Меню Рубрики

Установка зазора дроссельной заслонки

Toyota Celica White Pearl › Бортжурнал › Восстановление герметичности дроссельной заслонки

Введение:«Данная процедура проводилась по причине моих хотелок, для общего развития и занятия рук.Не является поводом к действию!)))

Имеется дроссельная заслонка с двигателя Тойота третьего поколения(принципиально нет разницы в поколениях и производителях, смысл ремонта актуален для всех механических дз) серии 3S-GE.

Предварительно она была снята и промыта карбоклинером в качестве профилактики.Для работы понадобятся ключ на 8 мм и шестигранный ключ на 2.5 мм.

Обезжириватель, ватные тампоны и ватные палочки, ну и конечно сам антифрикционный состав.А так же мультиметр или прозвонка и крестовая отвёртка.Я применил самый дешевый антифрикционный состав МС2000,думаю расписывать его свойства нет смысла.Есть конечно и зарубежные аналоги, но в нашей деревне их нет.Заказывать ради интереса я не вижу смысла.

Задача сего ремонта была заставить поступать воздух в двигатель только через канал холостого хода, как предусмотрено заводом изготовителем.Нового я тут ничего не открываю.Возможно это благоприятно скажется на режиме ХХ и стабильности оборотов двигателя.Ну и на душе будет спокойно)

Продолжим.Тщательно перемешиваем состав в баночке и обезжириваем поверхности заслонки и корпуса дроссельного узла:

Затем ставим сушить.В инструкции всё написано, но я конечно её принебрёг и не стал сушить 24 часа, а просто на 2 часа поставил дроссель на батарею, благо ещё не отключили) В итоге имеем следующее:

Так как положение заслонки изменялось, следующим этапом следует провести настройку датчика положения дроссельной заслонки.Это делается для того, чтобы блок управления двигателем «видел» в каком положении находится заслонка и корректировал подачу топлива.От этого зависит работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.

Для этого можно использовать мультиметр в режиме проверки сопротивлений со шкалой 200 Ом или в режиме прозвонки цепи.Задача сводится к тому, чтобы выставить положение датчика согласно рекомендациям в мануале.Для этой операции на двигателях 3S-GE третьего поколения требуются два щупа, толщиной 0.54 мм и 0.7 мм.У меня дома к сожалению нет щупов, поэтому я использовал лезвия от канцелярских ножей.Подбирал требуемую толщину микрометром.

Ослабляем датчик, Подключаем мультиметр к крайним нижним выводам на датчике:

Вставляем щуп 0.54 мм между регулировочным винтом и упором оси дроссельной заслонки.Поворачиваем датчик положения до показаний проводимости или звукового сигнала на приборе:

Теперь мне осталось правильно выставить зажигание по стробоскопу, которого тоже нет)))

источник

Лада 2105 › Бортжурнал › Переходная система Солекса: секреты (о дроссельном распыливании и зазоре дросселя 2-й камеры)

Однажды я уже писал, что переходная система Солекса мне не очень нравится, т.к. в ней не предусмотрена регулировка (как на Озоне). Регулировка подбором жиклера ХХ- довольно долгое и непродуктивное занятие- жиклер может понадобится не один, а цифры на них далеко не всегда соответствуют реальной пропускной способности.

Зачем же ее регулировать? Переходная система, исходя из названия, должна поддерживать рабочий состав смеси при переходе от холостого хода до нагрузок. + она в в большей мере питает двигатель топливом при езде на оборотах до 2000-2500 об/мин. А данный диапазон, как известно грешит всяческими рывками, провалами и т.п.

Я уже описывал некоторые методы как избавится от провалов и остановился на дроссельном распыливании . Машина с такой доработкой ездила отлично, но я часто задумывался за счет чего. Как известно, чудес не бывает, и я пришел к выводу, что с такой доработкой обогащается смесь на переходном режиме- догадка косвенно подтверждалась довольно вонючим выхлопом, когда маневрировал в дворе при заезде в гараж- хотя черного дыма не наблюдалось, да и свечи черными не были.

В общем я получил результат- обогащенная смесь- оставалось додуматься, каким образом.
Актуальности теме прибавляли растущие цены на бензин- богатая смесь = увеличенный расход.

Предположим, что канал ХХ и щель переходной системы не связаны между собой, а на ХХ переходная система не задействована совсем. Регулировать можно только систему ХХ.

На ХХ топливо в двигатель поступает через канал ХХ.- принимаем за поток «А»

При частичной нагрузке топливо поступает через переходную систему (поток «В») и канал ХХ (поток «A»). Т.е. их действие суммарно – А+В.

Допустим, на частичной нагрузке у нас обедняется смесь (провал) и мы хотим обогатить смесь на переходном режиме. По умолчанию мы можем регулировать только поток «А»(винт качества ХХ). Ну, допустим, мы его отвернули на пару оборотов, наш провал исчез, а двигатель в этом режиме работает отлично. Но проблемы появятся, когда мы возвратимся к ХХ- смесь будет явно переобогащена.

Чтобы решить эту проблему, нам необходимо подать дополнительный поток воздуха, чтобы обеднить смесь- и мы сверлим в дросселе отверстие, которое будет пропускать дополнительный воздух- смесь на ХХ нормализируется. А на переходном режиме останется обогащенной- как мы и установили ранее (А+В).

Читайте также:  Установка по производству повидла

Вот и вся суть дроссельного распыливания на «на пальцах». Если вдаваться более глубоко, можно заметить, что даже при полностью закрытой ДЗ, переходная система включена в работу, что существует корреляция в работе систем, что при закрытом дросселе увеличивается сектор работы переходной системы (если сравнивать с вариантом с приоткрытым дросселем на хх), что есть потоки воздуха через вентиляцию картера и приоткрытую дроссельную заслонку 2-й камеры и т.д.

В общем я отказался от дроссельного распыливания и запаял отверстие в ДЗ и проделал эксперимент: при неизменных положениях регулировочных винтов, я установил карбюратор на место и подложил под регулировочный винт дроссельной заслонки 2-й камеры кусочек жести- это равноценно закручиванию данного винта на пару оборотов, но крутить этот винт на установленном карбюраторе очень неудобно, поэтому, собственно, и пошел на такие ухищрения.

Запустил двигатель- обороты ХХ примерно те же, что и прежде с дыркой в дросселе 1-й камеры- проехался- едет как и раньше. (для нормальной смеси на ХХ все же пришлось на полоборота завернуть винт качества, но это не столь важный момент)

Суть такова: недостающий поток воздуха был компенсирован увеличенным зазором 2-й дроссельной заслонки. Так что сверлить 1-й дроссель совсем необязательно- достаточно приоткрыть дроссель 2-й камеры. Да, я не ошибся- приоткрытие 2-й заслонки обогащает смесь на переходной системе (при последующем выворачивании винта качества для правильной настройки смеси на ХХ). Правда, подобное обогащение имеет пределы, т.к. пропускная способность жиклера хх не позволит подать намного больше бензина. Однако, сильно увлекаться приоткрытием 2-го дросселя не стоит- может включиться в работу переходная система 2-й камеры, что не принесет ничего хорошего

Данный способ имеет неоспоримый плюс: можно достаточно точно выставить смесь на переходном режиме. В варианте с сверлением, мы, грубо говоря, имеем лишь 1 попытку, чтобы попасть на нужную смесь (в зависимости от диаметра отверстия). Вот когда я сверлил диаметром 2мм – этого оказалось с перебором- смесь получилась более богатая чем нужно.

Убрав этот импровизированный подпор заслонки и настроив хх, я снова встретил этот до боли знакомый провал (несколько рывков при движении на 1500-2000 об/мин на 1-3 передачах при нажатии на педаль газа)

Все это было вылечено повторной установкой 4-го кулачка с особым профилем.

Зачем все эти манипуляции? Гораздо разумнее выставить несколько обедненную смесь на переходной системе и компенсировать провалы в некоторых режимах увеличенной подачей УН, чем все время ездить на обогащенной переходной системе- как не крути- экономия.

Для общего развития, предоставляю отрывок из книги по Веберам, где сверление дросселя рассматривается как вариант исключения из работы переходной системы на ХХ- но это не актуально для Солекса с его «щелевой» переходной системой- это скорее для Озона с его «дырочной» системой.

На западных форумах эта тема довольно популярна
Полная книга здесь

источник

Тема: Регулировка дроссельной заслонки

Опции темы

Регулировка дроссельной заслонки

Как правильно отрегулировать ее положение при отпущенной педали газа(есть винтик). Заслонка должна быть полностью закрыта без зазора, или должна быть небольшая щель? Есть возможность продиагностировать. Что смотреть? Машина Daewoo Lanos.

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

Желательно дроссельную заслонку хорошо прочистить,
зазор должен быть, ч.б. заслонка не закусовала о стенки.
Проконтролировать можно по напряжению на сигнальном
проводе ДПДЗ 0,5-0,7в например тестором

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

Зазор в заслонке для того чтобы даже без управления (электронная либо механическая) воздуха было достаточно для аварийного доезда — обороты максимум 1500 где-то благодаря опережению зажигания и обогащению смеси.
Зазор со временем уменьшается из-за нехороших отложений — вывод: мыть! и сбрасывать после этого адаптации.
Винтик трогать нехорошо — на заводе (по идее) должны выставить этот самый минимально необходимый расход воздуха через закрытую заслонку.

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

зазор между дроссельной заслонкой и корпусом дролжен быть 0,04 мм

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

а чем измерить 0,04 мм? т.е потрудитесь инструмент измерительный назвать

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

А можно так сделать?
Известно: Положение РХХ на холостом ходу
Накрутить винтик так, чтобы фактическое положение РХХ совпало с нужным?
Насчет 0,04 мм не уверен, тогда вообще воздух через нее не пройдет, останется только байпассный канал.

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

Читаем мануал там сказано: установить индикатор на упор дроссельной заслоки полностью отвернуть упорный винт и заворачивать его пока показания индикатора не будут равны 0.03-0.05 мм. Справедливо для большинства автомобилей без электронного привода дросселя.

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

Если есть диаг оборудование то обычно у деу положение дроселя находится в пределах 7-5 проциков,а еси судить по манулам то зазор находится в пределах 0,03-0,06мм,ну это конечно при полной чистоте блока дросельной заслонки.

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

Зазор в данном случае не для того что бы проходил воздух! а для того что бы при нагреве агрегата заслонку не клинило в закрытом положении

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

А как выставить эти 5-7 %, если ДПДЗ сам калибруется при первом включении. Т.е. если с ДПДЗ 0..1 В то он принимает положение за 0%, а на самом деле заслонка может и приоткрыта быть.

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

отпускаешь заслонку полностью, затем потихоньку завинчивая винт , приоткрываешь её до тех пор пока она не будет отрываться без усилия. смысл в том что заслонка должна быть отпущена максимально и при этом не закусываться. на ДПДЗ должно быть 0.45-0.7. сам много раз делал проблем не было

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

Добрый вечер, зачем такие сложности, я согласен насчет закусывания, чтобы не закусывало, но зачем измерять эти миллиметры, подсоединити бортовик к машине(если это Ваз) и выставте в ноль УПДЗ, а остальное останется за РХХ

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

Выбает так, что заслонка уже так изношена, что образуется «сквознячек» и регулировать нужно именно как описал Олег и Alligator

Читайте также:  Установка code blocks на линукс

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

А как же вот это (цитата из букваря по Daewoo Nexia):

. Начальное положение дроссельной заслонки при
отпущенной педали акселератора отрегулировано и зафиксировано ограничительным
винтом на заводе-изготовителе. Это положение заслонки обеспечивает достаточный
расход воздуха во впускном трубопроводе для установки запорного элемента КХХ в
требуемое дискретное положение при автоматической регулировке частоты. Следует
отметить, что применительно к данному двигателю, начальное положение дроссельной
заслонки нельзя рассматривать как положение соответствующее минимальной частоте
холостого хода. Головка ограничительного винта холостого хода закрыта колпачком.

Предупреждение
Запрещено снимать защитный колпачок ограничительного винта и производить
регулировку. Неправильная регулировка может привести к повреждению КХХ или
корпуса дроссельной заслонки. .

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

на самом деле все там написано верно — нефиг ее трогать. если трогали — то винтом отрегулировать чтобы не подклинивала при открывании, то есть минимальное открытие. это справедливо для подавляющего большинства машин.

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

Обычный плоский щуп на 0,05мм, чтобы протягивался с легким защемлением.:)

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

И куда его совать? Между чем и чем?

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

На максимальном удалении от оси заслонки между самой заслонкой и стенкой

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

капец. легкое защемление при союзе измерялось в 3-4 кг. при регулировке клапанов, для которого, собственно плоские щупы и предназначены. а плоский щуп. вспомним на минуточку что зазор в приоткрытой заслонке различный по окружности — наименьший возле оси и наибольший на наибольшем удалении от оси. ТО ЖЕ будет и при почти закрытой заслонке. Если уж и верить в 0,04 мм («в чем я лично сомневаюсь» (с) — ослик Иа из Винни Пуха) то калиброваной проволокой высотой твердости и в равноудаленной от осевых отверстий точке. Опять же заслонка не нулевой толщины, посему внесет еще один элемент неясности. Короче тема стремная — доков по ней я не нашел. Если и делать, то на свой страх и риск, проверяя параметры мотора — обороты х/хода, степень открытия обводного канала для воздуха, показания лямбды. Сделать можно, но головняк.

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

ребята извените меня ,может еше и тему окрыть как давлений в колесах измерять. Сказали же обеспечь зазор минимальный ,что бы не клинило эту чертову заслонку и все,ни нужен никакой диагностический прибор ни щуп и ничего кроме отвердки

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

да уж, тему пора закрывать, а то скатываемся к уровню американских студентов, видео-мануал скоро попросят, как заслонку регулировать.

не, ну бывают дикие случаи когда заслонка погнута например. но это ж крайне редкое исключение из правил.

если заслонка чистая и ровная, то при более-менее равномерном зазоре между заслонкой и стенками дроссельного узла (то есть заслонка не должны быть сдвинута на оси, иначе ее нужно открутить, закрыть и затянуть винты на оси, чтобы выставить в симметричное положение) регулировка упорного винта сводится к достижению того состояния когда заслонка еще/уже не подклинивает.
например. открутили упорный винт, заслонка клинит. закручиваем винт ДО КАСАНИЯ привода заслонки. заслонка клинит. доворачиваем на 1/4 оборота пока не перестанет клинить. ВСЕ блин. подробнее эту елементарную процедуру расписывать — это просто неуважать того кому это пишешь.

Ответ: Регулировка дроссельной заслонки

Так я так и сделал, чтоб не заедало, пока не увидел букварь. Там же не зря написано.
Почему никто не скажет про то что РХХ может повредиться, если подкрутить винтик, и не сбросив калибровки ЭБУ включить зажигание.
И почему одни говорят что нужен зазор для прохождения определенного кол-ва воздуха, а другие говорят чтобы только не заедало.

Короче буду делать так, чтобы желаемое положение РХХ совпало с реальным, тогда воздуха будет проходить тока, сколько нужно при прочих равных условиях. Вот.

Читайте также:  Установка иконок на смартфоне

источник

Moskga › Blog › Вы насмотрелись видео как промыть дроссель? КАК не УГРОБИТЬ заслонку!

Сколько же советчиков которые выкладывают видео как помыть дроссельную заслонку ( ДЗ) . Но кто нибудь ее внимательно рассматривал? кто нибудь думал для чего и что мы хотим помыть?
Обычно снимают ДЗ и давай полоскать ее из баллона «очиститель карбюратора» ( которые кстати отличаются «чистотой» и эффективностью)

давайте посмотрим как устроена ДЗ и что мы хотим помыть и что нам не надо делать на двигателях B серии ( мазда демио в частности)

1) если у вас «пластиковый» коллектор — то вы должны трижды подумать -снимать вам ДЗ или нет, потому как прокладка

имеет свойство повреждаться — а купить новую -либо за большие деньги, либо заказ по срокам оочень долгий. Далеко не все смогут самостоятельно изготовить такую прокладку, а ставить вместо силикона — паронитовую ( от варианта исполнения с металлическим коллектором) — не верно, и не обеспечит полную герметизацию! Герметик использовать для уплотнения ДЗ -нельзя!

2) теперь рассмотрим Дз и что мы будем мыть:
канал холостого хода:

3) «как же так, посмотрите какая она грязная! надо все отмыть!»
скажут многие глядя вот на это фото

СТОП ! что вы пытаетесь отмыть и зачем ?

теперь очень внимательно рассмотрим ДЗ — к сожалению фото новой заслонки я не нашел, но на этих фото видно:

Ситуация такая: во время прогрева двигателя и прогрева корпуса ДЗ, корпус расширяется и при отсутствии зазора между корпусом и заслонкой -заслонку клинит. Если оставлять все как есть и с силой нажимать на педаль газа — вы повредите корпус ДЗ. Если зазор будет сильно большой -то вы просто не сможете опустить и отрегулировать х.х. с помощью регулировок.

Так как же мыть: струей из балона мы промываем канал холостого хода. Если внутри корпуса очень большое количество отложений ( обычно так бывает когда система вентиляции не справляется с поток картерных газов) — то тряпочкой, смоченной в очистителе карбюратора или в спирте -протираем корпус — стараясь не повредить покрытие.

Если вам кажется что уплотняющего покрытия уже нет, и зазор между заслонкой и корпусом -неприлично большой — то можно его отрегулировать. Делать надо это очень аккуратно -и желательно на горячем двигателе ( когда корпус расширяется). Заслонка должна иметь небольшой зазор и открываться и закрываться без заеданий и закусываний.

Для тех кто хочет все сделать идеально позволю привезти цитату:
www.oil-club.ru/forum/top…dlya-drosselnyh-zaslonok/

«Для устранения выработки ( зазоров ) прилегания дроссельной заслонки в рабочем канале на кромки заслонки и прилегающие поверхности канала наносятся специальные твердые антифрикционные покрытия ( АФП ) = anti-friction coatings (AFC), содержащие в мелкодисперсной форме твердые добавки гексогональной структуры типа дисульфида молибдена и графита, которые изготавливаются на специальном связующем и при отверждении ( при нагревании или на воздухе ) образуют специальную твердую антифрикционную пленку, работающую в широком диапазоне температур от -180 С до +450 С… Примером таких покрытий являются Molykote D-321R, OKS 511, OKS 521 . Они производятся в аэрозольных баллончиках по 300/400 мл . Найти их можно, в частности, в oilmart.ru, ravta.ru, bearing-service.ru . Кроме того, отдельным вопросом не редко встает необходимость смазывания оси заслонки и механизма передачи вращения на ось заслонки . Для этого целесообразно применять смазки химически стойкие, не растворимые в углеводородных растворителях, используемых для очистки ДЗ и карбюраторов, кроме того, стойкие к высоким температурам и герметизирующие ось заслонки от попадания рабочих газов мотора внутрь ДЗ . Такими свойствами обладают в первую очередь смазки на ПФПЭ маслах с загустителем ПТФЭ, либо в крайнем случае, нужны смазки фторсиликоновые . Совсем уж компромиссным вариантом можно рассматривать силиконовые компаунды ( типа Моликот 111 и др.)…»

Ну после того как мы все промыли прочистили надо — надо отрегулировать х.х. ( и зажигание желательно)
на машинах с автоматом «базовым» ( при замыкании перемычки) холостым ходом считается -700-800об /мин
на машинах с механикой базовым считается 650-750 об/мин
сделано это специально чтобы компенсировать нагрузку на ДВС от АКПП не подключая р.х.х.
Ну и напоследок маленький совет: на заведенной машине, полностью прогретой и отключенной нагрузке — р.х.х. на двигателе работать не должен — если вы слышите щелчки со стороны регулятора и видите что обороты меняются и корректируются постоянна без видимых причин ( нет нагрузки, не включается вентилятор) -значит у вас не правильно установлен базовый х.х.

источник

Добавить комментарий