Меню Рубрики

Установка зтд на калину

Лада Калина Хэтчбек Турбо овощ › Бортжурнал › Ставим ЗДТ 13» Lucas + АБС.

Возросший потенциал мотора заставляет задуматься о повышении отдачи тормозной системы.

Один из вариантов это установка задних дисковых тормозов.

В качестве таковых был выбран комплект на суппортах Lucas которые широко распространены на машинах иностранного производства.

Так как машина с АБС был приобретен комплект разработанный для установку на машины с АБС. А именно в комплекте специальная ступица с задающим диском и крепеж датчика АБС.
При желании задающий диск можно изготовить самому и запрессовать на стандартную заднюю ступицу.

Комплект был преобретен у КАСПА.

Конструкция довольно хорошо продумана, что сказалось на простоте установки. Никакого колхоза и болгарки. Все стало как родное.
даже лишние детали остались hehe

Установка происходит в следующей последовательности

Снимаем колесо, барабан и ступицу

В отсутствии съемника, ступицу снимаем с помощью двух болтов 8 кл ГБЦ .

В моем случае откручиваем 4 болта крепления оси к балке и снимаем развальную пластину. Длинна болтов не рассчитана на план шайбу и развальную пластину. Надо заказать длинный болты.

Далее прикручиваем пыльник и план шайбу. Выбрав в какую сторону будет смотреть суппорт.

Внимание! Планшайбу прикручиваем не между балкой и осью, а на ось ступицы.

напрессовываем новую ступицу с помощью головки на 30. Головка для ступичной гайки по совместительству. Подшипники в комплекте.

После чего устанавливаем датчик АБС подложив специальную пластинку из комплекта чтобы обеспечить необходимый зазор.

Надеваем тормозной диск и прикручиваем скобу к планшайбе

Вставляем колодки и прикручиваем суппорт

Прикручиваем трубку к шлангу. можно поставить трубки из комплекта, но я решил подогнуть стандартные, чтобы не их не откручивать.

Остались запчасти. Две трубки и две непонятные пластины.

источник

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Установка ЗДТ на ВАЗ 11193

Ну чтож, уважаемые товарищи-ёлдаши. Давненько я ничего не печатал в своём БЖ о доработках любимки. А оные происходили. Но лучше к делу сразу.
В декабре месяце друг мой решил расстаться со своим осликом и вновь пересесть на полноценного скакуна: продать заряженную Ладу Приору. Заряжена она была значительно и перед продажей кое что мы с ним договорились (за скромную плату) перебросить на мою Калинку. А именно имплантированные когда то в Приору ЗДТ от КалиныСпорт вместе с балкой от того же ТС.

Сама операция по пересадке моей балки вместе с барабанами на Приору и аналогичная операция с его балкой — не заняла много времени. Тормозные колодки на тот момент были еще в терпимом состоянии, посему ничегошеньки менять из расходников мне не пришлось.

Однако, как только моя Калина спустилась на землю грешную с подъемника, выяснилось, что колесные базы у Приоры и Калины отличны. И отличны не слабо так: 2 см. В общем задняя часть моего авто стала напоминать канувшие в небытие РАФики (с их «впалыми» в кузов волговскими колесами), а его Приора — в некоторой степени болид Формулы 1, со своей выпирающей задней осью.
«Вылечил» внезапный недуг установкой алюминиевых проставок (блинов) 15 мм толщины каждая. К ним пришлось найти длинные болты (позаимствовал от Тойоты Лэнд Крузера 200). Казалось всё было хорошо и даже отлично) Небо было голубым и ясным, а асфальт сухим и чёрным, но…
… Но на этом моя эпопея с ЗДТ не завершилась. Поменял колодки по кругу на TRW.

Спустя некоторое время стал ощущать странные и моментами жуткие скрипы со стороны левого заднего колеса и небольшие биения на педали тормоза при активном оттормаживании. Сломя голову помчался к Мастеру. Он долго чесал голову, не очень понимая что это скрипит. Биение, ясное дело, либо от кривых тормозных дисков, либо от кантика по краю тормозного диска. Сточил их.

Вновь в «молоко». Попытались вылечить скрип повторной сменой тормозных колодок: с боем возвратив (с того момента как то стрёмно на душе перед продавцом) колодки продавцу, закупил новый комплект колодок TRW. Не помогло. Скрип был также неуловим, как вьетконговцы в девственных лесах Юго-Восточной Азии. Заменили сами тормозные диски.

Читайте также:  Установка кофейного аппарата требования

Звук не исчез.
Мастер перестал спать ночами. В страшных снах он видел серую колесницу тольяттинского производства перед глазами и слышал адский скрежет её задних тормозов. В его мастерской жизни это был первый (и надеюсь последний) раз, когда он не смог верно диагностировать причину хвори транспортного средства. Мы с ним были готовы на радикальные шаги, вплоть до перерезания тормозных шлангов.
Пошатнувшийся авторитет Мастера вернул на место его юный подован, когда в n-ый раз я посетил СТО. Выкручивая колесо, он обнаружил, что дело то вовсе не в тормозах, а в проставке/ блине, которая неплотно сидела на ступице и даже в затянутом состоянии болталась между ступицей и колесным диском. Сточили её. Прижали к ступице. Звук пропал.
Лицо Мастера выражало смешанные чувства. Недоумение; желание проклянуть меня, мою колымагу и все, на чем свет стоит смешивалось с несказанным облегчением и перспективой спокойного сна.
В общем, с того момента тормозами я доволен и вам рекомендую: Ощущения от торможения совсем другие. Да и на некоторые свежие иномарки с барабанными тормозами позади смотрю теперь с чувством внутренного превосходства и гордости за свой автомобиль)

Траты:
Тормозные диски (маркировка ВАЗ 2108) — 1 000 ро за единицу
Тормозные колодки задние TRW — 1 200 ро за комплект
Работы по монтажу за все время заедов на СТО — примерно 4 000 ро
Блины дюралиюминиевые — 1 600 за пару
Болты к блинам — 320 ро за 8 шт
Расточка дисков (тех, что первоначально стояли) — 1 000 ро
Балка и все остальное (первоначально со старыми дисками и колодками) — 10 000 ро.

Пы.Сы. Забыл упомянуть, что система была установлена заводская, TRW Lucas от КалиныСпорт. Ну и балка — от неё же, с отрицательным развалом в один градус.

источник

mixTura73 › Блог › Тормоза на калину от Калины спорт, рио/солярис.

Задался вопросом улучшения тормозов. Пересмотрел много постов на драйве и решил остановить свой выбор на «калино-спортовских» (передних тормозах) и ЗДТ на суппортах солярис/рио. Писал куче народа (хотел купить к-кт готовых планшайб) но в последний момент нашёл контору по лазерной резке металла в наших краях и решил сделать всё сам). Я очень благодарен за ответы и чертежи всем ребятам которые потратили на меня время, сам предоставлю их (чертежи) с удовольствием любому желающему.
Сначала про задок.
Покупал:
болты м6 — 20мм х 2 шт + м6 — 25мм х 2 шт + 6 шайб 1 мм. (для крепления датчиков АБС к планшайбе)
болты м6 — 35мм х 6 шт. + гравера 6 шт. + гайки 6шт. (для крепления пыльников тормозных дисков 2108)
болты для шаровых 4 шт. + гравера 4 шт. (для крепления суппортов к планшайбе)
болты которые крепят ступицу к балке, только на 1 см. длиннее — 8 шт.
Планшайбы — 500 р.
Крыльчатка АБС — 300 р.
Тормозные диски 2108 + пыльники — 1000 р.
Втулки

500 р. за все.
Суппорта РИО б/у с колодками и шлангами — 3500 р.
Уточняю: комплект ЗДТ именно для установки на Калину (!) в связи с особенностями задней оси ступицы, на весь другой ПП ВАЗ этот комплект подойдёт, но нужны более высокие дистанционные шайбы между планшайбой и задним суппортом (т.к. на Калине планшайбы устанавливаются на ось ступицы, а во всех остальных вариантах под ось ступицы).

6 мм т.к. конус на конце является уплотнителем соединения.

14мм на глубину 2 мм с внешней стороны ИЛИ сточить выступ на ответной части датчика АБС. Отверстия под болты м6 для крепления датчика я сверлил по месту.
2. Планшайба, нижнее отверстие под болт м6 35 мм для пыльника торм. диска нужно рассверлить в горизонтальной плоскости для облегчения установки болта. На самом болте я отрезал болгаркой 1/3 шляпки для более лёгкой установки т.к. шляпка упирается в балку.
3. Приваривать втулку троса ручника к суппорту более высоким током. После 1-ой попытки при проверке сварки втулка отлетела (сварка осталась на втулке, но на суппорте вообще не прихватилась). Решено большей мощностью сварки и соответственно большим прогревом металла.
4. Снять с троса ручника пружину т.к. на суппорте РИО она уже есть.
5. При установке суппорта нужно вдавить поршень поворачивая его по часовой стрелке (большее усилие к повороту чем к вдавливанию). У меня для этого подошёл рожковый ключ на 19. Вдавить нужно по максимуму — это нужно для того что бы без проблем натянуть трос ручника на крючок суппорта.

Читайте также:  Установка принтера epson r800

Перед
Покупал: болты шаровой — 4 шт. (заменил родные с головкой torx)
болты длиннее шаровой на 1 см. — 4 шт. + гравера 4 шт.
Передние диски 11196 со скобами 2110 б/у в идеальном состоянии — 1500 р.
Обязательно нужны скобы 2110 (под 13 вентилируемый диск), а не 2112 или 2108.
«косточки» сделал у токаря за — 500 р.

источник

Лада Калина Седан 1,6 хочу шеснарь › Бортжурнал › Грантоподвеска на Калину-1. Установка и параметры.

Приветствую всех читателей. В конце февраля (24-го числа) поставил переднюю грантоподвеску. Точнее можно сказать что получилась настоящая сборная солянка — в хорошем смысле слова.
Калина-Десятка-Приора-Гранта-подвеска вот так!

Итак, чтобы было понятно, напишу, что от чего использовал для сборки своего варианта подвески, если это можно так назвать, вариант то точно не мой, а собранный по спискам комплектующих и опыту других пользователей Драйва Aleksey-74, VPankov, VideoDromAV раз, VideoDromAV ещё раз, DimasAtl и других…

— Корпусы стоек передней подвески — Приоровские от фенокса;
— Вкладыши-патроны амортизаторов — Десяточные от Каяба газ/мяс;
— Пружины — Калина спорт 1,4 16v орижинал (маркировка две жёлтые точки);
— Пыльник штока амортизатора и буфер сжатия — Десяточные;
— Шайбы для опоры стойки — Приоровские 54мм, нижние обточеные до 52мм;
— Опорный подшипник — Калина от Пиленги
— Опора стойки — Гранта, смещение 12мм — Анвис (оригинальная стоковая запчасть!).

Остальные комплектующие по мелочёвке можно посмотреть в списке.
Ну усилитель для кузовной чашки стойки уже был, добавил лишь пластиковый пыльник, чтоб грязь не летела под капот из-под колёс.
Грантоопоры стоек заранее были переделаны на длинные шпильки поскольку читал, что при установке верхней распорки между стаканами шпилек может не хватить и гайки не будут касаться нейлоном самой шпильки.
При сборке стоек гайки корпусов стоек приваривал «на пару капель», чтоб не сорвало гайки.
Поскольку патроны амортизатора использовались десяточные, а корпусы стоек приоровские, проявилось некоторое несоответствие запчастей друг к другу. Пришлось на дно корпуса стойки класть по одной шайбе, чтобы патрон можно было затянуть в корпусе.
Это вам маленький секретик… 😉

Поскольку я знал, что в моей машинке до меня никто по подвеске ничего не менял ни разу, были дополнительно куплены развальные болты и болты покороче, те, что под развальными — М12х55 и гайки к ним. Для стягивания развальных болтов хотел использовать гайки от ГБЦ Москвича 412-2140 поскольку резьба у них совпадает, а из-за того, что на стержне развальных болтов есть проточка для эксцентиковой шайбы, обычные гайки вполне спокойно срывают у себя резьбу при попытке хорошенько затянутьэто вам второй маленький секретик на заметку. Но в своих закромах так и не отыскал эти гайки…

Поломанные развальные болты пришлось выпиливать из ступичного кулака и потом греть газом и выпрессовывать на прессе! Это было ожидаемо — всё-таки 8 лет никто не трогал.

Далее было всё просто — просто вынес старые стойки и занёс новые в сборе.
Но на это ушло более четырёх часов на две стороны подвески, включая регулировку сход-развала.

Читайте также:  Установка газовой колонки в королеве

Далее фотки для тех, кто говорит, что усилители чашек опор полностью закрывают дырки, через которые летит грязь.

Ну и самый завершающий этап — регулировка сход-развала.

Теперь об ощущениях после замены
Конечно новая подвеска делает своё дело! что то конкретно волшебного рассказать не могу — прошлая подвеска была ушатанная, поэтому на новой всё отлично. Из особенностей, на что обратил внимание — пробоя подвески, как такового, не смог достигнуть, хотя пролетал лежачие полицейские на полном ходу, лишь глухой удар по всему кузову от такого экстремального прохождения неровностей.

Ставте лайки и делитесь записью с остальными.

Если будут вопросы, постараюсь на них ответить.

источник

Лада Калина Хэтчбек Облачная › Бортжурнал › Тормозные колодки ABS с противоскрипными пластинами, установка на Калину 2

Всем привет. Решил написать про колодки ABS с противоскрипными пластинами в комплекте. А также рассказать и показать как поменять колодки на Калине 2. Пишу это для таких же чайников как и я, так что тапками в меня не кидайтесь.

Первым делом домкратим и снимаем переднее колесо. Я начал с левого. Смотрим на тормозной суппорт. Нам понадобится открутить один болт, аккуратнее с пыльником.

Далее нужно отогнуть пластину чтобы раскрутить болт.

Раскручиваем болт ключом на 13, придерживая гайку ключом на 17.

Далее вытаскиваем тормозной шланг из крепления.

Откидываем суппорт и открываем доступ к тормозным колодкам. Возможно у вас не получится его так просто откинуть, так как тормозной цилиндр прижат к колодкам, а колодки к диску. Придется осторожно отодвинуть колодки от диска, не повредив пыльник цилиндра.

Делаем свое грязное дело.
Тремя неделями ранее я менял родные тормозные колодки на колодки фирмы ABS. Старые колодки сильно скрипели и «грызли» тормозной диск.

Тогда я не знал для чего на новых колодках нацеплены какие то пластины и поставил без них. Видно как царапается поверхность колодки об суппорт при торможении.

Поспрашивал, почитал про них и узнал, что это противоскрипные пластины. Для уменьшения вибрации колодки при торможении и вследствие чего и скрипа. Вчера я решил попробовать поставить пластины.

Чтобы «закрыть» суппорт, нужно утопить тормозной цилиндр внутрь, используя подручные средства для создания рычага.

При этом тормозная жидкость пойдет из системы в расширительный бак тормозной жидкости под капотом. Если этот бак у вас не переполнен, то жидкость не перельется из него. Так что проверьте на всякий случай. Ещё советуют открыть крышку бака тормозной жидкости, говорят, как будет проще вдавливать цилиндр, хотя в руководстве по эксплуатации не советуют этого делать, так как тормозная жидкость может впитывать влагу из воздуха и её свойства ухудшаются. Будьте аккуратны с пыльником тормозного цилиндра, когда будете его утапливать.

«Закрываем» тормозной цилиндр. Закручиваем обратно болт и следим чтобы пластинка была уголком кверху, чтобы было проще её загибать.

Хорошо затяните болт. Зафиксируйте обратно тормозной шланг в паз. Не забудьте загнуть пластину чтобы болт не выкрутился. На прошлой машине было такое в дальней дороге. Просто потерял болт, при торможении суппорт ложился на диск, истирался об диск и издавал сильный скрежет. Так что проверьте наверняка. Также не забудьте, после замены колодок — тормозов почти не будет, так что будьте аккуратны пока они не притрутся.

Ну так вроде бы все просто. Когда делал в первый раз, три недели назад, пришлось пару раз скидывать колеса, чтобы загнуть пластину или обратно зафиксировать тормозной шланг.

Для тех кому хочется приобрести такие же тормозные колодки выкладываю марку. Приобрел я их за 350 р., но думаю цена им не более 150 р. Тормозят хорошо и почти не скрипят, бывает небольшой писк когда слегка притормаживаешь, но редко. Кстати у колодок есть проточка по середине.

источник

Добавить комментарий