Меню Рубрики

Установка зазора сцепления лада гранта

Регулируем сцепление на Лада Гранта сами, в обход автоматики

На автомобилях ВАЗ применён трос сцепления с автоматической регулировкой. Сам автомат – это отдельный узел, который закреплён возле педалей. Щелчки или треск при работе автомата можно считать нормальным явлением. А вот если педаль стала проваливаться и сцепление выключается не полностью, то автоматика уже не поможет – нужно уменьшать длину троса принудительно. Для этих целей предусмотрен наконечник с резьбой. То есть, регулировка сцепления на Ладе Гранте может производиться вручную. Рассмотрим все шаги подробнее.

Как может щёлкать педаль сцепления? Узнайте из видеоролика.

Устройство «вазовского» троса сцепления

Если открыть капот, можно будет заметить, что оболочка троса удерживается втулкой 5. В прорезь вилки сцепления пропущен наконечник 2. Поводок 1, выполненный из пластика, можно накручивать или скручивать с наконечника. Так регулируется «эффективная длина».

Устройство троса с автоматом регулировки

Автоматика тоже может регулировать длину троса. Но пределы «автоподстройки» – небольшие.

Возможность менять длину троса «вручную» была предусмотрена заводом. И значит, этой возможностью надо пользоваться.

Все шаги «от и до»

Открываем капот и находим коробку передач. Рядом будет расположен стартер. Все узлы закрыты фильтром, который требуется снять:

  1. Отключаем минусовую клемму АКБ (ключ «на 10»);
  2. По очереди отсоединяем: разъём ДМРВ (овальный), клапан адсорбера (снизу поджимаем язычок). Стяжку крепления «толстого провода» тоже ослабляем и снимаем;

Избавляемся от лишних деталей

Сверху на картере будет закреплена «вилка» – гнутая пластина с прорезью. Это и есть вилка сцепления (см. фото).

Нашли самую важную деталь

Плоскогубцами, обмотанными изолентой, попробуйте вытянуть наконечник вперёд.

Регулировка сцепления на Лада Гранта (первый способ)

Здесь мы рассмотрим, как регулировать сцепление на Ладе Гранте:

  1. Взявшись за наконечник троса, его до упора вытягивают вперёд.
  2. Штангенциркулем замеряют расстояние от вилки до пластикового поводка. Дистанция должна составлять ровно 27 мм.

Если всё настроено и проверено, замерьте ход педали сцепления.

Замеряем дистанцию свободного хода

Расстояние от «верхней точки» до «нижней» не должно превышать 146 мм.

Если на последнем этапе получилось больше, чем 146, значит, трос подлежит замене.

Альтернативный метод настройки сцепления (второй способ)

Никаких штангенциркулей здесь не понадобится:

  1. Проводим шаг 1, как указано выше – вытягиваем наконечник вперёд.
  2. Отпускаем наконечник и смотрим: если поводок прилегает к вилке неплотно, накручиваем его на стержень.
  3. Нажимаем и отпускаем педаль (3 раза), повторяем шаги 1 и 2.

Добейтесь следующего: когда педаль не нажата, поводок должен плотно прижиматься к металлу, в то же время смещение вилки не должно быть заметным. Величина смещения пусть будет равна 1-2 мм.

Регулировку сцепления на Ладе Гранте проводят любым из двух методов. А согласно отзывам, необходимость возникает через каждые 15000-20000 км.

Артикулы

В каталоге ВАЗ можно найти детали:

  • 11180-1602266-00 – поводок троса пластиковый;
  • 11180-1602210-00 – трос сцепления в сборе (коробка 2190);
  • 21901-1602210-00 – то же (коробка 2181).

Выбор троса зависит от коробки передач.

Почему ЭСУД определяет ошибку «P0830», пояснение на видео

Хвала автору! Я Тоже жуткий автолюбитель, правда с небольшим стажем…у меня тоже были праворульные, но к сожалению, они не удобны с нашим движением
У меня сейчас наверно самая скучная модель тайоты
за почти 2 года владения этой машинкой не имела вообще никаких проблем, 1 раз перегорела лампочка в стопе, ну и тормоза с маслом меняла по плану, при том что машине 8 лет, пробег около 150 тыс. разгоняется быстро, едет плавно, маневрена. вместительный багажник и для ее размеров очень удобный и просторный салон, папа на заднем сидении совершенно комфортно себя чувствует, а он у меня крупногабаритный мужчина. после ночи на обдуваемой всеми ветрами стоянке при минус 35 завелась и даже не чихнула ни разу. печка греет отлично, кондиционер охлаждает быстро, расход 6-7 литров 92-го по городу. двигатель 1,5. 106 лошадей,+ при ее размерах влезет в любую дырку на парковке. короче, машина просто отличная. )))

Давно собирался отрегулировать сцепление на своей Гранте. Сделал распечатку вашей статьи. Завтра вооружусь необходимым инструментом и поеду в гараж , чтобы сделать все своими руками пошагово, как описано в статье.

Открываем капот, под воздушным фильтром находится лапка сцепления. На нее одет трос с пластиковым винтом. Слегка нажав на лапку, снимаем трос в бок. Регулируем винт троса и накидываем его обратно на лапку.

При абгоне двигатель ревет чють збросиш абороты выравниваеца

Сцепление под замену! Буксует!

При трогоние присудствуют рывки в чем может быть дело

Диск сцепления под замену

Оборвало тросик сцепления. Пошел купил новый. Поменял. Пока ехал, сцепа была мягкая, случайно на 4 передаче на 90кмч перепрыгнул 3 передачу вместо 5. Но ничего. Спустя час я заметил что при переключении передач у меня машины как будто поддает газу (по звуку) на деле не знаю что это. Педаль сцепления имеет свободный ход, т.е. болтается. И слишком мякая педаль. На гранту могут быть разные тросики сцепления?

источник

Самостоятельная регулировка сцепления Лады Гранта

Лада Гранта – один из наиболее популярных автомобилей в России, сделанных после 2010 года. Преимуществом автомобиля считается его доступная стоимость, которая для основной массы жителей нашей страны выступает решающим фактором. Кроме того, Гранта является достаточно дешевой в обслуживании, неприхотливой и надежной, чем не могут похвастаться многие другие модели АвтоВАЗ. Гранта считается одной из самых удачных моделей ВАЗ в новейшей истории производителя.

Однако любая машина нуждается в уходе, и Лада Гранта не станет исключением. Сцепление является системой, требующей повышенного внимания в любом автомобиле. Однако рано или поздно с ним также случаются проблемы. В таком случае потребуется замена троса либо же просто повторная регулировка сцепления на Ладе Гранта. Сегодня поговорим об особенностях конструкции автомобиля, а также разберем некоторые методы, которые помогут решить проблему своими руками.

Особенности сцепления на Гранте

В отличие от более старых моделей, ВАЗ-2190 оборудован автоматической системой регулировки сцепления. За данным узлом следит специальный датчик, поэтому хлопот у автолюбителей значительно меньше. Если вы слышите всевозможные щелчки из автомата, значит, система работает. Вместе с тем система эффективна далеко не всегда. В частности, она не поможет вам в следующих случаях:

  1. Если педаль проваливается.
  2. Если сцепление полностью не выжимается.

В таком случае существует вероятность обрыва троса. Его обязательно придется заменить. Если замена была произведена, сцепление обязательно нужно отрегулировать.

Далее поговорим о том, как же выполняется данная процедура на Гранте лифтбек, седан или хэтчбек.

Как устроено сцепление

Устройство сцепления на ВАЗ-2190 с тросовой коробкой является довольно простым и понятным для опытного автолюбителя. Как только вы откроете капот, вы наверняка сразу же заметите трос. Он удерживается с помощью втулки. Обратите внимание на вилку сцепления, через которую пропущен наконечник, а на нем располагается специальный пластиковый поводок. Этот самый поводок можно накрутить на наконечник либо же, наоборот, скрутить. Соответственно, будет регулироваться и натяжка троса.

Перед началом работы вам обязательно понадобится демонтировать фильтр. Он будет мешать вам, поэтому временно его устраняем. Делается это достаточно просто:

  1. Снимаем клемму «минус» с аккумулятора.
  2. Отключаем разъем ДМРВ, адсорбер и стяжку крепления. Все эти элементы нам сейчас не нужны.
  3. Чтобы убрать фильтр, нужно будет вытащить опоры из специальных отверстий. Теперь конструкцию можно убрать.

Итак, когда фильтр снят, пришла пора приступать к основным работам. Найдите визуально вилку и наконечник. Постарайтесь вытащить наконечник с помощью плоскогубцев (не забудьте перемотать изолентой).

Первый метод регулировки

Существует два способа регулирования. Рассмотрим первый из них:

  1. Подцепите наконечник и натяните его максимально вперед, до упора.
  2. Вооружитесь штангенциркулем и проведите замеры дистанции от вилки до поводка. Норма – 27 мм, ни больше ни меньше.
  3. Если все-таки наблюдается проблема, регулируем длину троса, подкручивая резьбу.
  4. Трижды нажмите на педаль сцепления и убедитесь в том, что все работает нормально.

Повторяйте работу до тех пор, пока ход педали не будет нормальным и сцепление не будет работать оптимально. Также нужно произвести повторные замеры с помощью штангенциркуля. Расстояние между крайними точками должно быть не более 146 миллиметров. Если вы заметили, что расстояние все-таки больше указанного значения, придется установить новый трос (поэтому советуем держать под рукой запасной).

Второй метод регулировки

Если у вас под рукой нет штангенциркуля, можно воспользоваться альтернативным способом. Начинается он аналогично предыдущему случаю. Опять же, необходимо максимально вытянуть наконечник вперед. Когда он упрется – отпустите его и посмотрите, насколько плотно к вилке прилегает поводок. Если недостаточно плотно – значит, необходимо намотать его на стержень. Дальше возвращаемся в салон и трижды нажимаем на педаль сцепления. После того как вы это сделаете, вернитесь и вновь загляните под капот. Обратите внимание, прижимается ли поводок к металлу? Обязательным условием является и минимальное движение вилки (лучше, чтобы его вообще не было). Допускается движение вилки не более чем на 2 миллиметра.

Автолюбители могут воспользоваться любым из указанных методов. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, советуем просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. Несмотря на наличие автоматической системы регулировки, вам все-таки понадобится проводить данную процедуру. Даже если трос служит вам надежно и не рвется, вам все равно нужно будет периодически заглядывать под капот.

Опытные автолюбители рекомендуют не дожидаться проблем со сцеплением и выполнять данные работы хотя бы раз на 10 000 километров. Таким образом, вы обезопасите себя от проблем с этой системой. В ходе регулировки обязательно оцените состояние троса. Если он где-то истончился и треснул, значит, долго он не прослужит. В таком случае можно сразу же его и заменить.

источник

Лада Гранта SETUP › Бортжурнал › Битва с педалью сцепления — ч.1

Огромное количество владельцев Грант столкнулись с этой проблемой. Не обошла она и меня. Собственно, автомобиль стал страдать этим недугом уже на 30 тыс. км пробега. Имя этому недугу — хрустящая и щелкающая педаль сцепления. В двух словах — при нажатии на педаль раздается характерных скрип, а при отпускании педали раздается громкий металлический щелчок. И все бы ничего, но после двух сезонов эти звуки ведра с болтами достали окончательно.
Были прочитаны километры форумов.
Заводское руководство по эксплуатации и ремонту было выучено наизусть.
Были просмотрены гигабайты видео на youtube.

Каких только советов я не вычитал:
1) подкрутить поводок сцепления
2) смазать пластиковую втулку педали
3) нахреначить графитовой смазки в первичный вал коробки передач
4) установить тросик сцепления от приоры — там есть чудо-пружинка, оружие победы!
5) прокапать трос сцепления соплями девственницы
и так далее

Поводок сцепления я отрегулировал, но толку ноль. Опыт работы в сфере диагностики и ремонта электроники подсказывал — прежде чем что-то чинить, нужно выявить причину. А таковая нашлась довольно быстро — щелкает храповик троса сцепления, он же — механизм компенсации длины троса:

Характерные щелчки раздаются ТОЛЬКО в момент отпускания педали сцепления. Ковальски, выводы? Прочитал вот этот пост и принял решение: www.drive2.ru/l/3877800/
Был куплен манновский масляный фильтр. Разбираем, вытаскиваем оттуда пружину.

Устанавливаем пружину в храповик троса…

После чего собираем все обратно. Сразу хочу отметить — в процессе работы (которая происходила в позе р*ком, ибо вся работа с педальным узлом производится исключительно в ней) возникло колоссальное желания оторвать руки тому, кто писал заводской мануал по замене троса. Ребят, вы вообще сами пробовали проделать то, о чем пишете? Как, ё# вашу мать, КАК можно снять наконечник троса с втулки педали, не снимая саму педаль? Может, у вас тентакли вместо рук, но туда НЕВОЗМОЖНО подлезть, ибо слева мешают жгуты кабелей и блок предохранителей, а прямо перед пружинным фиксатором троса, собственно, торчит сама педаль?! Ну да ладно…
Итак, установленная пружина немного уменьшила люфт педали, но… педаль стала щелкать через раз ) но все же щелкает… Что ж, русские так просто не сдаются… попробую поменять полностью трос в сборе. Продолжение следует.

источник

Лада Гранта >Гр@нт@хоД › Бортжурнал › Замена сцепления Гранта.

Добро пожаловать! Пришло время залезть в сцепление.
Гранта норма, мотор 186-й, коробка 2181, пробег 31т. с копейками, 3 года как с конвейера.
Начитавшись инета + дребезжание выжимного(как я думал) + еще с весны начала дергаться при трогании.
Постепенно, за последние пять месяцев, дергания при трогании увеличивались. Трогаться было не комфортно. Приходилось поддавать газку. Дотянул до отпуска, чтобы заняться неспешно заменой сцепы.
Планы были поменять корзину (скорее всего) и выжимной.
Но сперва нужно разобрать, так сказать, произвести вскрытие, а потом уже ставить диагноз.
Значит, для замены сцепления нам понадобится гараж с ямой, автомобиль с МКПП, две руки, немного серого вещества в голове и собственно инструмент.
Так как ремонт будет происходить в уединении, предварительно(накануне) нужно закупить 3 болта длинной 150 мм(вполне достаточно), диаметр и резьбу прикинул, выкрутив один из верхних болтов иии… две ступичных гайки(у старых при откручивании резьбу потянет).
1 первым делом, самым первым делом сдерните ступичные гайки и открутите их(брал накидной обрезанный, вроде на «30»(ржавый был) и трубу 40см), сдернуть колесные болты, НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!
2 начинать можно как сверху, так и снизу, но целесообразно сверху, пока руки и перчатки чистые.
3 снимаем воздухан и патрубок дросселя, другие провода и трубки отводим в сторону и подвязываем, чтобы они нам не мешали.
4 откручиваем площадку, сдергиваем с нее блок силовых предохранителей и внизу к ней крепятся две трубки(топливо и клапан адсорбера).
5 выкручиваем свечи, чтобы легче было в дальнейшем крутил коленвал за маховик.
6 снимаем стартер(три болта)+ отсоединить колодку жгута и силовой провод «+»
(но удобнее снять снизу, один болт открутить вверху и два внизу).
Под(за) стартером имеется болтик под ключ на «13», крепит катушку зажигания(не забываем про него).

6(а) снимаем троса переключения передач, принцип шарнира(горизонтальный получилось сдернуть, с третьей попытки через пару часов, вертикальный так и не смог. Снял его вместе с осью(предварительно разшплинтовав) с (из) механизма переключения передач. (фото есть чуть ниже).
vgrante.ru/content/5/7/10.jpg (фото из нета)
Затем нужно вытащить троса из проушин кронштейна carfrance.ru/wp-content/u…h-s-trosovim-privodom.jpg (фото с нета). Нюанс в том, что механим фиксации расположен на тросу, сзади
кронштейна(на фото цветом былым, серым L= 4-5 см), отодвигается соответственно взад, если не пойдет от руки, подденьте отверткой, иначе удачи не видать. Демонтируем и сам кронштейн(два болтика).Троса закидываем за тягу рулевой рейки, чуток привязываем.
7 фиксируем планку с проводами к термостату, иначе будет мешать

8 откручиваем два верхних болта и один спереди в районе стартера и закручиваем наши длинные(купленные болты), поочередно, не все сразу. Как говорится с чувством, с толком, с расстановкой.

9 эту гаечку лучше(удобнее откручивать при снятом правом приводе), но можно и не снимая, вороток+ длинный вставыш.

10 нижний экран маховика(три болтика ключ на *10*) откручиваем в последнюю очередь, перед снятием коробки, так этот болтик (см ниже на фото) не удобно откручивать и сам экран снимать и ставить. Соответственно при сборке ставим в первую очередь и прикручиваем!

11 снимаем колеса(оба), ставим авто на опоры.
12 лезем «в могилу»(под машину в яму), снимаем защиту. Сливаем масло с коробки(пятиминутное дело).Желательно для начала сденуть пробки: заливную и сливную, чтобы они «пошли от руки». Затем подставив чистую канистру(чтобы использовать масло в дальнейшем), откручиваем сливную пробку. Если сперва открутить заливную пробку, то напор будет поболее, мы немножко схитрим.
13 снимаем экран правого привода(у шруса, гранаты, как угодно).Правый- по ходу движения конечно же.
Откручиваем шаровую(головка звездочка Е12(кто не менял)). Отводим стойку в сторону, вытаскиваем шрус поворотный(внешний) из ступицы. Скорее всего придется немного выбить его(сидит на шлицах) из ступицы.
При демонтаже правого привода, колеса желательно вывернуть вправо(мешать меньше будет ступица).
14 с левой стороны нужно снять рычаг нижний вместе с саблей(растяжкой). Лично мне мешала, когда работаешь один. Левый привод снимаем аналогично.
15 ставим домкрат(предпочтительно «ромбик», есть возможность опустить ниже двигло) под поддон мотора). Поднимать уже опосля целесообразно, переставив домкрат под коробку.
16 откручиваем кронштейн тросика сцепления на левой опоре коробки, потом уже появится доступ к гайкам опоры и два болта подушки(головка на *15* и там и там) f-a.d-cd.net/cc36678s-960.jpg (—//—).
17 снимаем заднюю опору(три болта на коробке, две гайки на кузове)
18 опускаем коробку из расчета, дабы она вышла под крыло.
— после того, как опустили, снимаем сам механизм переключения передач(три болтика), немного поддев(сидит на герметике) и образовавшуюся «дырень»(как бы грубо не прозвучало) затыкаем чистой ветошью(тряпкой) от попадания грязи в процессе работ.

19 после того, как все мешающееся сняли, выдвигаем коробас на всю длинну болтов, регулируя домкратом.

Снял, короч корзину и диск все там в норме.Диск и корзина «Валео» с завода. На корзине пару лепестков было чуть не в плоскости(одна из причин дерганий). Диск был живой, пружины не болтались(не бренчали), кстати слабые пружины это вторая причина дерганий и такой диск стараются заменить.

Первый день разбирал, на второй день поехал искать комплект сцепления.
Предлагали сцепу Krafttech за 4100, чет не понравилась и вроде направляющей втулки(оправки) не было.
В другом магазе предложили комплект «Хола» за 2800 руб. Мне он больше приглянулся, все аккуратно, без понтов.

Свой выжимной был еще как «здоров», не смотря на слухи «придел в среднем 30 тыщ», но решил поменять раз уж снял. На замену грантовскому ничего подходящего не нашел, купил аналогичный за 430 руб.

По качеству купленный выжимной был хуже заводского(в магазе не проверял, было запечатано в пакет, пол дня мудохался на «11» номере и на перекладных- устал).

Пообедав, пошел в гараж дальше карячиться.
21 при сборке сцепления, насадите на направляющую втулку корзину и диск, и вставте в маховик, наживите все шесть болтиков.
ВАЖНО! Корзину закручивайте равномерно, чтобы не было перекосов! Направляющая втулка нужна для центровки, дабы без проблем воткнуть коробку(первичный вал в диск сцепления(шлицевую часть)).

22 процесс сборки в обратной последовательности.

День ездил вроде нормально было, чуть дергания прочувствовались и выжимной изрека бренчал, как и раньше.
А самое главное появились непонятные звуки, я их назвал звуки-хрюки. На металлический звук совсем не похоже, подробнее здесь www.drive2.ru/b/454433379513797225/.
Неделю голову ломал. Все закручено, все на своих местах. Нигде не задевает и не брякает. Не здоровая хня однако, лично я так не могу ездить, в неведении причины.
Не выдержал, снял коробку повторно.
Диск в норме, чуток видно было, что он в работе, корзина так вообще без признаков работы, как новая(со стороны диска). Купил выжимной приоровский, но он оказался совсем другим, не как здесь у человека www.google.com/url?q=http…isMASjfxOYhzLIYGJs9FlK6OA
На моем приоровыжимном мешает выпуклость, чтобы вилка ровно встала, да еще и пружина не совпала(отдельно круглых пружин нет у нас), хоть я ее гнул и так и сяк. Отказался я от этой затеи. Поставил снова грантовский.

Да, забыл. Диск заменил, поставил старый, думал причина в нем. И потом, в диске Валео было по две пружины, у Холы по одной. И скажу вам Валео + корзина Хола трогаться по мягче стала(ИМХО), чем комплект Хола. По выжиму вроде одинаково.

Управился уже за день. Начал в 9 часов, закончил в 19.00, час наверно света не было(элЛЭктричества, не подумайте другого, не до того было).
Снимал коробас уже минут 15-20(бруски по другому положил, торопился), поставил за 2 минуты.
Звук никуда не делся. Для меня это была не новость, предполагал потому, как и в первый раз все четко собрал.
Зря только день потерял и силы.
Еще через несколько дней купил правую подушку двигла, думал мож порвалась пока мотор опускал пару раз.
Так получилось, что взял калиновскую, хотя на досуге читал и видел фотки грантовских опор и калиновских.
Но менять не поехал, калиновская массивнее, жестче и крепится резина в трех точках, у Гранты в двух, резина помягче. Но и это мне не помогло. Звук присутствовал как ни в чем не бывало. По деньгам 550 руб + 250 головка Е14(удлиненная).
Своими силами и извилинами не удалось победить раздражающий фактор, пришлось прибегнуть к помощи третьих лиц.
Заехал в один сервис, прокатились. Думал будут лечить шрусами и т д, нет, особо умных никто не строил из себя, но и причину определить не смогли. Заехал в другой сервис. Без нагрузки нет звука, чуть газку есть.
Здесь тоже не разводили. Загнали на яму, на ручнике(создавая нагрузку) трогался, условия были не ахти, до стены спереди два метра. Особо не разгонишься. Но чуток хрюкнуло. Чел говорит, задевает выхлопная за стаб. Отвечаю, там расстояние в палец, не может быть! Подложили кусок шланга(одели на стаб), звук почти пропал. Только чуток соприкосновений о резину. Решил проблему, заменив выхлопную( с резонатором) на родную, от которой раннее отказался. В свое время заменил сетку(гофру) на удлиненную трехслойную, трясло не по детски на пересеченной местности(по дороге до сада, играя сцепой) по месту она чуть выше встала над стабом. Звук исчез бесследно.
Вывод: дергания вперед на 90% пропали(пишу честно, как есть), взад 50/50, видимо от местности зависит.
Бряканья выжимного остались то есть, то нет 70/30. Хотя вилку с новым выжимным отводил рукой до конца назад(при работающем двигле), на бряканья никак не повлияло, получается это и не выжимной вовсе бренчит, скорее всего подшипники в коробке.
Коробку вскрывать и мысли нет, люди пишут: «Одно на другое менять, только время терять»(напишу культурно).
Иначе пыжился писал много букв и заблокируют, обидно будет- однозначно.

З Ы Жаль, 10 дней отпуска провел в напряге, некоторое кол-во денег потратил впустую.
Успокаивая себя, теперь знаю в каком состоянии у меня сцепа, еще на 30 тыщ хватит.
Правильно гласит народная мудрость: «Не мешай машине работать»!

Спасибо за внимание, кто дочитал.
Всего наилучшего, приумножайте добро!

Дополнение от 28.08.17
уже и забыл, что сцепу делал. Никаких дерганий нет ни взад, ни вперед . Сцепа работает нормально. Но временам кажется, что до ремонта сцепа выжималась мягче, а может загоняю себя…👍 Пробег 49700км

источник

Читайте также:  Установка бачка на унитаз с нижней подводкой

Добавить комментарий