Меню Рубрики

Установка звездочек распредвала мерседес

Mercedes C- >› Бортжурнал › Метки грм M111 Как правильно?

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Процедуры установки фаз газораспределения

Замена газораспределительной цепи может быть произведена без снятия двигателя. При помощи перечисленных ниже инструментов новая цепь может быть подсоединена к старой, накинута на звездочки и склёпана.

Гайка вязкостной муфты имеет левостороннюю резьбу.

Болты крепления регулятора впускного распределительного вала и звездочки выпускного вала подлежат замене в обязательном порядке.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Приведите поршень первого цилиндра в положение 20° после ВМТ.
2. Удостоверьтесь, что кулачки привода клапанов первого цилиндра обоих распределительных валов развёрнуты рабочими выступами вверх.
3. Установите на распределительные валы блокирующие приспособления.

В случае необходимости немного подправьте положение коленчатого вала в пределах допустимых диапазонов (20 ÷ 30° после ВМТ при блокировке впускного вала и 25 ÷ 35° после ВМТ при блокировке выпускного вала) с целью облегчения установки блокираторов. Помните, что проворачивание звездочки распределительного вала на один зуб приводит к смещению коленчатого вала приблизительно на 20°.

4. На двигателях с регулировкой впускного распределительного вала проследите, чтобы в ходе замены цепи язычки регулятора оставались в положении «замедления».

Нарушение правильности сборки может привести внутренним повреждениям двигателя в результате удара клапанов о днища поршней!

5. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, ослабьте на один оборот гайку натяжителя и снимите сборку последнего с двигателя.
6. Отдайте подпружиненную гайку натяжителя, извлеките палец и пружину, затем отожмите плунжер в корпусе натяжителя в указанном стрелкой направлении. Проверьте состояние компонентов натяжителя, замените дефектные элементы.
7. Установите натяжитель на двигатель и затяните его крепеж с требуемым усилием (80Нм). Посадите в корпус плунжер, пружину и палец. Наверните гайку и затяните её с усилием 40Нм.
8. Смажьте центральный болт шкива коленчатого вала и его шайбу. Вверните болт и затяните его с требуемым усилием.

Проверка фазовой установки распределительных валов

Проверка
1. Снимите крышку головки цилиндров, обратитесь к соответствующему разделу.
2. Поверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра 25 ± 2° после ВМТ, одновременно кулачки первого цилиндра распределительного вала впускных клапанов должны быть обращены под углом вверх.
3. Проверьте фазировку распределительного вала впускных клапанов. Для этого проверьте, вставляется ли палец через отверстие в передней крышке распределительного вала в отверстие во фланце распределительного вала. Если палец не вставляется, имеются отклонения в угле поворота коленчатого вала, при необходимости отрегулируйте положение распределительного вала.

Двигатель с регулировкой распределительного вала: Упоры, расположенные по окружности звездочки распределительного вала впускных клапанов, должны находиться в положении «поздно» (упор в пазах фланца в направлении вращения распределительного вала) (стрелка вверху).

При ошибочной установке цепи, если, например, цепь смещена на один зуб, угол поворота коленчатого вала изменяется примерно на 20°.

4. Удалите установочный палец.
5. Поверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра 28 ± 2° после ВМТ, одновременно кулачки первого цилиндра распределительного вала выпускных клапанов должны быть обращены под углом вверх.
6. Проверьте фазировку распределительного вала выпускных клапанов. Для этого проверьте, вставляется ли палец через отверстие в передней крышке распределительного вала в отверстие во фланце распределительного вала. Если палец не вставляется, имеются отклонения в угле поворота коленчатого вала, при необходимости отрегулируйте положение распределительного вала.

При ошибочной установке цепи, если, например, цепь смещена на один зуб, угол поворота коленчатого вала изменяется примерно на 20°.

7. Удалите установочный палец.

Коррекция фазировки
1. Крышка головки цилиндров должна быть снята.
2. Поверните коленчатый вал в направлении вращения двигателя и установите поршень первого цилиндра в положение 20° после ВМТ.
3. Снимите переднюю крышку.
4. Снимите натяжитель цепи, обратитесь к соответствующему разделу.
5. Снимите верхнюю направляющую.
6. Снимите звездочку распределительного вала выпускных клапанов, удерживая звездочку от проворачивания за шестигранник. Снимите звездочку.
7. Поверните распределительный вал выпускных клапанов в положение основной настройки. Кулачки распределительного вала выпускных клапанов первого цилиндра должны быть обращены под углом вверх. Вставьте установочный палец через отверстие в крышке переднего подшипника в отверстие фланца распределительного вала.
8. Снимите цепь со звездочки распределительного вала впускных клапанов.
9. Поверните распределительный вал впускных клапанов в положение основной настройки. Кулачки распределительного вала впускных клапанов первого цилиндра должны быть обращены под углом вверх. Вставьте установочный палец через отверстие в крышке переднего подшипника в отверстие фланца распределительного вала.
Двигатель с регулировкой распределительного вала: Упоры, расположенные по окружности звездочки распределительного вала впускных клапанов, должны находиться в положении «поздно» (упор в пазах фланца в направлении вращения распределительного вала) (стрелка вверху).
10. Установите цепь на звездочку распределительного вала впускных клапанов и на направляющую.
11. Вставьте звездочку распределительного вала выпускных клапанов в цепь и закрепите на вале новым болтом с буртиком моментом 20Нм. Затем доверните болт обычным ключом на угол 90°.
13. Установите на место натяжитель цепи, обратитесь к Разделу Снятие и установка натяжителя цепи.
14. Дважды проверните двигатель в направлении вращения и ещё раз проверьте основную настройку распределительных валов. При необходимости повторите регулировку.
15. Установите на место переднюю крышку, обратитесь к соответствующему разделу.
16. Установите крышку головки цилиндров, обратитесь к соответствующему разделу.

Читайте также:  Установка подогрева в блок 2110

Так сколько же градусов должно быть? Я ставил 20, одевал цепи на валы, проворачивал колено. Стопора залазят только на 25 градусах. Что не так?

источник

Mercedes C- >› Бортжурнал › Замена звезд и цепи ГРМ на M271.952 своими силами.

Заменил в гараже, без какого-либо спец инструмента, фоток работ, очень мало, да и фотать особо, там нечего.Такие моменты как замена цепи со спец инструментом, довольно подробно расписал MITRINIUC
в своем бж www.drive2.ru/l/4193403/?…age=0#a451045784188616903
Я же пошел не много другим путем, а точнее сделал это без каких либо приблуд.Параллельно искал способ изготовления своих, более надежных звезд, ну или хотя-бы варианты восстановления старых.С этим вопросом, чуть все сложнее, но и он не остался без внимания, звезды старые отправились на завод в европу, где будут исправлены, пока об этом не буду много говорить, вопрос еще не решен, жду.Заказал новые звезды, нашел не плохой вариант по ним в столице, забрали их для меня прямо у продавца, были в наличии по 31 рублю, чему я был очень рад.

Неделя ожидания и приступил к их установке.В самом процессе нет ни чего сложного.Пару моментов, которые все-таки необходимо указать.Первое, обязательное наличие динамометрического ключа, т.к. болты звезд нужно закручивать с усилием в 90 Нм и гидронатяжитель мы тянем всего 40 Нм.Второе, наличие минимум пяти рук))).
Разборку описывать не буду.Уточню пару интересных моментов, для тех, кто захочет провернуть тоже самое.
Распредвалы для раскручивания звезд, фиксировал при помощи рожкового ключа, доведенного до нужного размера болгаркой.

Закручивал уже без него, просто дотянул нужным моментом, уже при установленной цепи.
Второе, при замене правого успокоителя, необходимо достать штифт который спрятан под резино-металлической заглушкой в передней нижней крышке двигателя.Его многие вытаскивают просто обратным молотком, ну это в том случае, если он сидит не так уж плотно, в моем случае, я его вытащил, просто закрутив в него болт, выяснил глубину резьбы в штифте, подложил гайку на болт, чтобы болт при закручивании уперся в крышку гайкой(шайбой)тем самым выдавливал штифт из посадки, мне показалось это более простым решением и не нужен ни какой молоток.

Цепь старую разорвали, к ней прикрепили новую, при помощи звена от старой цепи, т.к. его нужно слегка расклепать, чтобы не было не предусмотренного разрыва цепи в момент протяжки.Один человек, придерживает новую цепь внатяг на звездачке впускного вала и оттягивает ее в сторону выпуска, второй держит старую цепь, привязав к ней кусок проволоки, для более удобного хвата и тянет ее в сторону впуска, третий проворачивает коленвал и выпускной распредвал, его крутим обязательно, иначе не получится.Выводим новую цепь наверх и вставляем новое звено, заклепав его, любым удобным для вас способом, желательно проложив ветошь, дабы при упускании звена или щечки не уронить добро в мотор.И только после этого, убедившись, что метки на месте, вставляем натяжитель и дотягиваем его усилием 40 Нм.Проворачиваем еще четыре раза коленвал, радуемся, тому что все получилось, как и должно быть.

Собираем все назад и с чувством беспокойства, пару раз заводим и глушим практически сразу мотор, чтобы лучше заполнились гидрики, звезды и фильтр.
Про то, что меняем масло, думаю говорить не стоит.Лично я залил Лукойл Джинезис Армотеч 5w-40 с рекомендацией от Бенца.
Ах да, я снял датчик уровня масла, и шприцом с трубкой откачал, остатки масла из поддона.и магнитом в резиновой трубочке на конце, прошелся по поддону, куда только можно достать, выловив кучу осколков старых зубьев звезд.
Все я счастливый владелец Мерса.
Если что, могу повторить, обращайтесь!

источник

Mercedes E- >› Бортжурнал › R-112: метки ГРМ и замена цепи.

Здравствуйте дорогие читатели моего худосочного БЖ. Совсем недавно, отвечая на вопросы одноклубника(инкогнито), на тему: *замена цепи и метки ГРМ*, поймал себя на мысли, что тема-то избитая, но не всем понятная. Кроме этого, подробных описаний процесса в БЖ 210-х я не нашел. Но данная информация была мною выкрадена давным-давно с форума 201-го Мерседеса (W201club.com), у Dr.Evil.
Да простятся мои недостойные действия и поступки всевидящими и всемогущими модераторами и великими чудо-богами Драйва-2.
Клянусь системой зажигания автомобиля Мерседес, что замолю свои грехи перед достойнейшим из пользователей славного сайта о великом и прекрасном автомобиле, всех времен и народов мира и вселенной вообще — Dr.Evil. Да светиться славой немеркнущей имя его, да прибудет в славных делах его успех!
Ну вот, теперь — гора с плеч…Перейдем, однако к делу.

Читайте также:  Установка диафрагменного сцепления на уаз

R-112: метки ГРМ и замена цепи
Основные проблемы этих двигателей — «забивание» системы вентиляции картера (о чём уже было рассказано) и течь масла из-под теплообменника и корпуса масляного фильтра. Также, обычно, к пробегам в р-не 200-300000 км. Требуют замены маслосъёмные колпачки и цепь ГРМ.

В данном топике рассмотрим вопрос замены цепи.

Как уже упоминалось, R-112 — V-образная «шестёрка» с двумя ГБЦ, сделанная по «трёхклапанной» схеме — на каждый цилиндр приходится по 2 впускных и 1-му выпускному клапану.
Соотв., у каждой ГБЦ по 1 распредвалу и по одной т.н. «рокерной рамке» — конструкции, состоящей из верхней постели распредвала и смонтированных в ней 2-ух рокерных осях — соотв., для 6-ти впускных и 3-х выпускных рокеров.
Вся конструкция крепится к корпусу ГБЦ посредством болтов с резьбой М-7, момент затяжки — 1.5 кг, порядок затяжки — «крестом» от центра. Впрочем, вся информация есть в WIS`е.
При монтаже постели надо быть особенно осторожным и перед началом затяжки болтов, аккуратно установить все рокера на свои места.

Отрадно, что конструкторы не сэкономили и поставили на R-112 старую-добрую полноценную двухрядную цепь, в отличие от «велосипедки», стоящей на последующих моторах R-271\272.
Износ цепи проявляется обычно характерными «шелестящими» шумами при холодном пуске двигателя, проходящими через несколько секунд. При более значительном износе, шум становится постоянным и, если «забить» и продолжать ездить дальше, можно докататься до смещения фаз газораспределения и соотв. загорания лампы «Check Engine» — если, конечно, она у вас не отключена =)
Звёздочки распредвалов в месте контакта с цепью, изначально покрыты специальным «резинопластиком», который от времени «дубеет» и проминается цепью.
Если бюджет позволяет, то я-бы рекомендовал заменить звёздочки на новые. Также, настоятельно рекомендуется менять натяжитель — он, в отличие от более «ранних» двигателей, «бесступенчатый» и неразборный — работает только за счёт давления масла.

Также, замену цепи я-бы рекомендовал совместить с заменой всех патрубков системы вентиляции (4 шт. плюс резиновый «тройник» на корпусе дросселя) и чисткой клапанных крышек. Соотв., меняются и прокладки клапанных крышек (левая и правая — разные), а также вскрываются и чистятся «малые» крышки.

Сама операция по замене цепи относительно несложная, за исключением того момента, что цепь ГРМ двигателя R-112 также приводит в движение балансировочный вал, находящийся в левой части блока цилиндров. Т.е., звёздочек и, соотв., установочных меток ГРМ на двигателе всего 4 — по одной на каждый распредвал, одна на коленвал и одна на балансировочный вал.
В нашем случае, рассмотрим вариант замены цепи при помощи «протаскивания» старой цепью — т.е., без снятия передней крышки двигателя и прочих, связанных с этим весьма немалых трудозатрат.

— Для удобства работы необходимо выкрутить по одной свече зажигания из каждого цилиндра!
Помимо установочных меток на валах, на R-112 предусмотрены 4 метки на «ремонтной» цепи в виде обмеднённых звеньев и 2 метки на звёздочках распредвалов. Поскольку, звёздочки и сами валы идентичны, на каждой звёздочке расположено по 2 метки — L и R. Соотв., перед началом операции по замене цепи, вам необходимо добиться следующего:

источник

Mercedes S- >› Бортжурнал › № 55 Замена цепи ГРМ на двигателе М104. Часть 1.

Так как мотор стоит контрактный и имеет непонятно какой пробег, было решено проверить метки ГРМ и общее состояние цепи, для этого нужно снять клапанную крышку, на M104 это делается довольно просто.

Снимаем патрубок от заслонки до корпуса воздушного фильтра, вместе с коробом фильтра, снимает ВВ провода и катушки, выкручиваем свече (для того чтобы было легче крутить мотор).

После откручиваем болты клапанной крышки и снимаем ее.

Для проверки меток ГРМ, нам понадобится два сверла на 4 мм (я взял гвозди, так как сверил не было). Метки на звездах представляют из себя два отверстия на 4 мм. которые нужно совместить с плоскостью ГБЦ. Крутить мотор нужно только по часовой стрелки!

Совмещаем метки на звездах, вставляем сверла в отверстия.

Еще немного аккуратно без сильного усилия докручиваем шкив, пока сверло полностью не ляжет на плоскость головки, и смотрим на метки шкива. Нам нужно чтобы метка была на черте между 0 и T, в моем случае она оказалась на метки между 0 и 0 что означает 5″ и говорит о том, что цепь вытянута и требует замены.

Читайте также:  Установка жидкостного охлаждения на процессор

Так же в процессе был обнаружен прогоревший выпускной коллектор, что с ним делать пока не знаю об этом позже.

Немного подумав и посмотрев цены на запчасти и их наличие, было принято решение сразу заменить цепь.

В оригинале устанавливались цепи двух производителей IWIS — А0039971794, либо RENOLD — A0029979994.

Была куплена цепь IWIS, что как видно выше, одно и тоже с оригиналом. Номер — 50026967 — 1989 руб. В комплекте замок под расклепку.

Так же куплена новая прокладка клапанной крышки FEBI — 238029 — 568 руб. больше нечего не покупал, так как менять буду методом протяжки новой цепи старой, и разбирать больше нечего не нужно.

Прежде чем расклепать старую цепь, нужно вывернуть натяжитель, стоит он за генератором.

Чтобы его выкрутить нужно опустить вниз генератор, для этого достаточно выкрутить верхний болт генератора, а нижний просто ослабить.

Далее через дырку в крепление генератора, видим нятяжитель.

Сам корпус под головку на 27, внутренняя часть с плунжером и пружиной под шестигранник на 10.

С начало нужно выкрутить внутреннею часть, достать пружину и затем выкрутить сам корпус, у меня за внутреннею часть он вывернулся целиком, так как она была затянута с большем моментом чем корпус.

После снятия натяжитель нужно обязательно! перезарядить, для этого полностью разбираем его, легким постукиванием выбиваем плунжер из корпуса и вставляем его с другой стороны, на нем стоит стопорное кольцо, а на корпусе канавки под него, в следствии чего плунжер выходит только наружу, ставим его в первое положение.

В таком положение он вкручивается в двигатель, а пружина и вторая пробка устанавливаются уже после установки цепи.

Старую цепь расклепал, сточив болгаркой.

На этом пока все, так как у меня не оказалось большого рожкового ключа которым можно повернуть распредвал. Куплю сегодня ключ и завтра будет вторая часть.

источник

Mercedes 190 (W201) › Бортжурнал › Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения.

Кто то задавал вопрос про цепь.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Выверните свечи зажигания с целью облегчения проворачивания двигателя.
3. Если обратное не оговорено особо, проворачивайте двигатель только в нормальном направлении.
4. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к усилиям затягивания резьбовых соединений.
5. При соответствующей комплектации пометьте положение датчика CKP перед его снятием.
6. Не проворачивайте коленчатый вал посредством звездочек привода распределительных валов или других устройств.
7. Не проворачивайте коленчатый и распределительные валы при снятой цепи привода ГРМ.

Процедуры установки фаз газораспределения

border=
Замена газораспределительной цепи может быть произведена без снятия двигателя. При помощи перечисленных ниже инструментов новая цепь может быть подсоединена к старой, накинута на звездочки и склёпана.

Гайка вязкостной муфты имеет левостороннюю резьбу.

Болты крепления регулятора впускного распределительного вала и звездочки выпускного вала [9] подлежат замене в обязательном порядке.

1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение 20° после ВМТ.
2. Удостоверьтесь, что кулачки привода клапанов первого цилиндра обоих распределительных валов развёрнуты рабочими выступами вверх.
3. Установите на распределительные валы блокирующие приспособления [2].

border=
В случае необходимости немного подправьте положение коленчатого вала в пределах допустимых диапазонов (20 ÷ 30° после ВМТ при блокировке впускного вала и 25 ÷ 35° после ВМТ при блокировке выпускного вала) с целью облегчения установки блокираторов. Помните, что проворачивание звездочки распределительного вала на один зуб приводит к смещению коленчатого вала приблизительно на 20°.

4. На двигателях с регулировкой впускного распределительного вала проследите, чтобы в ходе замены цепи язычки регулятора оставались в положении «замедления» [3].

border=
Нарушение правильности сборки может привести внутренним повреждениям двигателя в результате удара клапанов о днища поршней!

5. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, ослабьте на один оборот гайку натяжителя [4] и снимите сборку последнего с двигателя.
6. Отдайте подпружиненную гайку натяжителя [4], извлеките палец [5] и пружину [6], затем отожмите плунжер [7] в корпусе натяжителя [8] в указанном стрелкой направлении. Проверьте состояние компонентов натяжителя, замените дефектные элементы.
7. Установите натяжитель на двигатель и затяните его крепеж с требуемым усилием (80Нм). Посадите в корпус [8] плунжер [7], пружину [6] и палец [5]. Наверните гайку [4] и затяните её с усилием 40Нм.
8. Смажьте центральный болт шкива коленчатого вала и его шайбу. Вверните болт и затяните его с требуемым усилием [10].

источник