Установка жигулевского двигателя на заз 968

ЗАЗ 968 Доработка двигателя МЕМЗ › Бортжурнал › Форсирование двигателя МЕМЗ 968 ч1

Статья не моя. Написана толково, потому предлагаю вашему вниманию. Буква «Р» (ремарка) будет означать мои комментарии к тексту.

Тюнинг двигателя МеМЗ 40 л.с © VAG.
В форсировании двигателя МеМЗ-968 номинальной мощностью 40 л.с. можно выделить 3 основных направления:
1. Капремонт двигателя и установка карбюратора ВАЗ-21081 или от «Таврии», рассчитанного на объем двигателя 1100куб.см., через переходник. Это позволяет увеличить мощность двигателя до 45–47 л.с.
2. Увеличение объема двигателя до 1300куб.см (расточка цилиндров) и установка карбюратора ДААЗ-2105 (ВАЗ-21083). Данный вариант подходит только для блока с чугунными ребрами охлаждения блока цилиндров, поскольку аллюминиевые ребра охлаждения не обеспечат необходимой прочности стенки блока после расточки. Позволяет добиться повышения мощности двигателя до 55 и более л.с.
Остановимся на этом варианте более подробно.
МАТЕРИАЛЫ.
Поршни ВАЗ 21011 диаметром 79.0 мм (на обьем 1300 см³). Покупать только комплектом, лучше в магазине, проверить упаковку (должна быть заклеена фирменной лентой, а не скотчем). Очень хорошие поршни (без облоя, красиво и точно сделанные) на Украине производит Харьковский завод «Автрамат». Для жителей России рекомендую поршня производства г. Новороссийск.

Пальцы поршневые. Обычные для МеМЗ-968.
Кольца поршневые. Для двигателя 011, производства Харькова, польские или немецкие. В запечатанной коробочке, не ремонтные (хонингование цилиндров обязательно!). Не нужно слушать тех, которые говорят, что кольца от ЗАЗовского или любого другого двигателя лучше ВАЗовских в данном случае.
Кольца масло съемные. Для двигателя 011 с внутренней пружинкой и двумя масло сгонными кромками (в комплекте с поршневыми кольцами должны быть).
Стопорные кольца. Обычные МеМЗ-968 — 8 шт.
Комплект прокладок и сальников. Точнее — 2 комплекта. Для ремонта двигателя МеМЗ-968 и для КПП.
Текстолитовая шестерня. По паспорту её рекомендуется менять раз в 40000 км пробега.
Воздушный фильтр и крышка карбюратора (т.н. «черепашка»). Хорошо подходят от М2141, но дорогие. Можно поискать на разборке иномарок подходящие по габаритам, или поставить фильтр нулевого сопротивления (см. фото).

Масло моторное. Минеральное 15W40 подойдет в качестве всесезонного. Для зимы можно жиже. И не экономьте на качестве! Для двигателя воздушного охлаждения правильное масло очень важно.
Комплект шпилек для головки блока. Шпильки с конусной резьбой 12×14 ремонтные. Некоторые продавцы будут уверять, что таких не бывает — не верьте!

Карбюратор. Вариантов установки различных карбюраторов ВАЗ на двигатель МеМз-968 много. Остановимся на мнении, что c точки зрения наполнения цилиндров топливо-воздушной смесью лучшее решение — карбюратор ДААЗ 21073 с увеличенным диаметром диффузоров обоих камер. Но его применение вызовет повышенный расход топлива (около 10 -13 литров на 100 км). С точки зрения экономии топлива лучше ДААЗ 21083 не найти, но он весьма капризен к качеству топлива и требует доводки перед установкой на авто. Поэтому наиболее приемлемые результаты по параметрам -экономичность/динамика/сложность установки и эксплуатации — это карбюратор ДААЗ 2105 с МЕХАНИЧЕСКИМ приводом дросельной заслонки второй камеры.
Переходник для МеМЗ-968 под карбюратор ВАЗ с комплектом крепежа. Можно купить на авторынке, можно изготовить самостоятельно.

Свечи. Типа BOSCH или BRISK L15Y (с короткой резьбой).
Старые оставлять после переделки нельзя — не соотвествует калильное число.
Глушитель. Мелитопольский одинарный глушитель совсем не плох, но нужно внимательно проверять качество. В идеале лучше его брать на заводе, так как продавцы часто возят отбраковку, выдавая её за нормальное изделие.
Или заказать из нержавейки раздельные 2шт. Этот вариант лучше, если планируете делать на глушителе змеевик под установку ВАЗовского отопителя.
Электронное зажигание. Вариантов — масса. К примеру, на Полтавском авторынке мужик по субботам продает самодельное. Отзывы хорошие и цена — в пределах 20 долларов.
Р — о зажигании сделаю отдельную статью.
РАБОТЫ ПО ДВИГАТЕЛЮ.
В ВАЗовских поршнях проточить на токарном станке выборки под стопорные кольца от ЗАЗовских поршней. (в бобышках для крепления шатунного пальца на глубину 0,6 — 0,7 от диаметра проволоки из которой изготовлено ЗАЗовское стопорное кольцо т. е. если диаметр проволоки стопорного кольца 1 мм, то глубина проточенной канавки под него 0,7 мм. На самом деле глубина будет около 0,25–0,35 мм). Эту операцию надо отдавать делать знающему токарю или мотористу.

Притереть пальцы к посадочным местам в поршнях индивидуально с различием в какую бобышку каким концом вставлять. Притереть до того, чтобы палец при комнатной т-ре входил с усилием (как написано в руководстве по ЗАЗ — смазанный моторным маслом палец должен входить с натягом, с силой прикладываемой руками взрослого человека. Т. е. около 10–15 кгс).
Притереть седла клапанов к клапанам.
Каждый цилиндр блока диаметром 76 мм проточить до 79.05 индивидуально под «свой» поршень и промаркировать их попарно. На стенках цилиндров сделать мелкую сеточку для удержания масла (хонингование примерно на 0.001 мм). Это обязательно, без хонингования толку от расточки не будет, поскольку достаточное количество масла не будет задерживаться на стенках цилиндра и высокий температурный режим работы двигателя быстро выведет поршня из строя. Растачивать на координатно-расточном станке специально для расточки гильз. В нем намертво на станине фиксируется гильза и затем вращается только резец. т. е. токарный станок «наоборот». При расточке учитывайте, что диаметр цилиндра по высоте разный. Хороший токарь-расточник сам должен попросить Вас принести поршни и затем под каждый из них индивидуально растачивать цилиндр.
Сфрезеровать головку на 92-й бензин согласно таблицы.
Толщина срезаемого слоя, мм. 0 1 1.5 2 3 4
Степень сжатия (расчетная) 7.7 8.2 8.4 8.7 9.3 10.1
* Жирным шрифтом выделена оптимальная, на мой взгляд, толщина срезаемого слоя.

Читайте также:  Установка дизельных двигателей на уаз буханку

После фрезерования головка сядет ниже, она упрется в ребра цилиндра, ребра нужно сфрезеровать на такую же величину. Фрезеруется та часть головки, которая опирается на цилиндр. Делать не на фрезерном, а на координатно-расточном станке. Базой для обработки должна быть поверхность, к которой прилегают клапанные крышки, и ни в коем случае не их шпильки или что-либо другое. Если предполагается снимать толстый слой металла (более 2 мм), обязательно сточить поясок над верхним ребром цилиндра. Кроме того (это уже скорее для гонщиков) нелишне будет про фрезеровать самую нижнюю поверхность головки (на сколько — это уже надо смотреть в каждом конкретном случае). Голову придется (возможно, если сильно осаживать опорную плоскость) про фрезеровать (самую нижнюю плоскость, а не только ту, на которую опирается цилиндр), но не сильно. И ещё: перед этим придется вынуть кожухи штанг и маслосливную трубку (после нагрева до 200–220 градусов это делается элементарно).
Р — срезка ступеньки в камере сгорания устраняет дизельный звук двигателя

Кожухи штанг толкателей укоротить тоже на 2 мм., как и сами толкатели. На концах толкателей твердосплавные наконечники, которые выпресовываются, укорачивается трубка, потом надевается наконечник обратно. Уплотнительные резинки кожухов штанг толкателей уменьшаются так же на искомую величину.
Коллектор. Он теперь не сядет на свое место, нужно с каждой стороны привалочную плоскость к впускным окнам сфрезеровать на 2 мм. НО! Это все сильно зависит от того, какие прокладки используете. Если на двигателе стояли 2 мм прокладки, а в ремкомплекте 1 мм прокладки, соответственно, сфрезеровать с каждой стороны по 1 мм.
Отрегулировать зазоры и собрать по инструкции (не забыть почистить центрифугу!).
Продолжение следует.

источник

ЗАЗ 968 › Бортжурнал › ВАЗ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель ВАЗ был установлен в 2010 году. Это первоначальный вид двигателя. Двигатель я уже укрепил, так как он при резком ускорении с места вал помпы доставал до кузова, да и страшно, не дай Бог подушки порвет и отпадет двигатель. Радиатор я зашил, сделал для него коробку, но все равно двигатель греется, а ехать со скоростью 50 км не интересно.

ЗАЗ 968 1987, 78 л. с. — запчасти

Машины в продаже

ЗАЗ Запорожец, 1968

ЗАЗ Запорожец, 1977

ЗАЗ Запорожец, 1962

ЗАЗ Запорожец, 1968

Смотрите также

Комментарии 49

Интересный проект сколько труда вложена. На днях купил тоже вазовский мотор буду устанавливать на заз 965 с кпп от 968 выдержат ли кузов и кпп не пострадает ?

В 965 очень слабые задние рычаги подвески

вопрос такой, балку ставил или как двиг крепиться?

классно!
а обороты не высокие на 4 передачи с таким движком?
наверно двиг крутит громко капец как

Мотор крутиться хорошо на 4 передаче крутил 5 тысяч

Поставте 2 радиатора как у меня. переделайте уши.

Подскажи пожалуйста, решил проблему с документами?

Принудилка с шнивы там 2 вентилятора может поможет

У меня стоит два вентилятора один перед радиаторм он от Опеля, а второй от ВАЗ не помогает все равно двигатель греется

Пока нет времени этим заняться как только узнаю, что сколько это будет стоит так сразу отпишусь. Вся проблема в том, что у меня двигатель 1.5 а не 1.2

а если брать мотор от таврии 1.2 или от копейки 1.2 то что?проще?

А что за оформление есть новости?

По поводу радиатора, у знакомого была такая же замута, грелся движок, он просил помочь перенести радиатор вперед, у меня что бы заняться с его жужиком неполучалось со временем, но в прошлом году совпало — он уезжает в отпуск, у меня сломалась служебная авто, сел на жужика, пришел к такому решению — первое, жабры сделал помощнее ( крылшки решетки заборника развернул немного больше), — второе, сделал дифузор между радиатором и правой жаброй (решеткой заборника)

Заборник на крыле я поставил лучше чем с родной решоткой все равно греется, сделал диффузор между крылом и радиатором не помогает пробывал ездить с преоткрытым капотом все ровно двигатель греется

У меня её и нету выжимной не сбрасивает до вала он недостает

Не подскажешь как решил проблему с направляющей выжимного?

А тормоза кака была кака есть по началу было страшно останавливатся на таком двиге с такими тормозами.А со временем я преловчился к ВАЗ двигу до 100 км я останавливаюсь, а больше 100 км тормазов уже нету. Двиг поставил раньше чем тормазов это получилось так что плиту заказивал мой друг себе и предложим мне тоже заказать мол так дешевле будет вот так и получилось.Я хочу переделать тормоза поставить ступицы 2108 передние дисковые, а задние барабани и еще зарегистрировать двигатель. А по поводу дешевле купить 2108 или 2105 я тебе скажу, что 2108 очень дорго стоит 2105 машинка не очень мне она не нравится стоит дешевле чем 2108 Я хочу купить машину не гнелую и не убитую, а на такую у меня нету денег машина нужна вот я и делаю по техоньку свой ЗАЗ

Читайте также:  Установка момента впрыска дизельного двигателя

не мужик )зачот канешно ! класно что двиг бешаный … но с деталями запарка … мало дорого или старое покрасят и продают))) хадовка и остальное

у меня например задняя с второва тыка идет иногда … так ремонтировать дароже чем купить другую … так и езжу

а ещо . а тарммоза как … как останавливатса с такой динамикой мне былоб страшно на таком двиге с такими тормазилками …
я народном ели отанавливаюсь 30 см до соседа остаетса
я лудшеб менял то ступицы …
а потом двиг
и получитса дешевле купить 2108 или 2105 (я не критикую просто интересно шо ты дымаеш)
то чуть шо и деталей нет))

та класно … однако а рычаги задние держат кузов непоскрипывает от моши када тапка в пол ?
то там где рычаги какраз кузов быстрей всево ржавеет

источник

Запорожец с мотором от «шестерки»

Друзья, сегодня на канале «МАШINA» минутка ностальгических воспоминаний авторского коллектива )) В самом начале двухтысячных в нашей семье жил вот такой ретро-автомобильчик. В первой жизни это был обычный ушастый «Запорожец» модели ЗАЗ-966, выпущенный в 1971 году. Первому хозяину он прослужил три десятка лет, после чего был фактически выброшен, несмотря на хорошо сохранившийся кузов. Так бы и сгинул, но судьба дала «жужику» второй шанс. Его подобрал мой тесть и восстановил, попутно совершив то, что сейчас принято называть словом «свап». Вместо убитого родного движка тесть воткнул в «Запорожца» мотор от вазовской «шестерки». Соответственно, в салоне появилась и нормальная жидкостная «печка», запитанная от системы охлаждения.

Вспомните транспортный поток провинциального города на рубеже девяностых и нулевых: процентов на восемьдесят он тогда состоял из «жигулей», «зубил», «москвичей» да «волг». И обычных стареньких «запорожцев» еще было полно. А слова «тюнинг» тогда многие даже не слышали. И вот в том городском потоке этот «Запорожец», конечно, всегда становился объектом пристального внимания )) Достаточно было просто разок стартануть со светофора в полный газ, чтобы на следующем перекрестке на нас, вылупив глаза, начинали смотреть абсолютно все соседи по потоку. И всегда – ну вот просто абсолютно всегда! – кто-то из соседей по светофору решал во что бы то ни стало наказать дерзкий «Запорожец», потому что «Запорожец» не может ездить быстро! Ну вот совсем не может – это же «Запорожец»!

Смешных историй с такими «светофорными гонками» у нас накопилось много. За тестем однажды привязалась «шестерка», водитель которой так сильно пытался обогнать «жопера», что не вписался в поворот и заехал в клумбу посреди перекрестка с круговым движением. А за мной как-то привязались на светофоре сразу ПЯТЬ догонятелей! Попытки их, разумеется, были тщетны, потому что для всех серийных отечественных автомобилей того времени такой зазик в плане динамики был недосягаем. А подготовленных автомобилей с форсированными моторами на дорогах тогда еще практически и не было…

Однажды «ушастика» поймали гаишники, предъявив 172 км/ч на радаре. Штраф не выписывали – тогда подобные остановки обычно заканчивались цоканьем языком и экскурсией по машине. Зато однажды выписали протокол за езду со скоростью 55 км/ч под знаком 40. У машины тогда были проблемы с охлаждением, и сразу после остановки двигатель начал плеваться тосолом на асфальт из расширительного бачка. «У тебя мотор кипит», – сказал подошедший гаишник. И даже не подумал ведь, что вообще-то обычный «Запорожец», имея мотор с воздушным охлаждением, кипеть не может… )))

А однажды нас обогнало собственное заднее колесо: на старте со светофора не выдержала и оборвалась тоненькая полуось – на «Запорожцах» в этом случае колесо отваливается вместе со ступицей.

Чуда, конечно, не произошло – «Запорожец» остался собой, даже несмотря на новое «сердце»: такой же шумный, тряский и тесный, с тугими педалями и невнятным переключением передач, с плохой курсовой устойчивостью при боковом ветре. И с отвратительными тормозами – барабанные механизмы, крохотные колодки, отсутствие усилителя… И всё же он доставлял такие эмоции!

Тем не менее, году этак в 2002-м «Запорожца» продали. Даже не помню мотивацию, зачем – просто продали, купив на эти деньги взамен старенькую BMW-318. А буквально через пару-тройку месяцев в нашем городе зародился и начал набирать популярность дрэг-рейсинг. Новый хозяин «жужика», естественно, стал потом регулярно приезжать на гонки, где однозначно сразу стал самой легендарной личностью. Именно на соревнованиях по «дрэгу» и сделаны все фотографии к этому посту. А я тогда кусал локти, что ЗАЗ был так не вовремя продан ))

К сожалению, после продажи «Запорожец» просуществовал очень недолгое время – по-моему, первой же зимой его уничтожили две «перебегавшие дорогу» березы… Хозяин не пострадал – и то ладно. А у нас с женой остались на память несколько фотографий и очень теплые юношеские воспоминания об этой машине ))

Читайте также:  Установка судовых двигателей на амортизаторы

UPD: ниже показана страничка из газеты «За рулем — Регион» № 1/2003 со статьей про наш «Запорожец» и парой дополнительных картинок, на которых как раз моторный отсек виден. Добавили специально, чтобы на это посмотрели те несколько читателей, кто оставил ниже комментарии из серии «Что за брехня, вазовский мотор в Запорожец никогда не поместится» )) А вообще это напомнило недавнее обсуждение другого нашего поста, в котором мы рассказывали о другой нашей необычной машине — «десятке» с мотором Opel и полным приводом . Чего там только нам не написали — даже что «автор фантазёр, и никогда у тебя такой машины не было». )))

Николай Марков для канала МАШINA
Спасибо за внимание! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, чтобы не пропустить новые публикации, СТАВЬТЕ ЛАЙК и ДЕЛИТЕСЬ с друзьями в соцсетях!

Другие наши статьи про «Запорожцы» с моторами от «Жигулей» можно почитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ , а про ЛуАЗ с мотором от ВАЗ-2106 — ЗДЕСЬ .

источник

ЗАЗ 968 БЖИК › Бортжурнал › К свапу готов! Или двигатель 2106 на заз!

Всем привет! Ну вот- готовлюсь потихоньку к внедрению тазодвижка. На данный момент имею:
Заз
Движок 2106 1,6
Переходную плиту с выжимным
Желание

Ребят- скажите, какие подводные камни при внедрение, и как лучше сделать выхлоп?

Цена вопроса: 6 500 ₽ Пробег: 100 500 км

ЗАЗ 968 1980, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

ЗАЗ Запорожец, 1968

ЗАЗ Запорожец, 1977

ЗАЗ Запорожец, 1992

ЗАЗ Запорожец, 1988

Смотрите также

Комментарии 14

напраляка не нужна это точно.какой карб и как он стоит не важно что задом на перед что передом назад. лично я у себя генератор перенес на правую сторону над бензонасосом и генератор заодно замени на ампер 80 хотя бы.по охлаждению можешь у меня глянуть

1. САМОЕ ВАЖНОЕ -нихуя никого не слушай . Никакая сраная направляющая и нафиг не всралась . На класико моторе в коробке направляющая не предусмотренная и ЛЕПИТЬ ЕЕ В ЗАЗОКОРОБКУ тоже не надо .

2. Выжимной что тебе прислали впринципе не плохой у меня он 4 года отходил, перед тем как его поставить в коробку, возьми обычную кастрюльку накидай туда литола и моторного масла и поставь не медленый огонь, доведи чтобы литол стал жидким перемешай, и окуни туда выжимной, огонь не выключай пусть по стоит так 15 минут. Потом вытащи выжимной и протри его на сухо. Потом только ставь на коробку

3 это корзина на моторе, ее лучше сразу заменить на корзину от 2105 — она лепестковая потому как на ней нет паука, что дает свободный ход выжимному подшипнику и он не будет постоянно крутиться, что сохранит ему долго вечность.

4. в переходную со сторону где коробку, шпильки ставь с обычной резьбой 1.25, не нужно с блока родного движка выкручичвать говношпильки.

5 после того как состыкуешь мотор с коробкой, поставь стартер и кинь на него два провода, крутани его пока он на земле, чтобы убедиться, что стартер нормально схватывает крутит и отбразывается ( у меня стартер был на перекосяк, что доставило гемороя ) если у тебя будет так же косо или стартер не будет крутить, до снимай стартер и напильником аккуратно дорабатывай посадочное место.

6 — это помпа, самая лучшая помпа для зазика это помпа от нивы, у нее крыльчатка чуть больше и на 1 зуб больше, что немножко улучшает ее работоспособность .
ТАК ЖЕ НАПИШИ МНЕ В ЛИЧКУ, Я ТЕБЕ ДАМ КОНТАКТЫ где делают уменьшеные шкивы для класико помп, маленький шкив сделает помпу мощнее из за большего количества оборотов, что не даст движку кипеть .

7 радиатор — по моему опыту, мне больше понравился радиатор от ОКИ он маленький легкий 3-х секционый и по размерам идеально обдувается любым ВАЗовским вентелятором ( но лучше поставить вентилятор от приоры вместе с крыльчаткой.

8 Коромысло — коромысло лучше немного усилить, так как когда ты будешь наваливать зазу пизды А ТЫ ПОЛЮБОМУ БУДЕШЬ, коромысло слегка сворачивает, чтобы не потерять мотор усиль коромысло и лучше сделай подрамник и завяжись сваркой на стаканах.

9 Карбюратор — тоже оч важно . Классико карбюратор для ЗАЗа не подходит, так как мотор ездит жопой- наперед, то в карбюраторе в топливной камере, в момент разгона топливо отливается от жиклеров и мотор сразу теряет мощь, а когда ты тормозишь он наоборот переобогащается, отсюда огромный расход бенза.
Самый лучший карбюратор это от 2108 -09 не важно, он такими болячками не страдает и сам он лучше надежнее и проще в настройках, Так же к нему нужно купить тяги карбюратор от карбюраторной нивы .

10 Охлаждающая жидкость, тосол с этой задачей не справляется, поэтому покупай красный антифриз — 40 он идеально подходит для жигурожца .
расширительный бачок тоже лучше купить и не ставить от классики, у меня стоял от приоры.

Ну а так впринципе ниче особенного больше нет .
ах да будешь подключать генератор, на толстую шпильку + 12 кидай провод сразуй от стартера шлейфом, а на оставшийся контактик подключай лампу аккумулятора от приборки и все, катайся )))
Схему вентилятора тоже кину в личку )))
Всех благ — быть добру)))

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector