Меню Рубрики

Установка здт на 2141

Установка Задних Дисковых Тормозов на АЗЛК 2141 (или прощай бесплатное ГТО)

Задние дисковые тормоза, рассмотрим плюсы:

  1. Простота замены колодок
  2. Эффективные длительные или частые торможения
  3. Лучшее охлаждение
  4. Самонатягивающийся ручник (никаких разведений колодок)
  5. Риск замораживания зимой намертво, крайне низок.
  6. Отсутствие ненадежных элементов, все новое есть в продаже.
  1. Стоимость колодок, (около 1000)
  2. Прощай ГТО
  3. Необходимо делать диагностику авто чаще
  4. Настройка колдуна это целая эпопея для большинства

Перейдем к установочному комплекту

Под заказ надо сделать следующие детали:

1. Переходные пластины, две штуки, левую и правую (зеркальные )

2. Проточить родные передние диски до следующих размеров
Внешний диаметр 245мм
Внутреннее отверстие диаметр 70мм.
Толщина 10мм, убирать толщину сначала сзади, до выравнивания внутренней фаски, потом снаружи немного до толщины 10мм.

3. Изготовить переходники из аудюшных суппортов под москвичевские шланги.

Необходимо купить

1. Суппотра со скобами от Ауди А6 или Пассата Б5

2. Два длинных тормозных троса от ваз 2110. и их соединитель (плашка на болте). Болт нам нахрен не нужен, поэтому если есть только соединитель берите его. Штатный использовать не рекомендую.

3. Тормозухи для прокачки системы.

5. Рекомендую заменить задние ступичные подшипники. Обидно будет все разбирать заново когда была возможность поменять, ставил FAGовские, нареканий нет.

6.Комплект колодок тормозных задних для пассата б5 или ауди а6

Приступаем к работе

Для начала надо снять все старое, снимаем колесо выворачиваем направляющие, от души стучим молотком по барабану, после чего аккуратно его снимаем, в него снимаем и складываем весь колодочный мезанизм, вырываем колодки, ручник, и все что с ними снимется. После чего принимаемся спрессовывать ступицу, делайте по книжке проще будет, после спрессовки ступицы открутите\поломайте болты прикручивающие цапфу к балке. Срежьте и высверлите все что нам не удалось выкрутить, и приступайте к прикручиванию цапфы и переходной пластины. Заморачиваться с грязезащитными брызговиками я не стал, думаю нет особого смысла.

На фото предоставлена прикрученная пластина с цапфой к балке.

Далее напрессовываем ступицы.

Прикручиваем наш тормозной диск, и скобу суппорта.

Прикручиваем суппорт, ставим колодки, подключаем к системе.

Ставим колесо опускаем, прокачиваем настраиваем колдун.

Установка тросового ручника

Вырываем наш ручник полностью, оставляем только регулировочный болт.

Берем десяточный трос, на одном конце там цилиндрик, на другом конце бабышка с пружиной. Бабышка замечательно надевается на клык ручника суппорта.

На суппорте есть свое крепление под рубашку, укорачиваем пружину так чтобы её было ровно столько сколько надо между рубашкой и клыком ручника на суппорте.

С другой стороны подгоняем рубашку троса по всем заводским креплениям и там где стоит последнее делаем отметину и аккуратно надрезаем рубашку не повредив сам трос. После чего откусываем фиксатор и снимаем отрезанную рубашку. Снимаем с неё крепление к опоре, и снова надеваем на трос, трос вымеряем по длинне, чтобы спокойно доставал до болта и свободно вставлялся в десяточный соединитель, аккуратно обрезаем и на конце троса расплющиваем гаечку, любое металлическое изделие, которое можно подварить.

Я расплющивал скручиваемую часть свечек, после чего проваривал конец троса и получилось нормальное зацепление, то же самое проводим и с другим тросом, но они обязательно должны быть одинаковый длинны, что тросы, что рубашки, иначе будет разница натягивания тросов что поведет за собой неравномерное торможение.

источник

Москвич Святогор Наутилус › Бортжурнал › Установка задних дисковых тормозов (ЗДТ) на москвич 2141

Данные суппорта от Audi 80 (B4) 1991-1996 г.в.
до В4 суппорта шли с боковым расположением флажка, что неудобно для тросика ручника.

Москвич Святогор 1998, 112 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Москвич 2141, 1998

Москвич 2141, 1993

Москвич 2141, 1989

Москвич 2141, 1994

Смотрите также

Комментарии 42

Я на перед от Сиерры супорта и диски поставил. Разболтовка и размер идеальны 4 108 r14. Всего лишь в скобе 2 дырки пересверлить.

Подскажите пожалуйста, на ЗДТ, стандартные колеса железные обуются?

нет. фреза вроде ставится, «но это не точно»
на такие как у меня 280мм только от 15″, а на 256мм точно не знаю.
хотел от БМВ замутить, даж суппорта купил и ремкомплекты, но закинул это дело, а там вроде 14 штампы можно оставить (суппорт ниже)

Спасибо. Интересовали именно здт. А перед рассматриваю вентилируемые 14″ с суппортом 2112 под 14″ диски. Чтобы лезли любые колеса.

Не знаю как у других, но у меня на 2141 передние тормоза работают отлично, ну задние думаю поменять на диски так как постоянно проблемы, то клинет какое-то колесо, то вообще не тормозит, да и ручник достал уже.

Работать то они будут отлично если овощить, а если вваливать, то перегрев и так далее.

Не знаю кто как вваливает но я больше 160 не даю да.

Дело не в скорости максимальной. А в том как быстро разгоняться и как часто и резко замедляться. Я пару раз со 140 до 0 притормозил, приехал на место, выхожу из машины, а у меня с передних колёс дым валит. Я пиво покидал на улице (ездил за пивом и сцепился с оптимой) и попер наворачивать круголя по району охлаждать.

Вот кстати про колодки. Из нормальных производителей там только TRW остался, остальные всякие Начало хреняло и т.д. за 200р. резиновые

А я даже и не знаю какие у меня на передке стоят. Стоят ещё от старого хозяина да я уже третий год езжу, но до весны хватит а там уже поменяю.

а чертежа в документе нету.
кое чего надо подправить, а в фотошопе страдать фигней нету желания.

Привет вот столкнулся с проблемой. Ставлю скобу и она упираетмя в дтмк и зажимает его

металл 8 мм? проточки сделаны по 5мм?

Очень помогло твое видео… ставлю на 2140такие суппорта. Уже стоят у меня здт но супорта 2108 а хочется ручник нормальный. Шланги как раз 2121уже стояли ломаю голову как их прикрутить а тут вон ответ имеется)

.а что от задних тормозов разницы никакой не будет? ну это для начала хотелось бы поставить на R14 стандартные колеса, или они не налезут?

Читайте также:  Установка вася диагност адаптер не найден

ездили и на 1.8… не то… ну там сзади и барабаны нормально справляются с 85ю лошадями при условии что колдун правильно отрегулирован. Плюс у вас может зад будет быстрее или сильнее схватывать переда… А передние надо с завода было сразу выкидывать. Ну согласитесь у вас на ухе никогда не дымились колодки передние? Когда разгоняешься до 140, оттормаживаешься до 40 и снова до 140 и потом до 0… Никакой вентиляции дисков и колодки единственный нормальный вариант TRW и те за бешеные бабки и туда сюда снимут с производства.
Нет. На перед с волгой точно не станут родные штампы. На зад не пробовал так как сразу купил нормальные 15е и 16е.
Единственное чем могу помочь вот сделал фото сзади на 15 сколько места остается до диска
cloud.mail.ru/public/39f2…a/IMG_20141217_194353.jpg

узам 1,7 едет не плохо, можно иногда с иномарками потягатися.

а на 2141 стандартные диски подойдут, потому что у нас такие дороги, что менять диски нету смысла, а с тормозной системой хотелось бы доработать

источник

ASt-174 › Блог › ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА на Москвич 2141, Святогор, Князь Владимир

Применяемые на автомобилях «Москвич» семейства 2141 задние барабанные тормоза не всегда обеспечивают достаточную эффективность торможения для длиннобазных модификаций автомобилей («Юрий Долгорукий», «Князь Владимир», «Калита»), центр масс которых смещен в сторону задней оси относительно базовой модели. Кроме того, барабанным тормозным механизмам присущи определенные недостатки. Во-первых, в зимнее время при стоянке машины с включенным стояночным тормозом нередко примерзание колодок к барабанам. Во-вторых, барабанные тормоза имеют несколько больщее время реакции, чем дисковые, что затрудняет последующую установку АБС.

К сожалению, серийно задние дисковые тормоза устанавливались на автомобили «Москвич» в очень ограниченном количестве и приобрести их механизмы кране затруднительно. Эти тормозные механизмы имели однопоршневой суппорт и специальный винтовой механизм с пружиной для подключения тросового привода стояночного тормоза. Однако возможно использование задних дисковых тормозных механизмов аналогичной конструкции от автомобилей иностранного производства.

При установке задних дисковых тормозных механизмов зачастую используют штатные передние диски автомобиля «москвич-2141». Суппорт закрепляется на специальной переходной пластине, устанавливаемой на штатные крепежные места цапфы ступицы заднего колеса в месте ее крепления к балке заднего моста. Ступица заднего колеса либо протачивается под установку диска, либо изготавливается заново. Тормозной суппорт используется импортного производства со специальным винтовым механизмом привода стояночного тормоза. Такая конструкция, показанная на обоих вышеприведенных рисунках, обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых к тормозным системам задних колес. Недостатком конструкции является ее достаточно высокая стоимость, вызванная применением импортных тормозных суппортов, т.к. такие суппорта для задних колес отечественной промышленностью не выпускаются.

Более дешевым решением дисковых задних тормозных механизмов является применение в качестве тормозных суппортов задних колес суппортов передних колес автомобилей «Москвич-2141» или «Москвич-2140». В этом случае стояночный тормоз выполняют с гидроприводом таким образом, чтобы рабочая тормозная система работала на малые поршни суппортов, а стояночная тормозная система — на большие поршни суппортов. Необходимо отметить, что применение гидравлического стояночного тормоза не одобрено стандартом в связи с трудностями поддержания рабочего давления в стояночной системе в течение длительного времени, т.е. со временем в связи с перепуском жидкости заторможенный гидравлическим стояночным тормозом автомобиль постепенно растормаживается. Однако практически в исправной системе такое растормаживание происходит через очень значительное время, поэтому в большинстве практических применений такое решение вполне допустимо. При отказе от диагонального привода колес существует также решение с применением однопоршневых суппортов, такое, что трасса рабочей тормозной системы проходит через главный цилиндр стояночного тормоза, однако такое решение значительно снижает надежность тормозной системы в целом. В случае же применения отдельных поршней для рабочей и стояночной тормозных систем для стояночной тормозной системы используется отдельный главный тормозной цилиндр, установленный под днищем автомобиля вблизи рычага стояночного тормоза, а бачок стояночной тормозной системы как правило размещают под капотом автомобиля.

источник

Москвич 2141 TravelEdition › Бортжурнал › Установка задних дисковых тормозов. Или семь раз отмерь — один просверли!

Итак, потекший тормозной цилиндрик подтолкнул меня к установке ЗДТ. Схема известная. Но БЖ есть БЖ, посему отчет.
В первую очередь проточил диски (стараюсь никогда и никому не ставить не проточенные диски, за исключением, конечно, новых):

По приезду в гараж — все с задней оси долой! Ну и приступил к изготовлению пластин для крепления суппортов.
Самым сложным оказалось вырезать мластины из 10 мм-го металла маленькой болгаркой =)

Потом все разметил, посверлил и начал ставить. И вот тут началось самое интересное. Немножко промахнулся с отверстиями под суппорта (да, суппорта ВАЗ 08). Решил немного подточить скобу, т.к. диск уперся в нее:

К слову сказать, подтачивать пришлось бы в любом случае, т.к. радиусы дисков у 41-го и 8-ки разные, то вариантов может быть три. Первый, и может быть правильный, обточить диск, но я от этого отказался в пользу большего диаметра диска (думаю, не стоит объяснять чем это лучше). Ну а если диск не трогать и выставить суппорт так, что бы он не касался диска, то середина верхней части колодок будет выступать за пределы диска, и нужно будет подтачивать колодки, что бы рано или поздно они не уперлись друг в друга. Да и площадь соприкосновения будет меньше. И третий вариант — выставить суппорт так, что бы колодка ложилась по наружной кромке диска, а скобу суппорта немного подточить по краям (середина не будет доставать, а вот края из-за меньшего радиуса будут касаться диска). Именно этот вариант я и выбрал, но немножко промахнулся. В итоге, подтачивая скобы я понял, что еще чуть-чуть и вскроются каналы направляющих, т.е. точить больше нельзя.
Делать нечего — снимаем пластины, завариваем отверстия, сверлим новые.
Сказано — сделано. Заварил. Вот только, толи я устал, толи перекурил, но заварил я не те отверстия:

Ну ничего, завариваем и те которые нужно и бегом сверлить!
А здесь опять вопрос. Как бы его так просверлиться на 2 мм выше?
Придумал. Выставил на заваренной плите не заваренную со смещением на 2 мм:

И прихватил все это дело сваркой:

Читайте также:  Установка каркаса под сайдинг с утеплителем

В итоге получил «направляющие».
Просверлил. Установил:

источник

Томский Клуб Автомобилистов

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

Установка на М2141/СВх задних дисковых тормозов от Nissan BlueBird

Многие сталкивались с проблемой задних тормозов, причем не только на Москвиче. Эта проблема, в основном, связана с невысокой эффективностью барабанного тормоза. Дисковый тормоз работает гораздо эффективнее, прост в обслуживании и при этом имеет ряд преимуществ…

К примеру, даже для простого водителя это — лучшая эффективность торможения, быстрая замена колодок (при износе), мягкий и надежный стояночный тормоз. Так же это дает возможность вводить передне-приводной автомобиль в управляемый занос, при помощи резкой блокировки задних колес (по средствам ручника) — но это уже больше по душе любителям «дрифта».

Но не все так просто как может показаться! Дело в том, что установка задних дисковых тормозов, в данном случае, потребует использования специального тормозного суппорта, т.к. использование передних тормозных суппортов для задних колес не возможно из-за отсутствия привода для стояночного тормоза (ручника)! Еще следует учесть, что согласно настоящему законодательству любое вмешательство в тормозную систему автомобиля без прохождения специального контроля (получения соответствующего сертификата) — не допустимо! Т.е. если Вы все-же решитесь на такую переделку, то в будущем у Вас могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра.

Для установки заднего дискового тормоза на автомобиль Святогор, нами было принято решение использовать тормозные суппорта от а/м Nissan BlueBird 97г.в. т.к. он близок по массе к нашему автомобилю. Для работы эти суппорты были приобретены на ближайшем авто-разборе.

ВНИМАНИЕ: Не допускается использование тормозных суппортов от автомобилей масса которых меньше массы того автомобиля на который Вы собираетесь их устанавливать! А так же необходимо учитывать динамические характеристики автомобилей!

Тормозные диски и грязезащитные щитки решили взять стандартные от Москвича (т.е. те же что используются спереди). Такой вариант является самым оптимальным, т.к. эти запчасти достать не трудно и их не придется дорабатывать для установки на заднюю ось.

Работу начинаем с того, что вывешиваем заднюю часть машины. Снимаем колеса и приступаем к разборке барабанов. Данную процедуру лучше всего делать согласно инструкции. Снимаем тормозные барабаны, колодки и все рабочие пружины и рычаги; отсоединяем привод стояночного тормоза и тормозные шланги; снимаем защитный колпачек ступицы и ключом на 32 откручиваем гайку крепления ступицы заднего колеса, для этого нужно предварительно отогнуть стопорный буртик на этой гайке. Далее снимаем гайку и большую опорную шайбу находящуюся под ней.

Затем спрессовываем ступицу (вместе с подшипником) с цапфы. Для этого Вам понадобится универсальный съемник.
После выпрессовки ступицы, головкой на 17 откручиваем четыре болта крепления цапфы к задней балке, при этом так же снимается задний щит барабанного тормоза.

Болты крепления цапфы вкручиваются прямо в балку. В нашем случае, с правой стороны, болты сильно заржавели и при попытке открутить их — они просто сломались. Ничего страшного! Можно высверлить обломки и в следующий раз, при установке цапфы, использовать простые гайки, которые отлично встают с другой стороны крепежной пластины на задней балке. Либо нарезать резьбу в балке по новой.
Но помните, что при сборке данного узла используются каленые болты с малым шагом резьбы — 1,25мм. Использование обычного крепежа опасно, т.к. болты может срезать под большой нагрузкой.

Далее необходимо доработать снятую ступицу…
Внешний посадочный диаметр ступицы заднего колеса составляет 70мм. Такое центральное отверстие имеет задний тормозной барабан. Однако центральное отверстие переднего тормозного диска а/м М2141хх имеет диаметр 68мм. т.е. для установки переднего тормозного диска на ступицу заднего колеса необходимо: либо проточить центральное отверстие в тормозном диске (что не желательно, т.к. в этом случае при его смене данную операцию придется повторить). Поэтому рекомендую проточить посадочное место на самой ступице. Необходимо сточить всего 1мм. по кругу. Но эту работу лучше делать на токарном станке.

После этой операции на заднюю ступицу можно будет надеть передний тормозной диск…

Далее необходимо изготовить переходную пластину, к которой будет крепиться новый тормозной суппорт. Эту пластину нужно изготовить из стали толщиной не менее 6 мм! В будущем она будет крепиться либо к самой цапфе (с внешней стороны), либо между цапфой и задней балкой. В первом варианте, пластину изготовить вручную будет достаточно сложно, в связи с особенностями конструкции самой цапфы. Во втором варианте — пластину изготовить гораздо проще. И к тому же, ее можно сделать из цельного куска металла — а это повысить прочность конструкции! Так же при таком расположении переходной пластины ее толщину можно немного увеличить, тем самым повышая надежность! Однако, излишняя толщина не приветствуется, т.к. из-за того, что пластина вставляется между задней балкой и цапфой, база задних колес — тоже увеличивается! Т.е. при использовании пластины толщиной 6мм. — база задних колес, в сумме, расширяется на 12мм.
И хотя это никак не отразится на поведении автомобиля на дороге — расширять базу задних колес более чем на 20мм — не рекомендуется!

Мы решили изготовить переходные пластины толщиной — 8мм! Для этого подобрали два подходящих куска стали размером 140х140мм. И при придали им необходимую форму.

Т.к. сталь которую мы нашли была толщиной 12мм. мы решили сточить (при помощи фрезы) посадочное место цапфы до 8мм., а на месте будущего крепления скобы тормозного суппорта оставить выступ до 12мм. Дело в том, что учитывая конструкцию суппорта, скоба будет крепиться на расстоянии 6-8мм. от самой пластины!

Однако пластина может быть и гладкой (без выступов), а необходимый зазор выставляется при помощи шайб (толщиной 1-2мм.). В нашем случае мы получили выступ толщиной 4мм. и нам оставалось подложить всего две шайбы (по 2 мм. каждая) что бы добиться желаемого положения. Зазор между пластиной и будущим креплением скобы тормозного суппорта может оказаться разным (на разных машинах), т.к. там существует небольшая погрешность, она зависит от нескольких фактов.

В пластинах сверлятся отверстия согласно подготовленному заранее чертежу. Однако рекомендую предварительно приложить все детали (ступицу, тормозной диск, скобу суппорта) и проверить всё-ли совпадает?! Это необходимо по той причине, что может существовать небольшая погрешность в положении отверстий на цапфах. Например в нашем случае, погрешность расположения двух отверстий между левой и правой цапфой была 0.5 мм.

Читайте также:  Установка датчика температуры масла тигуан

Далее этого необходимо подготовить грязезащитные щитки для заднего тормозного диска. Лучше всего использовать родные (передние). Для их установки на зад потребуется небольшая доработка: необходимо просверлить два новых отверстия в щитке, в соответствии с размерами цапфы. Желательно делать это на месте, т.е. приложить цапфу (с надетым тормозным диском) и разметить два необходимых отверстия.

Теперь можно приступать к сборке!
Устанавливаем переходную пластину на заднюю балку, на нее устанавливаем цапфу и наконец грязезащитный щиток. Всё это притягивается четырьмя болтами к задней балке.

Далее напрессовываем ступицу, ставим опорную шайбу, закручиваем гайку крепления ступицы. Не забудьте застопорить ступичную гайку (подогнув буртик на гайке).

Устанавливаем тормозной диск на ступицу, колесными болтами ровно притягиваем его. Затем начинаем подгонять глубину посадки скобы тормозного суппорта, для этого используем шайбы толщиной 1-2мм. Мы использовали широкие мебельные шайбы M10; толщиной — 2мм.
Т.к. в нашем случае пластина имеет выступ, на каждый болт нам понадобилось установить всего по две шайбы. В процессе установки скобы, добейтесь того, что бы тормозной диск вращался в ней свободно, не задевая ее.

Вообще, для задних тормозов, лучше всего использовать тормозные диски толщиной 11-12мм! Однако если Вы приобретете новые тормозные диски М2141 — они будут иметь толщину 14мм., и это может осложнить Вам установку скобы, т.к. задние тормозные диски, обычно тоньше передних! Поэтому лучше всего покупать и устанавливать новые диски на передний тормоз, а уже немного сточенные, спереди — переставлять на зад…

Устанавливаем тормозной суппорт на скобу (он крепится двумя болтами), при этом может понадобится снять крепление троса ручника на самом суппорте, т.к. в нашем случае оно упиралось в балку.

Далее подключаем тормозные шланги. Есть два выхода: первый — использовать импортные шланги, которые подойдут к суппорту, но неизвестно подойдут-ли они к металлическим тормозным трубкам на данной машине, и второй вариант — использовать отечественные шланги совместно с переходником на суппорте (который легко выточить на любом токарном станке или найти на местной «авто-толкучке»). Мы остановились на втором варианте!

Выточив и вкрутив в суппорт переходник, стали присоединять к нему тормозной шланг… Однако оказалось, что длинны родного Москвичевского шланга явно не достаточно (даже переднего) и к тому же, родные шланги имеют торцевое крепление, в результате чего, шланг сильно выпирает и при установке колеса задевает за его обод.
Было принято решение об установки тормозных шлангов от а/м Нива, с боковым креплением через специальный болт. Эти шланги идут разной длинны — необходимо брать самый длинный, т.к. на устанавливаемом суппорте входной штуцер находится снизу. Тормозной шланг от Нивы без проблем крепится к металлической тормозной трубке, а затем специальным болтом (с помощью двух медных шайб) крепится к переходному штуцеру на суппорте.

Далее, подключаем ручник. Тут нужно исходить из конструкции суппорта и рычага стояночного тормоза. Возможно будет проще всего использовать тросы от ВАЗ-2110 подогнав их по месту, но мы переделали наконечники родного троса и подключили их к суппорту.
«Подтягиваем» и настраиваем ручник, до того момента, пока тросик не натянется! При этом рукоятка ручного тормоза, до полной блокировки, будет подниматься где-то на 45 градусов. — это нормально!

После завершения всех сборочных работ, устанавливаем тормозные колодки. Кстати, на этих и других подобных суппортах, нельзя вставить новые колодки просто задвинув поршень тормозного цилиндра внутрь суппорта, как это делается на передних суппортах. Из-за специального винтового привода ручника, для того что бы задвинуть поршень Вам понадобится специальный инструмент. Однако, как показала практика, можно обойтись простым газовым ключем или ключем от «болгарки». Дело в том, что поршень необходимо вворачивать внутрь цилиндра. Вворачивает он по часовой стрелке!

Теперь можно приступать к прокачке тормозов (удалению воздуха из системы). Напомню, что прокачку лучше всего делать по всем правилам, т.е. сначала — передний правый большой цилиндр, потом — передний левый большой цилиндр, затем — передний правый малый, передний левый малый, задний правый, задний левый. Ручник во время прокачки тормозов, должен быть отпущен! К тому же рекомендуем отсоединить тягу «колдуна» (регулятора давления задних тормозов) от балки, поднять ее до упора вверх и зафиксировать. Либо вставить толстую отвертку между рычагом РД и самим РД, что бы полностью открыть клапан регулятора давления.
В последствии, может возникнуть потребность подстройки «колдуна», т.к. эффективность задних тормозов заметно увеличиться.

ВНИМАНИЕ: Если на Вашей машине, по какой-то причине, отсутствует регулятор давления задних тормозов, то при установке дискового тормоза настоятельно рекомендуем его вновь установить, иначе, при торможении это может привести к слишком ранней блокировки задних колес, и как следствие — занос задней оси!

Одновременно с установкой задних дисковых тормозов, мы так же поменяли тормозные диски и колодки на передних тормозах, поэтому после завершения работы, понадобилось некоторое время, что бы все колодки притерлись. И только тогда мы смогли оценить разницу торможения! Не забывайте, что при смене колодок нужно избегать резкого и затяжного торможения первые 200-300км пробега.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке данных тормозных суппортов у Вас может возникнуть проблема с установкой штатных штампованных колес. Суппорта немного больше родных и могут задевать за диск. Проблему можно решить тремя способами. Первый (не самый хороший) — необходимо немного обточить края скобы суппорта, что бы она не задевала за диск. Второй — использовать литые диски, они как правило имеют больший внутренний диаметр. Третий — установить диски большего диаметра (15″ вместо 14″)
В нашем случае, на автомобиле устанавливаются литые колеса, но запаска — обычная (штампованная). Поэтому пришлось немного доработать суппорт и скобу, обточив их немного болгаркой.

Справочные данные:
Передний тормозной диск (М2141хх):
Внешний диаметр — 256мм.
Диаметр отверстия под ступицу — 68мм.
Толщина — 14мм. (новый)
Ширина «зеркала» — 50мм…55мм.

Ступица передняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 68мм.

Ступица задняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 70мм.

Ниже представлены чертежи:

источник

Добавить комментарий