Меню Рубрики

Установка змейки в краун

Toyota Corolla › Logbook › Установка змейки и адаптация включения O/D и индикатора «3»

Установка змейки на этот автомобиль хоть и достаточно простая процедура, но не лишена нюансов. Самый распространенный из них это эмуляция кнопки OverDrive или попросту работа механизма OverDrive.

Суть в том, что в комплектации X режим OverDrive включается и выключается коротким импульсом (нажатие и отпускание кнопки), в комплектации с «лесенкой» режимом OverDrive является положение «3» на кулисе АКПП и включается при постоянном импульсе (как бы зажатая кнопка) и выключается при отсутствии импульса (как бы отпущенная кнопка).

Исходя из этого, нужна электронная схема, эмулирующая нажатие и отпускание кнопки при перемещении кулисы ниже «D», а так же в «D». Задача не сложная, но мы пойдем дальше, мы будем отслеживать и убеждаться, что OverDrive действительно включился или выключился.

По установке кулисы единственной проблемой встанет это тросик блокировки замка зажигания — он не подходит, но есть изящное русское решение.

Кулиса фиксируется на 4 болта, к ней подходят 2 тросика которые снимаются просто выдергиванием в бок (они на резиновом уплотнителе) с установкой проблем возникнуть не должно. Большой тросик выбора режима работы АКПП встанет как родной, маленький тросик не встанет и тут есть три варианта:
1. Забить на это и не ставить его. Замок не будет блокироваться при перемещении кулисы за «парковку».
2. Купить/найти тросик от «змейки».
3. Примотать тросик синей изолентой на нужной длине.
Советую установку кулисы производить на ручнике и при заглушенном двигателе, ибо можно случайно надавить на тросик и снять машину с «парковки».

Далее идет моё любимое — электроника. Разъёмы старой кулисы и новой совершенно не совпадают ни по форме, ни по назначению. Я взял разъемы с недавно приобретенной косы. Ниже рисунок, где показано какой провод куда надо подключить.

Новый 6-ти пиновый:
1. ACC +12В
2. Педаль тормоза +12В
3. D-N-R-P
4. Общий (переключается между 3 и 5)
5. 3-2-L
6. Земля

Новый 2-х пиновый:
1. Подсветка (+)
2. подсветка (-)

Старый 6-ти пиновый:
1. +12В на подсветку
2. Земля
3. —
4. —
5. Over Drive (+)
6. Over Drive (-)

Старый 5-ти пиновый:
1. Земля
2. —
3. Педаль тормоза +12В
4. —
5. ACC +12В

Как видим всё сращивается кроме OverDrive, о нем и пойдет дальше речь.
Скажу более, провода сращиваются цвет в цвет, используйте это! Естественно, если у вас есть коса от «змейки».

Дальше пойдет информация только для в конец гикнутых людей своего дела

Для включения O/D будем использовать микроконтроллер Arduino.

Задача:
1. Отслеживать перемещение селектора в «3» и в любое другое положение.
2. Правильно управлять индикацией L23DNRP на табло.
3. Включать OverDrive при перемещении селектора в «3» и выключать при любом другом положении.
4. Отслеживать фактическую работу OverDrive по сигналу лампочки с приборной панели (контакт A-3 на приборке).

Решение:
Начал со второго пункта, все легко реализуется силами самой кулисы благодаря 3, 4 и 5 пину. Провод на индикатор «D» (A-28) я разрезал, подключил его к 4-ом пину кулисы (общий), а 3 и 5 пин к индикаторам «3» (B-10) и «D» (A-28) соответственно.

Остальным будет заниматься Arduino. Так, как логический уровень ардуино 5В, то для работы в автомобиле на 12-ти вольтовые сигналы были сделаны делители напряжения. Само питание ардуино может быть напрямую 5В либо от 7В до 12В через стабилизатор, но т.к. бортовая сеть 14В то решено было поставить для питания начинку USB зарядки от телефона и подпитать ардуино напрямую от 5В минуя стабилизатор. Для непосредственной эмуляции кнопки не придумал ничего лучше, как использовать реле. Дело в том, что для корректной работы необходимо замыкать именно 2 провода OverDrive, которые идут из мозгов автомобиля. По началу я думал, что один из них просто масса, оказалось нет.

Распаял все элементы на монтажной плате и засунул в корпус иммобилайзера, который был на недавно купленной косе 🙂

источник

[Статья] Установка «змейки» в Mark II X100

Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.

Данная статья для тех, кто хочет поставить в машину более эргономичную ручку переключения режимов АКПП, тем самым как-то обновить интерьер авто. В народе такой селектор именуется «змейка», а в технической литературе – селектор «без фиксатора». И вы, как и мы, стали счастливым обладателем такой «змейки» от Турер В JZX100 (до 98г. или после 98г.). Изначально мы изучили теоретическую часть вопроса. Нами был просмотрен на просторах интернета опыт японцев по установке этого селектора в х80, х90 и х100 кузовах. Многодельность этих способов и местами кривой английский перевод этих статей оставляли желать лучшего, поэтому применить их для нашего случая было нельзя. Впрочем, исследование каталога показало полное совпадение тоннелей АКПП для селекторов «с фиксатором» и «без фиксатора». Что есть большой плюс, т.к. отпадала необходимость, что-либо пилить и вырезать. В книге «Ремонт и обслуживание Toyota Mark II, Chaser, Cresta. Модели 1996 — 2001 гг.» издательства «Автодата» нашлись распиновки фишек обоих селекторов. На этом в изучении теоретической части можно поставить точку и перейти непосредственно к замене селектора.
Как уже писалось ранее, сама операция по замене селектора в 100-м кузове не сложная. Здесь можно выделить несколько этапов: разборка и снятие старого селектора, замена/перестановка фишек для нового селектора, установка нового селектора и обратная сборка.

Читайте также:  Установка django на виртуальный хостинг

Теперь остановимся подробнее на каждом этапе. По ходу перестановки делались фотографии процесса.

1. Разборка и снятие старого селектора.
Надо снять: декоративные накладки вокруг селектора и магнитолы, подлокотник, нижнюю центральную панель и сам селектор. На фото показана последовательность операций. Комментарии прямо на картинках красным цветом.

Как снимать декоративные панели вокруг селектора и магнитолы описано здесь, поэтому не будем вдаваться в подробности

После этого надо отсоединить селектор от тяги АКПП см. рис 10 для этого надо залезть под машину и снять шплинт в месте соединения нижнего конца селектора и Г-образного шатуна тяги АКПП.

Все. Селектор снят (см. рис 11).

2. Замена/перестановка фишек для нового селектора.
На каждом селекторе присутствуют по две фишки: белая и синяя. Причем белая отвечает за блокировку, а синяя за подсветку и отображение OD/ON-OFF. Фишки имеют схожую конструкцию, но, в тоже время, отличаются друг от друга по количеству контактов, но это не проблема, т.к. у Тойоты фишки разборные. Задача заключается в том, что бы переставить контакты у фишек соответственно распиновкам, см. ниже в таблице. Тут хитро: чтобы вынуть контакты, нужно выковырять наружу фиксатор разъема (см. рис 12). Этот фиксатор закрывает и блокирует защелки контактов, т.е. после его извлечения, с внешней стороны, эти защелки видно, они оттягиваются шилом, а контакт, за провод, извлекается в сторону провода.

Теперь подробно о распиновке белой и синей фишки. Смотри ниже в виде таблицы.
Распиновка белой фишки:

Селектор «без фиксатора до 98г.

Селектор «без фиксатора» после 98г.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13
Номер контакта Сигнал Цвет провода в шлейфе Цвет провода со стороны селектора (только для селектора «без фиксатора»)
Селектор «с фиксатором» Селектор «без фиксатора»
до 98г. после 98г.
1 1 1 ACC Зеленый Красный белый
5 2 2 IG Синий оранжевый Красный
4 3 9 KLS+ Синий Бесцветный
4** 6** RSPD Красный Белый
3 5 10 E Черный Черный
7* 7* DOFF Ядовито-зеленый Коричневый
2 8 8 STP Зеленый белый Желтый
Номер контакта Сигнал Цвет провода в шлейфе Цвет провода со стороны селектора
Селектор «с фиксатором» Селектор «без фиксатора»
1 3 ILM+ Оранжевый Зеленый
2 5 O/D+ Желтый или зеленый Зеленый
3 6 ILM- Черный Зеленый
4 1 O/D- Фиолетовый Красный

Контакты со * в нашем случае остаются неподключенными.
Контакты с **, (сигнал RSPD) данный сигнал отсутствует в селекторе «с фиксатором». Чтобы правильно его подключить необходимо разобраться как работает блокировка.

Вот наши соображения по блокировке:
Изучение литературы и проведенные эксперименты выявили в селекторе без фиксатора два типа механической блокировки:
1. Блокировка режима паркинга (P). Как и на селекторе «с фиксатором» эта блокировка снимается либо нажатием на педаль тормоза при включенном зажигании, либо с помощью сервисной кнопки красного цвета.
2. Блокировка реверса (R) в движении. На скоростях выше 10км/ч невозможно перевести рычаг селектора в положение R из положения N. На селекторе «с фиксатором» подобная блокировка тоже присутствует, но снимается нажатием на кнопку на рычаге селектора.

На селекторе «с фиксатором» присутствует ещё третий тип блокировки — блокировка понижающей передачи, снимается, как и блокировка реверса — кнопкой на рычаге селектора.

За реализацию блокировок отвечает соленоид, который управляется логической схемой, расположенной в недрах селектора.

За снятие блокировки первого типа отвечает сигнал STP — при нажатии на педаль тормоза на нём появляется +12В.

Читайте также:  Установка биологической очистки helyx

За снятие блокировки второго типа отвечает сигнал RSPD. приходящий с ECU. При скорости выше порогового значения (10-11км/ч) происходит
замыкание RSPD на массу транзисторным ключом в блоке ECU. Следует уточнить, при положении селектора отличных от N, RSPD всегда замкнут на
массу, чтобы исключить щелчки в селекторе во время движения.

Первое что надо сделать, это проверить наличие сигнала RSPD на блоке управления двигателем (ECU). На блоках управления двигателем (ECU) автомобилей, оснащённых прямоходовым селектором сигнал RSPD отсутствует. Поэтому придётся этот сигнал сэмулировать.

Здесь нам видятся два пути — либо собирать дополнительную схему, выдающую сигнал блокировки от скорости (такая возможность заложена в
делимитер SDL 2 Института РС), либо снимать блокировку реверса по нажатию на педаль тормоза.

Для эмуляции понадобится ещё сигнал NSW с блока управления двигателем. На NSW в режимах кроме P и N висит + бортовой сети автомобиля (через притягивающий резистор и диод).

Для варианта с использованием Stop-сигнала (STP) предлагается схема:

Реле Rel1 одним концом обмотки подключаются на массу, вторым на сигнал STP (на нём появляется + при нажатии на педаль тормоза). Использовать
можно любое малогабаритное переключающее реле на 12В (коммутируемый ток менее 10мА) лучше герконовое чтоб не слышать срабатывания. При нажатии
на тормоз цепь RSPD-масса должна разрываться.

Транзистор T1 — любой n-p-n с большим коэффициентом усиления, типа КТ3102. Резисторы R1 и R2 маломощные, на 0.125Вт.
При положении селектора N или P транзисторный ключ закрывается, цепь RSPD-масса разрывается.

Для варианта с использованием SDL 2 вместо верхнего реле на выход RSPD надо завести Out3. Второй канал запрограммировать на нужную частоту
срабатывания (5-10км/ч).

3. Установка нового селектора и обратная сборка.
После переделки фишек начинаем установку нового селектора см. п.1. в обратном порядке.
Единственный момент, который хотелось бы отметить – вам понадобятся более длинные болты для крепления нового селектора к кузову. К сожалению, нет фотографий самих болтов, но можно взять обычные М6 длиной не менее 35мм (штатные М6х24).

источник

[Статья] Установка «змейки» в Mark II X100

Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.

Данная статья для тех, кто хочет поставить в машину более эргономичную ручку переключения режимов АКПП, тем самым как-то обновить интерьер авто. В народе такой селектор именуется «змейка», а в технической литературе – селектор «без фиксатора». И вы, как и мы, стали счастливым обладателем такой «змейки» от Турер В JZX100 (до 98г. или после 98г.). Изначально мы изучили теоретическую часть вопроса. Нами был просмотрен на просторах интернета опыт японцев по установке этого селектора в х80, х90 и х100 кузовах. Многодельность этих способов и местами кривой английский перевод этих статей оставляли желать лучшего, поэтому применить их для нашего случая было нельзя. Впрочем, исследование каталога показало полное совпадение тоннелей АКПП для селекторов «с фиксатором» и «без фиксатора». Что есть большой плюс, т.к. отпадала необходимость, что-либо пилить и вырезать. В книге «Ремонт и обслуживание Toyota Mark II, Chaser, Cresta. Модели 1996 — 2001 гг.» издательства «Автодата» нашлись распиновки фишек обоих селекторов. На этом в изучении теоретической части можно поставить точку и перейти непосредственно к замене селектора.
Как уже писалось ранее, сама операция по замене селектора в 100-м кузове не сложная. Здесь можно выделить несколько этапов: разборка и снятие старого селектора, замена/перестановка фишек для нового селектора, установка нового селектора и обратная сборка.

Теперь остановимся подробнее на каждом этапе. По ходу перестановки делались фотографии процесса.

1. Разборка и снятие старого селектора.
Надо снять: декоративные накладки вокруг селектора и магнитолы, подлокотник, нижнюю центральную панель и сам селектор. На фото показана последовательность операций. Комментарии прямо на картинках красным цветом.

Как снимать декоративные панели вокруг селектора и магнитолы описано здесь, поэтому не будем вдаваться в подробности

После этого надо отсоединить селектор от тяги АКПП см. рис 10 для этого надо залезть под машину и снять шплинт в месте соединения нижнего конца селектора и Г-образного шатуна тяги АКПП.

Все. Селектор снят (см. рис 11).

2. Замена/перестановка фишек для нового селектора.
На каждом селекторе присутствуют по две фишки: белая и синяя. Причем белая отвечает за блокировку, а синяя за подсветку и отображение OD/ON-OFF. Фишки имеют схожую конструкцию, но, в тоже время, отличаются друг от друга по количеству контактов, но это не проблема, т.к. у Тойоты фишки разборные. Задача заключается в том, что бы переставить контакты у фишек соответственно распиновкам, см. ниже в таблице. Тут хитро: чтобы вынуть контакты, нужно выковырять наружу фиксатор разъема (см. рис 12). Этот фиксатор закрывает и блокирует защелки контактов, т.е. после его извлечения, с внешней стороны, эти защелки видно, они оттягиваются шилом, а контакт, за провод, извлекается в сторону провода.

Читайте также:  Установка гбо на иномарку отзывы

Теперь подробно о распиновке белой и синей фишки. Смотри ниже в виде таблицы.
Распиновка белой фишки:

Селектор «без фиксатора до 98г.

Селектор «без фиксатора» после 98г.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13
Номер контакта Сигнал Цвет провода в шлейфе Цвет провода со стороны селектора (только для селектора «без фиксатора»)
Селектор «с фиксатором» Селектор «без фиксатора»
до 98г. после 98г.
1 1 1 ACC Зеленый Красный белый
5 2 2 IG Синий оранжевый Красный
4 3 9 KLS+ Синий Бесцветный
4** 6** RSPD Красный Белый
3 5 10 E Черный Черный
7* 7* DOFF Ядовито-зеленый Коричневый
2 8 8 STP Зеленый белый Желтый
Номер контакта Сигнал Цвет провода в шлейфе Цвет провода со стороны селектора
Селектор «с фиксатором» Селектор «без фиксатора»
1 3 ILM+ Оранжевый Зеленый
2 5 O/D+ Желтый или зеленый Зеленый
3 6 ILM- Черный Зеленый
4 1 O/D- Фиолетовый Красный

Контакты со * в нашем случае остаются неподключенными.
Контакты с **, (сигнал RSPD) данный сигнал отсутствует в селекторе «с фиксатором». Чтобы правильно его подключить необходимо разобраться как работает блокировка.

Вот наши соображения по блокировке:
Изучение литературы и проведенные эксперименты выявили в селекторе без фиксатора два типа механической блокировки:
1. Блокировка режима паркинга (P). Как и на селекторе «с фиксатором» эта блокировка снимается либо нажатием на педаль тормоза при включенном зажигании, либо с помощью сервисной кнопки красного цвета.
2. Блокировка реверса (R) в движении. На скоростях выше 10км/ч невозможно перевести рычаг селектора в положение R из положения N. На селекторе «с фиксатором» подобная блокировка тоже присутствует, но снимается нажатием на кнопку на рычаге селектора.

На селекторе «с фиксатором» присутствует ещё третий тип блокировки — блокировка понижающей передачи, снимается, как и блокировка реверса — кнопкой на рычаге селектора.

За реализацию блокировок отвечает соленоид, который управляется логической схемой, расположенной в недрах селектора.

За снятие блокировки первого типа отвечает сигнал STP — при нажатии на педаль тормоза на нём появляется +12В.

За снятие блокировки второго типа отвечает сигнал RSPD. приходящий с ECU. При скорости выше порогового значения (10-11км/ч) происходит
замыкание RSPD на массу транзисторным ключом в блоке ECU. Следует уточнить, при положении селектора отличных от N, RSPD всегда замкнут на
массу, чтобы исключить щелчки в селекторе во время движения.

Первое что надо сделать, это проверить наличие сигнала RSPD на блоке управления двигателем (ECU). На блоках управления двигателем (ECU) автомобилей, оснащённых прямоходовым селектором сигнал RSPD отсутствует. Поэтому придётся этот сигнал сэмулировать.

Здесь нам видятся два пути — либо собирать дополнительную схему, выдающую сигнал блокировки от скорости (такая возможность заложена в
делимитер SDL 2 Института РС), либо снимать блокировку реверса по нажатию на педаль тормоза.

Для эмуляции понадобится ещё сигнал NSW с блока управления двигателем. На NSW в режимах кроме P и N висит + бортовой сети автомобиля (через притягивающий резистор и диод).

Для варианта с использованием Stop-сигнала (STP) предлагается схема:

Реле Rel1 одним концом обмотки подключаются на массу, вторым на сигнал STP (на нём появляется + при нажатии на педаль тормоза). Использовать
можно любое малогабаритное переключающее реле на 12В (коммутируемый ток менее 10мА) лучше герконовое чтоб не слышать срабатывания. При нажатии
на тормоз цепь RSPD-масса должна разрываться.

Транзистор T1 — любой n-p-n с большим коэффициентом усиления, типа КТ3102. Резисторы R1 и R2 маломощные, на 0.125Вт.
При положении селектора N или P транзисторный ключ закрывается, цепь RSPD-масса разрывается.

Для варианта с использованием SDL 2 вместо верхнего реле на выход RSPD надо завести Out3. Второй канал запрограммировать на нужную частоту
срабатывания (5-10км/ч).

3. Установка нового селектора и обратная сборка.
После переделки фишек начинаем установку нового селектора см. п.1. в обратном порядке.
Единственный момент, который хотелось бы отметить – вам понадобятся более длинные болты для крепления нового селектора к кузову. К сожалению, нет фотографий самих болтов, но можно взять обычные М6 длиной не менее 35мм (штатные М6х24).

источник

Добавить комментарий