Меню Рубрики

Установка жиклера на субару

Subaru Forester 6МКПП Brembo STI Look › Бортжурнал › 23. Установка TD04

Что-то я зачастил)
Ну а почему бы нет? Пока есть что сказать)
Давно говорил, что выложу про замену турбины, но думал, что с ней еще не закончено поэтому не выкладывал, но после свапа все оказалось законченным)

Началось все с того, что сток турба начала шуршать… сначала немного, потом сильнее и сильнее.Начитавшись где-то в интернете (на д2 тогда еще не сидел) что тд04 простой и легкий способ увеличить лс и так на субару любой ремонт ведет к тюннингу, попросил знакомого достать в норм состоянии с распила. После покупки, прочитав в интернете статьи по замене турбины и взяв друга корчедрочера на рх-8, поеали к нему в гараж. Делали это без ям, подъемников и т.д. Дрочились часов 6 в итоге))) К сожалению нет фоток и описывать я думаю нечего в интернете много написано.
Скажу пару своих замечаний.
Снимаем кулек(нет проблем) — потом защиту, пригодился бы ключ трещотка

— откручиваем даунпайп и отгибаем защелку снизу, вытаскиваем лямбду- зажимаем шланги антифриза — откручиваем турбу и дальше в обратном порядке только ливанув чуть масла в нее. Очень трудно попасть в шланг слива масла)) Но решаемо.
Короче поставили все ок. Слышим звук, она сразу начала шуметь…Печаль. Доверяй знакомым, но проверяй. Так как я был в этом деле не спец так и получилось. Ну да ладно. Друган сраузу сказал что люфтец приличный. Но надеялся на лучшее.
Поездив пару недель на такой турбе не выдержал, договорился с другом ( у него замена масла) на вечер загнать в бокс форя. Поставил старую убитую турбу, снял новую убитую турбу. В этот раз уже практически сам все разобрал и собрал ушли те же 6 часов.

Так как тд04 ремонтопригодна нашел так же через знакомого турборемонт на снеговой. 6 тыщ и пол дня и они все отремонтировали. Дальше уже захотел сделать все на долго и поставил на замену в Субару клуб. Часа за 3 они поменяли все и я довольный поехал ее испытывать .
Не тут то было. Пар из под капота, смотрю бежит из нижней трубки от турбины антифриз, зашибись! Еду обратно все затягивают .
Выезжаю я из СК, даю тапочку в пол… Приход дикий! Просто нереальный. Смотрю на будильник 1.4 давка. А это уже не хорошо. Кайф конечно получил, но движку как то положить не захотелось! В СК ничего внятного мне не сказали… Начал гуглить наткнулся на статью о том, что жиклеры у турбин разные! Поехал покупать жиклер от тд04, поставил, но проблему не решило… То ли продали не то, то ли еще что, давка запредельная. В итоге вытащил вообще жиклер и ездил долгое время на тошнотных 0.6.
Позже купил 3 жиклера и попросил знакомого отца просверлить дырки по шире 3х разных диаметров. В итоге одна стрельнула как надо и я вышел на буст 0.9. Не знаю на сколько надежное было такое решение, но пока езжу, буст не поднимается выше 1.1 в пике. В чем причина такого буста? Кто-то погнул актуатор или не купил нужный жиклер? Не знаю пока все так как есть.

Далее следуют пару недель кайфа, даже не прошивая жопометр чувствовал более длительный приход от турбины.
Далее я услышал опять шорох… да бл%ть.
Поездил так. Масло стоит уровень давка как надо, да и пох.
До последнего был уверен что шумит турба т.к. шум был четко связан с бустом (так я думал) Уже нагрешил и на СК и на турбомастеров. Даже когда ее послушали на аппарате и сказали, что она норм, все равно был уверен что шумит именно турбина. Вот такое дурацкое самовнушение. В итоге это оказался редуктор, просто напросто редуктор.
Запомните одно правило, НЕ пытайтесть дрифтить по сухому…ни в коем случае)))
И после замены внутрянки на сг9 все шорохи исчезли… Правда новый редуктор оказался тоже не сахар, но это уже совсем другая история)

Много букв. Мб кто и дочитает до конца)))
Всем мир.

источник

Жиклеры вакуумной системы Твин турбо BD4

Опции темы
Поиск по теме

96 страниц пролистал, нету там моей схемы. Уважаемые — киньте в меня ссылкой на картинку, в которой указано, куда ставить жиклеры в моей вакуумной системе!
Если опять кинетесь этой:

— Это не моя схема. это новая схема!! у меня же два вестгейта.
Нашел тему, где чел просит такую же схему, какую прошу я — но ответа нету, то есть нету схемы ни у кого. Значит предположительно я могу оказаться прав.

96 страниц пролистал, нету там моей схемы. Уважаемые — киньте в меня ссылкой на картинку, в которой указано, куда ставить жиклеры в моей вакуумной системе!
Если опять кинетесь этой:

Читайте также:  Установка аккумулятора на инжектор

— Это не моя схема. это новая схема!! у меня же два вестгейта.
Нашел тему, где чел просит такую же схему, какую прошу я — но ответа нету, то есть нету схемы ни у кого. Значит предположительно я могу оказаться прав.

а на этой схеме сколько вестгейтов?)я вижу 2))

Всем привет!!
Вообщем я создавал как-то тему, по схеме установки жиклеров,но ответа стоящего так и не получил.
Я тоже перерыл кучу схем-но кроме рестайла на кузова BG5 и BD5 не нашел.
Я пришел к выводу что жиклеров стоит в системе только 2. Первый на 0,8 мм в черном ящеке смерти, второй на первой турбине от баченка до тройника около 0,8 мм. ВСЕ! других быть не должно..
Откуда такая уверенность!? Отвечаю я специально пошел по разборкам и попросил обсмотреть жиклеры на моторах ej20H дорестайла.
Перед байпасом в толстую трубку я вставлял жиклер сначала на 1,0 мм а потом 1,5 мм и что я получил более резкий подрыв с низов (неизвестно по какой причине), и на скорости более резвый подхват..
Но снял его от туда, так как он убил мне в течении месяца 2 контрактные турбины. Все турбы стали иметь сильный осевой люфт и из них полелось масло. Это произошло из-за того, что этот жиклер не давал сбрасываться давлению при отпускании газа в кулере. И давление било в обратку крыльчатку турбины.
Потом потвердилось моя установка рестрикторов еще раз, когда пришел легась 95 года с японии с таким-же расположением рестрикторов.
Когда я все вернул на свои места турба уже стоит более года и жива. К тому-же первая теперь давит 0,95 потом провал до 0,7 и обе дальше 1,1-1,2 постоянно.Но еще могло повлиять то что я заменил топливный насос и инжектора(мои были конченные и мотор на горячую плохо заводился)

Cntgf привет!!
У меня проблема в том что стоит vf26 первая и VF14 вторая, первая очень сильно дует, слишком сильно, не получалось мягко трогаться — всевремя выстреливал. а стоит не прально нажать педальку — машину дергает в конвульсиях — датчик буста говорит 1,5 на 2500 оборотах/м. Мне помог топливный жиклер от карбюратора ваз 2105, я его вставил в толстую трубку к байпасу, и теперь реально легче ездить, турбы дуют вышел по оборотам, к 2800 1 барр, трогаться легче.
вопрос — почему?

Последний раз редактировалось LenivijKot; 27.07.2015 в 18:49 .

источник

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Турбина и жиклеры

Опции темы

Турбина и жиклеры

ребят помогите разобраться ставлю разные жиклеры от 0,95 до 1,17 а давление наддува не меняется как дуло 0,6-0,7 так и дует.если скинуть трубку с турбины то дует неограниченно,в чем может быть проблема?

машина в подписи сти форь автоматный 205 мотор,а какая турба хз,всё заводское стоит на нём

0,6-0,7 это минимум,на который скидывает мозг при каких либо неисправностях.
Как вариант обнулить мозг и под нагрузкой на 3ей и выше передаче «научить» дуть больше.
Если всё ровно,то может и поможет.

при неисправнастях- рубиться в аварию и буст- 0,45

при сдохшем модуле зажигания дуло до 0,5,при скинутой трубке при плавном нажатии на газ дул до 1,2 и не скидывало давку и разгон ровный, так что это не аварийный режим

а где найти меньшие топливные жигулевские кончаются на 0,95,какие ещё подойдут?

я в свое время искал от мотоциклетных карбов

ооо,эт идея))а насколько меньше нужны?

Пока будешь жиклер подбирать,медленно накопишь на механический буст)))

вот прочитал тут тему ниже про давку на 255 моторе,может виной всему соленоид управления турбой?они както отличаются?а то под капотом есть наклейка с ироглифами и среди этих ироглифов есть надпись 0,6-0,7 кг

Соленоид нет
Вест настройкой
Твой 10 пси врыксовый 6.

значит надо попробывать жиклёрами маленькими.

На всём стоковом всё должно работать как прописано в ТТХ.
Жиклёрами балуются когда хотят сдвинуть спул.

насколько мне известно в стоке должно дуть 0,9,а у меня дует 0,6-0,7 ,хочется настроить хотябы как в стоке

Вот вот ! сейчас тоже начитался пошел купил жиклеров . когда я покупал машину она была полностью в стоке не считая блоу оффа !! после того как установил датчик наддува турбина в пике давила 0.6 . Тогда я еще не хрена не знал ! потом начитавшись призадумался !! далее после установки кэт бека футжисубо дуть стала в пике где то 0.75 стандартно 0.6 но иногда бывает когда едешь на 4 скорости км 120-130 дашь тапку в пол надув прыгает аж до 1.1 было . Сегодня купил жиклеры . снял родной шланчик с жиклером и начал как тут описано было менять жиклеры . Дошел 0.95 и меньше найти не смог !! и с этим жиклером турба ели как в пике выдавила 0.6 !! Что может быть !! Тут отписываются что ставят на родную турбу 105.7 жиклер и спокойно кг. давит . турба у меня сток врх лиса .

у меня целая коллекция жигулевских жиклеров от 95 до 125 давит одинаково что с ними что без))видимо причина в чемто другом. завтра буду пробывать от мотоциклов жиклеры

Читайте также:  Установка гидроаккумулятора с погружным насосом

У меня была такая ситуация, тоже диагностил турбу — прокатились с компом все ок дула 0,8 но надув был такой плавный — думали дело в жиклере поменяли жиклер один фиг — решили проверить снизу сняли апп — посмотрели люфт на турбе в итоге поменял турбу — щас дует нормально без провалов и зашкаливаний. никаких датчиков, контролеров не стоит. машина сток.
Мне кажется как вариант, дело не жиклере а в турбе. ИМХО

источник

Subaru Forester Оно на палке › Бортжурнал › Убийство форсунки двигателя Субару FB, с помощью огнетушителя )))

Доброго времени суток, уважаемые коллеги !

Как вы уже наверное, догадались, если есть новый дневник, значит, я ещё что то сломал ))) И оно есть у меня )))
Сегодня вы узнаете, как не надо поступать с топливными форсунками. Изделие это нежное, требует деликатного обращения но, у нас в колхозе, такие вещи, не признают (((

Итак. После того, как я убедился, что современный двигатель, на современных авто сделан крайне фуфлошно, я решил ознакомится с работой важного узла мотора – топливными форсунками.

Раньше я старался в сервисе периодически заказывать промывку форсунок Винсом. Разговаривая с другими автолюбителями, я понял, что всех удручает один факт. Машина не едет лучше ((( Понятно, что это профилактическое действие, но …
Но . хочется или прихода, или осмысленности.

Эти мысли заставили меня действовать иначе. Я стал добавлять в бак своих машин моющую присадку Ликви Моли.
Результат мне понравился. Вскрыв умерший мотор, я увидел дроссельную заслонку, которую не открывал 60 000 км.

Вид у неё был очень приличный. Не было обычного плотного смолистого отложения. Просто было как бы жирное, темное масло. Его я легко удалил тряпочкой без карбоклинера.

Для сравнения, украл у Лёши avoland
фото его заслонки

Но, чувствуя, что японские жадные маркетологи должны спрятать свинью в форсунки, меня не покидало ))) Было принято решение испытать это устройство.

Промыть, проверить факел и разобраться с их принципом работы.

Сначала, я почитал теорию.
Ну, давайте начнем с настольной книги всех владельцев моторов серии FB
Тут разработчики рассказывают, как экономили на всём, создавая этот мотор —

Вот картинка из этой статьи и часть текста –

В двигателе серии EJ, часть впрыскиваемого топлива налипает на стенках впускного канала головки блока цилиндров, обра-зуются капли, в результате чего не все впрыскиваемое топ-ливо полностью сгорает. Несгоревшее топливо выбра-сывается вместе с отработавшими газа-ми. Установка форсу-нок непосредственно в головке блока цилиндров двигателя серии FB позволила оптимизировать угол подачи распыляемого топлива. В результате топливо больше не налипает на стенке впускного канала и не попадает в камеру сгорания в виде капель. Это способствует снижению расхода топлива. Кроме того, уменьшается содержание несгоревших остатков в отработавших газах, а это, в свою очередь, снижает уровень токсичности выхлопа. Такое решение позволяет полнее использовать топливо, снижая его расход.

Хорошо написано, давайте искать свинью.

Какие бывают системы впрыска ?

Механические система впрыска и электронные.

Моновпрыск, когда на моторе установлена одна форсунка вместо карбюратора.

И распределённый впрыск.
Распределённый впрыск бывает –
• одновременный – все форсунки системы подают топливо одновременно во все цилиндры,
• попарно-параллельный – тип впрыска, когда происходит парное открытие форсунок: одна открывается перед циклом впуска, другая, перед циклом выпуска. Характерно то, что попарно-параллельный принцип открытия форсунок применяется в период запуска двигателя, либо в аварийном режиме неисправности датчика положения распредвала. А во время движения, используется так называемый фазированный впрыск топлива,
• фазированный — тип впрыска, когда каждый инжектор открывается перед тактом впуска,
• прямой – тип впрыска, происходящий непосредственно в камеру сгорания.

Принцип работы инжектора основывается на использовании сигналов микроконтроллера, который в свою очередь получает данные от датчиков.

Хотя двигатели серии FB позиционируются, как последний писк техники, это не так. Конструкторы FHI прекрасно понимали, что если революцию в технике им не совершить ((( За спиной стоят жадные маркетологи. Денег много не дадут. Опыта нет. Поэтому, было принято решение, модернизировать двигатели серии EJ. Ну, что бы топливо не попадало на стенку. ))) А подопытными крысами, выбрали клиентов.

Читайте также:  Установка защиты alfeco polo

И сейчас я сижу в прожаренном гараже и переделываю, то, что они наворотили (( Врачи запрещают тепло, голова раскалывается от недосыпа и перегрузки. Ночью долбит в забор соседка, которой мешает свет в гараже ))) Все деньги, которые отложили на рождение малыша, ушли на запчасти — сказочное лето ))

Вдоволь насмотревшись на подопытных клиентов, FHI пошло дальше.

Как сообщил Алексей — propellershaft
На двигателе FA 20 DIT японцы реализовали уже прямой впрыск топлива. Один движок ребята, даже уже подорвали в Волгограде )))

Схема непосредственного впрыска топлива —

1. топливный бак
2. топливный насос
3. топливный фильтр
4. перепускной клапан
5. регулятор давления топлива
6. топливный насос высокого давления
7. трубопровод высокого давления
8. распределительный трубопровод
9. датчик высокого давления
10. предохранительный клапан
11. форсунки впрыска
12. адсорбер
13. электромагнитный запорный клапан продувки адсорбера

Что это даёт ? Снижение расхода топлива, экологию, т.к. смесь топлива получается более комфортной и сгорает более полно, чем у нас. Такие схемы уже давным давно применяют другие автопроизводители.

У нас с вами, прямого впрыска нет. Схема попроще. Нет насоса высокого давления, датчиков и магистрали высокого давления.

Вот схемы устройства форсунки. –

Принцип работы форсунки привожу отсюда – web.snauka.ru/issues/2013/10/26753

Электромагнитные форсунки (далее ЭМФ) являются исполнительным механизмом аппаратуры впрыскивания, дозирующим и распределяющим топливо по цилиндрам двигателя. ЭМФ представляет собой гидравлический клапан с приводом от быстродействующего электромагнита [1]. Клапан работает в импульсном режиме и имеет два устойчивых состояния – полностью закрытое и полностью открытое. ЭМФ изображена на рисунке 1.

1 – топливный фильтр; 2 – электрический контакт; 3 – обмотка электромагнита; 4 – пружина; 5 – якорь; 6 – игла; 7 – штифт

В идеальном случае время открытого состояния клапана должно быть равным продолжительности электрического управляющего импульса, подаваемого на обмотку электромагнита. Однако в реальной форсунке клапан открывается и закрывается с запаздыванием. Это обусловлено тем, что магнитный поток в магнитопроводе форсунки достигает своего максимального значения не мгновенно, а через промежуток времени, практически равный (4–5)L/r, где L – индуктивность обмотки электромагнита, а r – ее активное сопротивление [2]. С нарастанием магнитного потока увеличивается сила, с которой якорь клапана притягивается к сердечнику магнитопровода. По прошествии некоторого времени усилие достигает величины, достаточной для трогания с места якоря, и клапан открывается. Таким образом, время срабатывания tср
состоит из времени трогания tтр и времени перелета t′пер
якоря. После окончания управляющего импульса магнитный поток исчезает также не сразу. Следовательно, усилие, с которым якорь притягивается к сердечнику, уменьшается постепенно. Через промежуток времени, который обычно называют временем «залипания» tзал якоря, усилие падает до значения отпускания, и клапан закрывается. Время «залипания» и время обратного перелета якоря в сумме составляют время отпускания tотп клапана.
На рисунке 2 представлены осциллограммы тока 1 и напряжения электромагнита, характеристика «время – сечение» 3 и даны все временные параметры клапана форсунки.

Рисунок 2 – Осциллограммы тока и напряжения на обмотке форсунки

Каждая форсунка имеет характеристику, например 240 cc@3Bar, то есть форсунка за 1 минуту при давление 3 бара (это нормальное давление большинства насосов) выбрасывает 240 кубиков жидкости.
В мозгах мотора, под каждый тип форсунок, прописано своё время открытия ! Замена на другой тип форсунок возможно с изменением прошивки ЭБУ.

Существует несколько способов промывки форсунок:

1 Прямо на заведённой машине, подключив, вместо топливного бака, сосуд с жидкостью промывочной.
2 С погружением в ультразвуковую ванну.
3 Со снятием с машины и установкой на стенд.

Первый вариант мне давно не нравился. А проводить данную операцию, на моём нежном моторе, просто страшно ((( Народ уже с ума сошёл, подбирая масло, а тут такую гадость, туда плеснуть !
Ультразвуковой ванны у меня нет. Но, у этого способа есть огромный плюс. Он хорошо отмывает все отложения и убивает нездоровые форсунки. Она не умрёт у вас в моторе, а умрёт на столе )))
Как дополняет мой рассказ Боря eurolite84 —
Небольшая поправочка: при снятии и промывке форсунок в УЗ ванне или на стенде, моются только форсунки. При подключении баллона с Winns`ом вместо топливного бака промываются не только форсунки, а так же часть впускного коллектора, нагар на клапанах, на днище поршня, прожигается катализатор.

Как частный вариант, этого пути, многие покупают аэрозольный баллончик с карбклинером. Трубкой соединяют его с форсункой и открывая её, прыскают внутрь, через трубку.
Но, это как то несерьёзно и недостойно нашей славной деревни.

В бездонных недрах гаража я откопал сосуд для опрыскивания деталей. Настоящий, китайский, не поддельный )))
Собрал схему. Не получилось, сосуд работает по принципу краскопульта (((

источник

Добавить комментарий