветствую камрады!
свершилось то к чему я шел последние, почти, три месяца!
практически коллективным разумом, соответственно выражаю особую благодарность Танкисту Brus-rzn и SEVERIA за советы и моральную поддержку, ну и всем остальным кто отвечал на мои дилетантские вопросы.

начнем с предисловия, инструкция нам гласит, выставление правильного угла опережения это совокупность меток ВМТ, распредвала и самого ТНВД, но в первую очередь нельзя забывать о естественном люфте в отверстиях меток а так же если ТНВД снимается с кронштейна то точная настройка меток сбивается. в связи с этим я обратился с вопросом в магазин zmz514, поскольку они в принципе не отказывали в вопросах ну и на сколько я понял занимаются профильным ремонтом. на что поступил ответ «81 страница в руководстве»

соответственно это вариант ответа мне не подходил, поскольку все это уже проделано и в целом штифты все были свободны, но изначально после сборки зажигание было поздним, после настройки методом тыка, двигатель работал вот так:

сам ТНВД крепится тремя болтами со стороны шкива(передний кронштейн) и один болт со стороны аккумулятора снизу(задний кронштейн), после ослабления их, ТНВД будет двигаться от двигателя и обратно, ход примерно 0.5-1 см, в зависимости от разработки отверстий переднего кронштейна, движение ТНВД ОТ двигателя = раннее зажигание, движение ТНВД К двигателю = позднее зажигание.

соответственно зажигание я выставил как можно раньше руководствуясь информацией описанной ранее, но недостаточно, ну и да, я пришел к такому мнению что наш двигатель не должен работать «мягко» — поскольку это признак позднего зажигания, в этом случае у двигателя не будет тяги, увеличится расход и скорее всего он будет дымить аки паровоз при пуске. Я много ковырял интернеты, и поскольку у нас все таки буржуйская топливная система стал смотреть на ваговские мытарства, пришел к тому что ТНВД настраивают Индикатором часового типа (далее ИЧТ), проще говоря микрометром, и иногда в паре со стробоскопом. в связи с чем нашел единственное видео которое есть и которое подходит мне для решения проблемы:

собственно на этом можно закончить поскольку в видео по поводу регулировки объяснено, далее я опишу действия как их понял я, и проблемы с которыми столкнулся.

первая проблема, это ИЧТ установить в ТНВД, поскольку насос расположен таким образом, что заглушка, которая скрывает отверстие c плунжером, находится напротив впуска, а расстояние между ними чуть менее 10 см. и этого недостаточно даже для установки без кронштейна, важно помнить что ИЧТ должен быть установлен идеально ровно, иначе показания будут не точными. но да ладно, первым делом я просто купил ИЧТ, и долго искал токаря поскольку самостоятельно изготовить кронштейн не вышло, при попытке сверления болта/штуцера было сломано достаточно свёрел чтобы бросить эту затею, сверлил на станке который старше меня раза в два, станок типа 2118-А. собственно мне повезло, я нашел токаря, искал долго и мучительно, когда только подъехал к пром зоне, у входа стоял мужик, страшный и явно пропитый, спрашиваю — Приветствую! тут говорят токарь есть, а как бы его найти? — ну да, есть, я токарь. вот тебе раз! оказалось что он там и живет, такое ощущение что токарей спецом держат таким вот образом, чтобы не разбежались, не в обиду будет сказано токарям, но у нас в городе реально сложно найти токаря.
гражданин выточил мне вот такую деталь по чертежу

но ИЧТ все так же не влазит в отверстие, слишком длинный. я пошел ва-банк, но начал не с того. в общем я с дуру подпилил ИЧТ

просчитался я, говоря проще верхняя пимпочка на индикаторе вылазит когда на нижний шток есть воздействие, в общем сквозная эта хрень, и я думал что если я сверну верхнюю, а она и мешалась, то нижняя выпадет или еще что нибудь, в общем испорчу я. но в итоге ИЧТ все равно не влез, твоюж… все равно испортил, после чего разозлившись взял и свернул верхний ограничитель

там был бортик примерно такой же длинны как и сам этот колпачок, его я сточил

в общем в совокупности я померил наконечник и спиленную часть штока, его бы все равно не хватило потому что до плунжера внутри было чуть чуть больше расстояние чем стандартный размер ИЧТ.

позже я наконечник сделаю нормальный, нужно только метчик найти на 2мм

ну собственно всё, все стоит все работает, ИЧТ нужно установить чуть в натяг, ИМХО, чтобы было достаточно хода, у моего ИЧТ ход 1 см. ну а теперь сам процесс:

1) выставляем ВМТ штифтами
2) скидываем ремень ТНВД
3) откручиваем 2 топливных трубки 1 и 2 цилиндра, поскольку они мешают и пробку за ними
4) вставляем Индикатор часового типа
5) ключом/головкой на 22 крутим шкив ТНВД по часовой стрелке, много крутить не нужно, интуитивно будет понятно, просто нужно поймать момент когда на индикаторе стрелка не будет двигаться совсем — это нижняя мертвая точка плунжера, подводим шкив до того как стрелка чуть колыхнется
6) на ИЧТ выставляем ноль поворотом Лимбо (шкала крутится у него)
7) теперь самое главное, аккуратно крутим шкив пока не добьемся значения 1.20(это один полный поворот стрелки по шкале и еще 20 единиц) и фиксируем это значение
8) накидываем ремень ТНВД и натягиваем, ремень желательно заранее подвести и продеть через ключ, чтобы не перехватывать после, я делал это вдвоем(даже в троем, свояк снизу держал ремень на шкиву) ибо так удобней, значение на ИЧТ уйдет в любом случае главное чтобы это было контролируемо, и не полный оборот а чуть-чуть, у меня ушло на 10 единиц.
9) далее если значение ушло то ослабляем крепление ТНВД и корректируем значение

как и писал выше, ТНВД от двигателя — раньше, ТНВД к двигателю — Позднее, если не получается, то перекидываем зуб и сдвигаем ТНВД
у меня не хватало, нужно было делать раньше, зуб я перекинул от двигателя дальше а сам ТНВД подвинул максимально К двигателю, надеюсь описал понятно

10) как только добиваемся четкого значения 1.20 (как говорится в видео это значение из Еситроника) фиксируем ТНВД на кронштейне, на этом всё

ну и как итог двигатель теперь звучит вот так:

звучит аки песня! холостых чуть добавил ибо двигатель трясло, теперь машина и поехала иначе, нравится!
а вот за расходом я уже буду наблюдать.

теперь буду переделывать патрубок с турбины на впуск, ибо его смяло и снова давление чуть меньше чем должно быть, ну и может у кого есть чертежи подножек/силовых порогов с креплением на раму, буду благодарен!

спасибо всем кто помогал и всем остальным за внимание!
всем кота!

источник

Блог про Уаз

В процессе эксплуатации двигателя ЗМЗ-51432 CRS из-за удлинения цепей привода распределительных валов в следствии износа шарнирных соединений звеньев, происходит изменение фаз газораспределения. При этом ухудшаются показатели двигателя, возникает повышенное дымление отработавших газов, возрастает уровень шума, возможно соударение поршней и клапанов, что может привести к поломке двигателя.

Методика проверки и корректировки фаз газораспределения в двигателе ЗМЗ-51432 CRS.

Проверять фазы желательно каждые 15 000 километров пробега. Для проверки фаз газораспределения необходимо извлечь заглушку из отверстия в задней стенке блока цилиндров под установочный штифт коленчатого вала и вставить туда специальный штифт ЗМ 7820-4582 до упора в маховик, снять крышку маслозаливной горловины с крышки клапанов.

Медленно вращая коленчатый вал по часовой стрелке, зажигание должно быть выключено, совместить штифт с пазом маховика, визуально через маслозаливную горловину убедиться, что через отверстие в передней крышке распредвала видно отверстие или часть отверстия в передней шейке распредвала, это свидетельствует, что поршень первого цилиндра находиться в верхней мертвой точке в конце такта сжатия, зафиксировать положение коленчатого вала с помощью штифта ЗМ 7820-4582.

Вращение коленчатого вала против часовой стрелки, взгляд со стороны шкива, не допускается из-за возможного заклинивания вакуумного насоса.

Оценить визуально величину перекрытия отверстий в первой шейке впускного распределительного вала и в передней крышке распределительных валов. При перекрытии отверстий более 1/3, необходимо произвести корректировку установки распределительных валов с помощью специальных приспособлений ЗМ 7820-4579 и ЗМ 7820-4580.

Читайте также:  Установка замка капота на паджеро 4

Порядок действий для корректировки установки распределительных валов следующий :

1. Снять вентилятор с муфтой, ремень привода вентилятора и шкив вентилятора.

2. Снять охладитель рециркулируемых газов, топливопроводы высокого давления, топливные форсунки со шлангами отсечного топлива. Отсоединить шланг вентиляции от патрубка крышки клапанов. Снять крышку клапанов и переднюю крышку головки блока цилиндров с вакуумным насосом.

3. Ослабить на 2-3 оборота стяжные болты звездочек распределительных валов. Спрессовать с помощью молотка и оправки из мягкого металла звездочки вместе с разрезными втулками с распределительных валов для обеспечения свободного вращения звездочек. При спрессовке звездочек не допускать ударов по цепи и зубьям звездочек во избежание их повреждения.

4. Довернуть распределительные валы до совмещения установочных отверстий на первых опорных шейках распределительных валов и в передней крышке опоры распределительных валов.

5. Принудительным поворотом звездочки впускного распределительного вала специальным ключом ЗМ 7812-4791, его чертеж находится ниже, против часовой стрелки натянуть рабочую ветвь цепи до устранения слабины и не отпуская ключа, завернуть моментом 98-107.9 Нм (10-11 кгсм) сначала стяжной болт звездочки впускного распределительного вала, затем стяжной болт звездочки выпускного распределительного вала. При необходимости придерживая валы рожковым ключом на 24 за лыски на первой промежуточной шейке.

Во избежание перекоса верхней цепи привода распределительных валов, вызывающего повышенный износ зубьев звездочек и цепей, не допускать образования зазоров между торцами звездочек и первых опорных шеек распределительных валов.

6. Извлечь установочный штифт коленчатого вала, повернуть коленчатый вал на два оборота, 720 градусов, и вновь зафиксировать коленчатый вал штифтом. При этом установочные отверстия распределительных валов и передней крышки должны совпадать и штифты приспособления ЗМ 7820-4579 должны свободно входить и выходить из этих отверстий.

7. Установить вакуумный насос в сборе с передней крышкой головки блока цилиндров с новой прокладкой и крышку клапанов.

8. Извлечь установочный штифт и установить заглушку в отверстие блока цилиндров под установочный штифт коленчатого вала. Установить снятые детали на двигатель. Для сборки рекомендуется использовать новые прокладку передней крышки головки блока цилиндров и топливопроводы высокого давления. Натянуть ремень привода вентилятора.

При проведения нескольких корректировок установки распределительных валов удлинение цепи может достигнуть критической величины, при которой стопорное кольцо плунжера гидронатяжителя может выйти из корпуса гидронатяжителя до последней канавки корпуса, при этом натяжитель и привод распределительных валов будут работать с ударными нагрузками, что приведет к быстрому разрушению звеньев цепей и зубьев звездочек, соударению клапанов с поршнями и поломке двигателя.

После проведения трех корректировок установки распределительных валов, цепи рекомендуется заменить совместно со звездочками, так как ресурс новых цепей при работе с изношенными звездочками будет значительно снижен.

источник

Установка зажигания змз 51432

повышает и то и то.
Но все зависит от конкретной регулировки на конкретном двигателе.
Вобщем, одно точно, 514 двигателю это не к чему. По своим личным «экспериментам» знаю что смещение на зуб в ту или иную сторону уже ухудшает запуск двигателя, а то и вообще не запускает. Все таки «на зуб» это многовато.

А как кстати получилось определить величину смещения? Может просто промазал мимо метки? Такие случаи были. К примеру, после выставления ВМТ штивт не лезет в ТНВД, а если провернуть где-то на зуб лезет глубже. Может показаться что метка смещена, а на самом деле просто штивт слегка невходил в метку под ступицей, а после проворота входил но уже мимо. Так уж там устроено и на самом деле нужна совсем маленькая регулировка положением насоса.
Характерный признак совмещения метки на ТНВД, то что отверстия в шкиве совпадают с болтами крепления ТНВД (три штуки). Это так?

повышает и то и то.
Но все зависит от конкретной регулировки на конкретном двигателе.
Вобщем, одно точно, 514 двигателю это не к чему. По своим личным «экспериментам» знаю что смещение на зуб в ту или иную сторону уже ухудшает запуск двигателя, а то и вообще не запускает. Все таки «на зуб» это многовато.

А как кстати получилось определить величину смещения? Может просто промазал мимо метки? Такие случаи были. К примеру, после выставления ВМТ штивт не лезет в ТНВД, а если провернуть где-то на зуб лезет глубже. Может показаться что метка смещена, а на самом деле просто штивт слегка невходил в метку под ступицей, а после проворота входил но уже мимо. Так уж там устроено и на самом деле нужна совсем маленькая регулировка положением насоса.
Характерный признак совмещения метки на ТНВД, то что отверстия в шкиве совпадают с болтами крепления ТНВД (три штуки). Это так?

Действительно работает жестко (есть с чем сравнивать у друга такойже только е-2 почему и решил проверить зажигание). Заводиться, что холодная, что горячая хорошо!

При проверке выставив метки на КВ и РВ штив — центратор на ТНВД не пошел — паз сотверстием не совпали, повторил несколькол раз, такая же история. Решил еще раз удостовериться насколько точно не совпадает ( визуально конда вставляеш штифт геде-то полдиаметра штифта.

Зафиксировал жестко верхний винт крепления кожуха ремня, отметил на нем маркером центр. Выставив по меткам ВМТ зафиксировал штифтами КВ и РВ, перенес риску отмеченную маркером на винте на шкиф ТНВД. Освободив КВ и РВ от штифтов довел за КВ совпадение паза шкива ТНВД с отверстием на корпусе ТНВД и зафиксировал штифтом центратором. Аналогично перенос риску с винта на шкиф ТНВД. В итоге получилось расхождение м/у рисками один зуб по шкиву.

Если все восстанавливать по «букварю» можно ли пойти следующим путем? Выставить и зафиксировать КВ и РВ, ослабить натяжной ролик, чтобы ослаб ремень ТНВД. Снять ремень только со шкива ТНВД, подвести против часовой стрелки совпадение паза шкива и отверстие на корпусе ТНВД и зафиксировать штифтом — центратором. Одеть ремень, натянуть его роликом и проверить настройку прокрутив несколько раз КВ.

источник

УАЗ Hunter Кустослав › Бортжурнал › Замена цепей ГРМ на ЗМЗ 514 Часть 2 Сборка.

ВНИМАНИЕ! Это не является истиной в последней инстанцией. Это руководство написано, согласно собственному опыту однократной замены цепей на двигателе ЗМЗ-514-евро2. если я где то ошибся или что то забыл — говорим в комментариях и поправки будут внесены!

Прокладка водяного насоса(406.1307049)
Прокладка термостата (406.1306043)
Прокладка клапана СРОГ х2 (514.1213050-01)
Прокладка нагнетательной трубы турбокомпрессора(ставится между фланцем трубы и впускным рессивером). (406.1148015)
Уплотнение колодца фосунки (514.1112121)
Прокладка картера (406.1009070)
Прокладка ресивера (514.1008085)
Прокладка впускного Коллектора (514.1008080-01)
Уплотнение окна форсунки клапанной крышки Х4 (514.1007248)
уплотнение клапанной крышки (514.1007245-01)
Втулка уплотнительная болта крышки клапанов х8 (406.1007243)
Прокладка крышки гидронатяжителя Х2 (406.1006085)
Сальник коленвала (406.1005034-02)
Прокладка передней крышки головки (514.1003240)
Прокладка нижней крышки цепи (406.1002067)
Прокладка нижней крышки цепи (406.1002068)
Шланги и патрубки. Меняем все, что видим!

ВНИМАНИЕ! Все прокладки должны быть толстыми, а не такими, как в ремкомплектах.

ВНИМАНИЕ! при отрезании шланга делаем запас процентов в 10, так как они имеют тенденцию со временем усыхать.

ВАЖНО! Все болтики М8, вворачиваемые в алюминий(в головку или крышку цепи затягивается с моментом 23 Нм). Это болты крепления термостата, верхней крышки цепи, крышек гидронатяжителей и прочего.

ВАЖНО! Аналогичные болты М8 в чугунный блок заворачиваются с моментом 27 Нм!

Перед сборкой предстоит квест по отчищанию паронита от всех поверхностей и отмывка их от масла и грязи обезжиривателем.

Так же, настоятельно рекомендую проверить работоспособность гидроопор (514.1007040) и целостность, равно как и геометрию рокеров(рычаг привода клапана 514.1007111-03). Методика проста: при снятой клапанной крышке нажимаем на внешнюю сторону рокера отверткой и смотрим. Если нажимается, то милости просим снимать форсунки и распредвалы, ели нет, то еще побегают. Но о замене будет отдельный пост.

Сборку я начал с напрессовывая новой звездочки на коленвал. Шпонку лучше менять. Шпонка (25х6 000-00-4598240-267) «секторная» и расположена, так же как и шпонка шкива коленвала, на нижней стороне вала.

На начало вала звезда надевается легко от руки. Дальше возникает проблемы — малейший перекос и звезда застревает. Прикладывать много усилий категорически нельзя, ибо это может привести к образованию зарубок и задиров на гладкой поверхности коленвала. Я пробовал осаживать звезду П-образной скобой, но успеха это не принесло. По этому, мне пришлось скататься на строительный рынок и купить кусок трубы-двухдюймовки длиной около 25 см.

Читайте также:  Установка кондиционеров самсунг официальный

Надеваем трубу на конец коленвала и легкими ударами молотком плашмя напрессовываем звездочку. Я использовал цилиндрическую прессформу(служит у меня наковаленкой). Она весит около двух килограмм, компактна и позволяет наносить легкие удары в тесном месте. Ударял где то с расстояния 1-1.5 см без усилия. Звезда напрессовалась очень легко.
Далее надеваем резиновое колечко 38х4, препятствующее просачиванию масла вдоль вала. Затем, напрессовываем втулку сальника коленвала(406.1005038-10). ВНИМАНИЕ! У втулки с одной стороны глубокая кольцевая проточка — это наружная сторона! В эту проточку входит хвост призматической шпонки шкива коленвала. Резиновое же кольцо зажимается между фасками на звезде и втулке. Установка втулки обратной стороной приведет к течам масла(кольцо не будет уплотнено и масло будет обтекать во-круг по проточке) и к риску повредить коленвал, так как шпонка не будет выступать за край шкива и на ее конце будет концентрироваться нагрузка. К тому же, передний край шпонки полукруглый и как раз топится в этот паз.
Запрессовываем новую призматическую шпонку шкива коленвала(34х6 000-00-296144-600).

При покупке следует внимательно изучить, а лучше обмерить новую, убедившись, что она соответствует по размерам старой. У меня было куплено 2 одинаковых шпонки в одном и том же магазине «Детали машин ГАЗ», что на выезде из Воронежа в сторону Москвы. Так вот, я допустил ошибку и не проверил параметры и в течении двух дней развлекался, пытаясь установить большую деталь в нормальный паз. ВНИМАНИЕ! бока у шпонки должны быть проточены. Нижняя поверхность (со стороны которой, судя по следам, и выштамповывали шпонку) так же должна быть шлифованной. Я же пытался поставить шпонку без следов обработки, которая показала при обмере ширину, превышающую ширину старой шпонки на 0.3 мм. Контрольный обмер другой шпонки показал, что ее размер превышает «номинальный» на 0.05 мм. На картинке сверху вниз: Старая шпонка, нормальная шпонка и дефектная необработанная шпонка.

Неправильная шпонка заняла свое место в кунсткамере, рядом с шурупом без резьбы, гайкой без шлицов и гнутыми ключами. Правильная шпонка запрессовалась без вопросов. Запрессовывают полукруглой частью к двигателю, и эта закругленная часть уходит в ту самую кольцевую проточку на втулке. В самое начало паза она у меня вставилась руками. Буквально на 1 мм от длины. Дальше легкими движениями молоточка загнал шпонку в паз. Край шпонки чуть торчит за передний срез коленвала.

Устанавливаем промвал (406.1006260) на место(предварительно необходим жирно смазать его моторным маслом), прижимая новой(при необходимости) пластиной-фланцем (406.1006262). Я решил поэкспериментировать и приобрести фланец от Родос-М. В отличии от заводского, он не стальной, а бронзовый,

что, теоретически, должно создавать лучшую пару трения и препятствовать спиливанию основания звезды, надетой на промвал. Перед сборкой, обезжириваем все отверстия под крепеж на передней стороне блока и головки. Удобно использовать очиститель карбюратора или тормозных дисков с длинной трубкой. Очиститель двигателя не подойдет — в нем много тяжелых фракций и он сам оставляет маслянистый налет. Все болты ставим на красный резьбовой герметик, но не переусердствуйте, чтоб потом ошметки не плавали по маслу. Устанавливаем фланец(хорошо смазанный маслом со всех сторон) промвала и затягиваем по динамометрическому ключику(24 Нм). В этот момент промвал может иметь небольшой люфт, так как звезда еще не установлена и движение вала назад ничем не ограничены. Надеваем на правую(ведущую) ветвь цепи пластиковый успокоитель(406.1006170-10), не закручивая его. Накидываем более короткую цепь на большую звезду промвала и завинчиваем от руки два болта(406.1006127), стягивающих промвал, и звезды вместе. Не забываем смазать моторным маслом сторону звезды, обращенную к фланцу. Под болты необходимо подложить прямоугольную стопорную пластину (406.1006264) Затягиваем по динаключику с моментом 25 Нм. Загибаем углы стопорной пластины на грани болтов. Удобно делать плоской отверткой, слегка подстукивая ладошкой. Смазываем резьбу на болтах( 406.1006096-20 ) резьбовым герметиком и наживляем их сквозь отверстия в успокоителе. Выбираем слабину левой ветви цепи пальцем и позиционируем успокоитель так, чтобы натянутая цепь не касалась его. Подтягиваем болты, фиксируя успокоитель. Дотягиваем диноключиком.

Устанавливаем на резьбовой герметик рычаг-натяжитель нижней цепи ГРМ и закручиваем по диноключику с моментом 24 Нм. В спокойном состоянии он отвисает вверх ногами — и пусть — нам он не мешает. Приступаем к монтажу верхней цепи. Пропускаем цепь через окно в головке блока. Снизу на цепь надвигаем пластиковый успокоитель(514.1006160). ВНИМАНИЕ! На Евро-4 успокоитель свой собственный (51432.1006160) — у него отсутствует одно перо верхней части!

Накидываем цепь на звезды распредвалов, устанавливая их вместе с распорными втулками(514.1006031) на хвостовики распредвалов. втулки конические! Устанавливаются толстой частью наружу. Следует наживить стяжные болты распредвалов, но не затягивать. Так, чтобы звезды легко прокручивались на втулках. Важно выровнять звезды так, чтобы они были заподлицо с толстой частью распреда. Внутренние распорные втулки должны стоять на одном уровне — утопленными относительно переднего края звезды примерно на 0.5 мм. Устанавливаем на резьбовой герметик рычаг натяжителя. Смазав резьбовым герметиком, наживляем болты успокоителя.
Поджимая пальцем башмак успокоителя(имитируем натяжение цепи гидронатяжителем), затягиваем болты успокоителя с моментом 25 Нм.

При правильно подобранной цепи, угол изгиба нижней цепи во круг ролика натяжителя должен составить примерно 90 градусов.

Я подвязал рычаг нижнего натяжителя к цепи тонкой полугнилой ХБшной ниткой, оставив длинный сдвоенный хвост. Иначе, нужно быть Шивой, чтобы заправить все провисы цепи, не свезти прокладку и не смазать герметик.

Готовим прокладки нижней крышки.
ВНИМАНИЕ! Прокладки необходимо выбирать из толстого паронита или зеленого картона (около 1 мм). Те, что идут в комплекте к наборам можно выбрасывать — ни куда не годятся, ибо имеют толщину около 0.1 мм и не способны выбирать неровности деталей.

Нам потребуется две прокладки: Левая(406.1002068 не имеет кольцевых отверстий) и правая(406.1002067 имеет два кольцевых отверстия под охлаждающую жидкость к помпе), хотя в каталоге они, почему то, названы наоборот. Жирно промазываем их моторным маслом надеваем на направляющие втулки, торчащие из головки. Промазываем СЕРЫМ автомобильным герметиком низ прокладки головки блока цилиндров и верх(между головкой и прокладкой. Я закладывал туда герметик шприцом и размазывал слоем с помощью бритвенного лезвия. Осторожно! не погните прокладку). Место закладки герметика необходимо тщательно обезжирить!
Устанавливаем нижнюю крышку цепи на место, подводя ее снизу к поверхности прокладки ГБЦ. Сначала подводим левую сторону, где натяжитель. Потом, через оставшуюся справа щель, обрываем за сдвоенный хвост нитку, удерживающую цепь(натяжитель уже никуда не убежит, равно как и цепь. )Сальник следует предварительно удалить! Одним точным движением надеваем крышку на направляющие втулки, торчащие из блока цилиндров. Теперь крышку двигать нельзя! Наживляем парой болтиков. Мне было удобнее использовать не штатные болтики на 10 с юбкой, а аналогичные по длине шестигранные болтики с шайбой. Сначала наживляем все, от руки. Затем протягиваем диноключиком с моментом 27 Нм, шагая зигзагом через болт. После протяжки, когда прошли сутки, я еще раз протянул — видимо, выжалась прокладка. Устанавливаем сальник(406.1005034-02). Я прямо таки окунул его в банку с моторным маслом и он встал от нажатия пальцев на место без вопросов. ВАЖНО! при установки сальника необходимо равномерно осадить его до самой кромки посадочного отверстия, в противном случае, сальник будет течь и развалится очень быстро. Удобно использовать металлический блинчик нужного диаметра и легкую кияночку. НЕ УСЕРДСТВОВАТЬ! Правильная сторона — канавкой с пружинкой к двигателю!

Крышка закрыта, теперь нужно установить гидро или механический натяжитель цепи. Я ставил натяжитель Богатырь(механику). Перед установкой не плохо бы его окунуть в моторное масло. Тут есть хитрость: Устанавливается он СТРОГО зубом храповика наверх! Цилиндрическая часть входит в гнездо без вопросов. Но когда дело доходит до двух кольцевых прокладок он застревает насмерть. Я сделал следующим образом: На хвостовик нанёс чертилкой риску, соответствующую положению зуба храповика.

Взял пассатижами за хвостовик и начал прокручивать туда-сюда, одновременно надавливая пальцами левой руки. Очень осторожно! Важно, чтобы он не провалился до конца! ВНИМАНИЕ! В некоторых мурзилках рекомендуют утопить заряженный и взведенный натяжитель до конца, пока торец плунжера не упрется в башмак натяжителя, подразумевая, что после разрядки внутренней пружинки он сам отъедет назад и упрется в крышку. Это не так! По крайней мере у меня он не отъехал, результатом чего стал перескок цепи при первом запуске! Второй раз я вставил натяжитель до момента захода второго кольца в посадочный диаметр. Проворачиваем натяжитель таким образом, чтоб риска на хвостовике смотрела вверх. Далее накинул крышку гидронатяжителя(406.1006080) с прокладкой ВАЖНО! Обязательно промазать ее моторным маслом. Прокладка обязательно должна быть толстой! Не забываем подложить под дно натяжителя шумоизоляционную прокладку (406.1006081) Хвост чеки выводим наружу через отверстие в крышке. Посадил натяжитель на место я нажимая на крышку.
Затягиваем крышку с необходимым моментом(23 Нм) и выдергиваем чеку натяжителя. Пробку крышки гидронатяжителя заворачиваем с резьбовым герметиком!

Читайте также:  Установка регулятора напряжения ланос

Аналогично устанавливаем верхний натяжитель. Верхние звезды провернулись, все вроде бы натянулось. Но не факт!

Снимаем маховик со штифта и делаем несколько оборотов. Звезды должны вращаться на втулках свободно! В процессе, цепь раскладывается на звездах и натягивается. Верхний натяжитель при этом у меня расправился на два щелчка. Количество оборотов в данном случае не важно, так как так фаза двигателя, в нашем случае, задается распредвалами, а они у нас стоят на штифтах в положении ВМТ такта сжатия первого цилиндра (кулачки вверх и в стороны). Ставим коленвал на штифт.

По хорошему, следует проверить положение поршня в первом цилиндре через первую форсунку:
— Снять форсунку
— Опустить маслощуп в колодец, пока он не упрется в поршень
— Положить на площадку бугеля металлическую линейку и найти ВМТ.
— Установить форсунку, заменив одноразовое уплотнительное кольцо (514.1112106-02 Цену смотрите сами, но она за гранью разума)
У меня такая ВМТ совпала со штифтом, но не у всех работает.

Теперь начинается непосредственно колдовство с фазами: Сначала подтягиваем пальцами звезду выпускного распреда пальцами, потом головкой на 19 без ключа. Осаживаем звезду шайбу, прижимающую звезду и втулку пальцами и снова подтягиваем головкой без ключа. Я слегка, совсем без усилий, подтянул ключиком. ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО! Снимаем со штифтов весь двигатель!
берем динамометрический ключик и рожковый ключ на 24 мм. Накидываем рожковый ключ на лыски на распредвале позади первого бугеля, на болт надеваем головку с диноключиком. Удобно стоять с водительской стороны и держать диноключ в левой руке, а рожковый в правой. Я тянул в три приема, так как не хватало амплитуды ключа. Первая затжка была до 25 Нм, вторая — 75 Нм, третья, она же окончательная, до положенных 110 Нм. Неподвижность вала хорошо наблюдать по цепи, лежащей между звездами.

Делаем два полных оборота распредвала, ставим на штифты. Штифт в выпускной вал должен войти без сопротивления!
Аналогично тянем впускной вал!

Пытаемся приподнять цепь между звездами — она не должна подниматься больше пары-тройки мм.

Проверяем метки. Должны все совпасть! Если все хорошо, то мы молодцы!

Перед сборкой, я бы очень рекомендовал бы заменить родные неармированные патрубки масляного теплообменника на куски силиконового шланга диаметром 16 мм. Теплообменник при этом требуется провернуть по часовой стрелке примерно на 5 градусов. Шланги от греха прячем в защиту от перетирания.

Начинаем обратную сборку. Устанавливаем переднюю крышку головки с прокладкой (514.1003240). Напоминаю, что прокладка должна быть ТОЛСТОЙ! На нижний винт со стороны ТНВД ставим шайбу-держатель пружины-натяжителя ремня ТНВД(514.1111109).
Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке, не забыв заменить все доступные заводские шланги, включая кусочек от помпы к металлической трубке, обходящей двигатель по кругу.

При покупке помпы(514.1307010) стоит обратить внимание не только на форму но и на материал крыльчатки(неделю назад опять встретил в магазине «родную» помпу ЗМЗ-514, то есть ту, что идет с завода — у нее отсутствует отверстие для смазки подшипника, крыльчатка пластиковая, закрытая спереди глухим пластиковым диском, что значительно ухудшает ее эксплуатационные качества). Так же, у некоторых продаваемых помп отсутствует отверстие, сбрасывающее жидкость, просочившуюся сквозь сальник и не допускающее ее до подшипника — открытое наклонное отверстие на нижней стороне шейки помпы. В этом случае, вся влага идет в подшипник, а вы идете пешком за помощью…
Подшипники в помпах, к моему сожалению, мажутся на заводе, как и все на УАЗе — то есть чрезвычайно экономно и говнолином. Так что не помешает заложить в подшипник дополнительную смазку. Это делается через отверстие, обычно закрытое спецвинтом и закерненое сверху. Не обращайте внимание на кернение, а просто выворачивайте этот безшляпочный винт-пробку наружу. Далее, шприцом запрессуйте некоторое количество (читай «от души» смазки ШРУС-4) и заглушите отверстие опять пробкой, не забыв напоследок ее закернить уже на совесть, а не как на заводе.

Имейте ввиду, что все болты на крышке цепи имеют различную длину. Два самых длинных крепят термостат к блоку, 4 покороче — помпу сквозь крышку. Мерзкий болт, притягивающий помпу наизнанку, я заменил, так же, на шестигранник.

Необходимо, так же, заменить шланги обратки. Я не покупал по УАЗовскому каталогу, а нарезал сам из топливного шланга Гейтс диаметром 5 мм. Шланги других производителей не подошли по толщине стенки или внутреннему диаметру. Из такой же трубки делаем шланг наддув-корректора.

Ложимся на спину под машиной и пытаемся завернуть шестигранным ключиком на 14(если не ошибаюсь), пробки масляных каналов в коленвале(4 шт). Для этого придется провернуть коленвал на 180 градусов, иначе до двух не добраться. По слухам, ЗМЗ иногда развлекалось, устанавливая 2 из 4 пробок пластиковые. Не встречал. Но таковые следует заменить. Пробку после вворачивания рекомендуют закернить.

Перед установкой поддона(514.1009010-10) [ВНИМАНИЕ! Поддон у 514-го, вопреки расхожему мнению, свой собственный. Отличается от 409/406-го наличие штуцеров под слив масла с турбины и вакуумного насоса] рекомендую заменить прокладку. Так же, следует уделить внимание целостности успокоителя масла(406.1009022-10) — пластина на уровне середины глубины поддона. Любит трескаться у крепежных отверстий, стоит 75 рублей. ТАк же, перед установкой поддона проверяем на сколько выступают прокладки нижней крышки цепи над привалочной поверхностью поддона(У меня одна торчала, другая не доставала). При необходимости подрезать. Обезжириваем место стыка крышки с блоком и поддоном и накладываем фрагмент серого герметика. После этого устанавливаем поддон на место и затягиваем болтики с моментом в 18 Нм.

Шкив коленвала я устанавливал после поддона. Позиционируем паз под шпонку и наживляем на самый краешек от руки. Никакого усилия не требуется. Шкив садится примерно на 1 мм. Дальше накладываем шайбу, наживляем болт, усаживаем ассистента за руль, точнее за тормоз. Включаем 5-ю передачу, дергаем ручник, а сами крутим диноключом с усилием в 250 Нм.

Собираем двигатель в обратном порядке и выставляем ремень ТНВД, как это было указано ранее (www.drive2.ru/l/511709963861623401/). Следует учесть, что при завинчивании гайки пальца генератора следует гайку удерживать накидным ключом, а вращать ось за 2 лыски на конце, при чем с моментом 36 Нм. Так как рука к гайке не пролезала, я наклеил на гайку кусочки изоленты и с усилием вставил ее в накидной ключ — так и наживил.

При монтаже проводки рекомендую заменить родной голый тонкий провод от датчика давления масла(514.3724020) на более длинный и проложить его по крючкам или в жгуте с другими проводами, а не так как на заводе. Хорошо, так же, надеть на него защиту от перетирания.

Устанавливаем топливные трубки. Сначала наживляем гайки на трубках 3-его и 4-го цилиндров, со стороны насоса. Дальше прижимаем трубку к насосу, нащупывая намятый ранее «буртик» и затягиваем ключом. Далее, так же делаем с трубками 1-2 цилиндров. На форсунках гайки не затягиваем до момента прокачки системы. После же прокачки, затяжка производится так же после нащупывания буртика.

Заливаем масло, еще раз проверяем все ли смонтировали и пытаемся запустить, точнее, крутим двигатель до того момента, пока из под гаек всех трубок высокого давления не пойдет солярка. Как только она пошла — затягиваем трубки. Заводимся.

источник