Меню Рубрики

Установка звезды датчика коленвала toyota camry v40

Toyota Camry 2.2, 5S-FE › Бортжурнал › Замена датчика ABS на датчик положения коленвала от Волги

Вообще 6 марта 2016 был очень продуктивным днем. Я за 4 часа Выгнал дятла из под капота и заменил датчик ABS. Спасибо Вам, дорогие женщины, за дополнительные дни для возможности ковыряния в машинах )).
Как я упоминал ранее, при замене переднего левого ступичного подшипника был испорчен датчик ABS при попытке его извлечь. Отломан кронштейн-ухо от самого датчика (( естественно с отрывом от катушки, в общем — наверняка. Неотапливаемый чужой гараж в -17 градусов в чужом городе нарушили объективную оценку реальности. Хотя я до последнего не собирался его снимать т.к. имел уже печальный опыт…

Короче, датчик отломан, ABS не работает, лампочка горит. Коды можно не считывать — и так все ясно.
Есть четыре пути:
1. Купить совсем родной новый — 21 000 р.
2. Купить весьма недорогой аналог (я все узнал-разузнал, и, собственно, так и собирался поступить) OPTIMAL 06S375 — 2204 рубля (дешевле чем на Гранту).
3. Найти контрактный. В Барнауле 1600 р. + доставка 300. Почти тоже самое, что и вариант 2 по цене, только дольше и непонятно как там его доставали, короче кот в мешке.
4. Заменить на ДПКВ от Волги с небольшой доработкой — 200 — 400 рублей.
Сейчас небольшое лирическое отступление.
Есть еще пятый способ — сделать датчик АБС с нуля, используя только отломанный магнитный сердечник. Ничего невозможного тут нет. Когда-то в 2009 году, когда я, опять же меняя ступичный задний подшипник на своей самой любимой Toyota Sprinter Carib ’97, примерно также глупо сломал датчик ABS, дешевого аналога под заднюю ступицу полноприводного кариба я не нашел. И, будучи электронщиком, даже не задумывался о том, что в нем может быть что-то нано/квази/пико особенного. И просто изготовил катушку из картона и пластика и проводом толщиной немного больше волоса, взятого от катушки какой-то открытой релюхи советской, намотал шуруповертом новую катушку на 950 Ом, поместил её в металлический(!) корпус родного датчика и залил эпоксидкой. Про советский прорезиненный судовой кабель я промолчу — Must be there ).

Для большинства читателей не секрет, что для экономии не желая платить жлобам, русские ставят, с небольшими доработками, ДПКВ от Волги. Он встает на 70% иномарок только лишь с подгонкой его корпуса. В 2009 году, к сожалению (а может и к счастью), я узнал это только когда полез в инет (диал-ап тогда только только сменялся у нас на ADSL), чтобы узнать не делал ли ещё кто-то также с перемоткой датчика и позаимствовать/поделиться советом.
Короче, сейчас я уже не в той форме имею столько времени, чтобы перемотать датчик с нуля. Поэтому был выбран второй вариант. Покупка датчика от OPTIMAL. И что вы думаете. Я про это забыл. Забыл его заказать.
А так-как довольно успешно и быстро был выгнан дятел из под капота, то я решил также быстро сделать себе датчик ABS, сэкономив, аж 1800 рублей. Машина вывешена, колеса сняты. Паяльник, припой, канифоль, термоусадка в гараже есть. Делов-то.
Как раз жена заехала с детьми проведать меня. Я попросил сгонять до волговского магазина и купить самый дешевый ДПКВ.
Я тем временем снял размеры. Диаметр вышел 16,5 мм. Глубина посадки от фланца 21 мм.
Датчик через 20 минут у меня в руках. На самом деле, мне повезло, и самым дешевым оказался датчик от нужного поколения инжектора ( я так и не запомнил которого). Суть в том, что для нашего переднего датчика ухо должно быть симметрично вводу кабеля. Иначе кабель упирается в кулак и надо кардинально переделывать ухо.

Обточил корпус на наждаке до примерно 16,5 мм. Нужно быть аккуратным и часто смотреть на поверхность. Начнет появляться каркас катушки — с этой стороны хватит.
Потом торец. У меня кончик магнита оказался круглым, что было мне на руку — полная симметричность. Необходимо сделать так, чтобы магнит сильнее торчал, иначе просто упрется в пылеотражатель кольца ABS. Опять же мне повезло — при начале обточки торца от датчика отвалился диск с отверстием, который шел поверх катушки, открыв мне нужное количество магнита. Осталось только аккуратно срезать ножом буртик, за который он держался.

Всё. Датчик подходит, только отверстие в ухе не попадает и есть лишние 2,5 — 3 миллиметра между ухом и кулаком. Прорезаем отверстие в ухе навылет, изготавливаем из, случайно оказавшегося под рукой куска текстолита нужной толщины, новое ухо-прокладку-шайбу по форме родного, но с отверстием в нужном месте. Собираем этот пирог и прижимаем родным болтом.
Убеждаемся, что зазор до зубьев ступицы минимальный (рекомендация от 0,3 до 0,8мм) и сердечник не сильно шире зуба (по сравнению с пазом) и параллелен ему (в моем случае цилиндр — без разницы).
Безжалостно режем провод между пластиковым зажимом и кронштейном на стойке ближе в зажиму, тоже производим на кабелей, пока ещё, ДПКВ Волги. Разделываем, зачищаем, лудим провода. Я разнес места пайки по длине, чтобы не пересекались, но это дополнительная мера. Не забываем одеть термоусадку (общую на кабель и индивидуальную на каждую жилу) и, придерживая щипцами/тонкогубцами провод со стороны термоусадки (расстояние не сильно большое, поэтому щипцы отводят тепло, чтобы термоусадка не села при пайке), производим пайку и натягиваем, садим трубку. Я оставил многовато кабеля. Боюсь, что порвется. За что боялся — не понятно…

Хотел загнать в общую термоусадку термоклей из термопистолета, но потом подумал, что на морозе он превратится в почти стекло и не стал.

Далее сброс кода неисправности.
Делаем перемычку из моножилы провода 1,5 мм и в разъеме ‘Diagnostic’ под капотом перемыкаем Tc и E1. Включаем зажигание и топаем очень часто по педали ТОРМОЗА в течение 5 секунд. Вообще надо успеть топнуть 8 раз за 5 секунд. Обычно легко уложиться в этот норматив, поездив пару месяцев без АБС ))). Лампочка ABS гаснет и через пару секунд начинает быстро моргать. Коды стерты. Выключаем заживание, вынимаем перемычку. Включаем зажигание — ABS больше не горит. Если горит, значит, скорее всего не контакт вышел или совсем не повезло с ДПКВ (сопротивление слишком маленькое или оборвали при обработке — лучше промерять ещё раз перед пайкой/установкой). У меня были вывешены на тот момент оба колеса. Я прикрутил парой гаек тормозные диски и «разогнался» до 60 км/ч прямо в гараже и «поехал» так где-то минуту. Лампочка ABS не зажглась, затормозил, ABS успела хрюкнуть пол раза — все таки пустые диски в воздухе быстро останавливаются. По крайней мере контроллер ABS доволен импульсами на скорости.

Читайте также:  Установка libssh2 для debian

Выехал, покатался. До 80 км/ч все работает отлично. Больше не разгонялся ибо город… и так свински поступал гоняя 80. АБС срабатывает хорошо, а не слишком рано, как было до смены задних колодок.

P/S/ Вообще мне попался весьма удачный самый дешевый ДПКВ.
— ухо напротив кабеля. Есть вариант по диагонали (такой для наших лучше не брать, по крайней мере на левую сторону).
— кончик сердечника круглый, не надо обтачивать и подгонять параллельность с зубьями.
— сопротивление моего оказалось 890 Ом. Очень удачный вариант. Зашел потом в магаз — пемерял другие, в основном меньше. Но все равно от 750 до 1200 Ом должно работать.

источник

Виды и расположение датчиков в Toyota Camry 40

Toyota Camry 40, как и любой современный автомобиль, имеет множество датчиков. В этом автомобиле они редко выходят из строя, но вечного ничего не бывает. При поломке большинство из них можно обойти, как, к примеру, датчик дождя.

Но лучше купить датчик, поставить и забыть о проблеме, чем каждый раз, нажимая привычный тумблер, вспоминать, что автоматика не работает. Здесь описаны датчики, которые выходят из строя чаще всего, но легко подлежат ремонту и замене.

Датчик дождя

Располагается на лобовом стекле. Состоит из двух частей: фотоприемника и инфракрасного излучателя. При работе датчик сравнивает имеющееся преломление света через лобовое стекло со стандартными характеристиками. В случае несовпадения дворники включаются самостоятельно.

Настройка такого датчика очень тонкая, поэтому, если Вы не уверены, что датчик поломался – попробуйте побрызгать на стекло из пульверизатора. При правильной настройке дворники включатся автоматически.

Кислородный датчик (лямбда-зонд)

Современный двигатель внутреннего сгорания доведен практически до совершенства. Это требует более качественного топлива и наличия электронной системы контроля, частью которой и является лямбда-зонд. Устанавливается он перед катализатором, что позволяет ему держать под контролем большую часть топливной системы, в том числе и узлы выхлопной системы.

Данный датчик ведет наблюдение за правильной подачей топлива и воздуха в камеру двигателя внутреннего сгорания. Благодаря ему не только снижается общий расход бензина, но и увеличивается срок эксплуатации трущихся запчастей мотора автомобиля. Дополнительно кислородный датчик уменьшает вредность для окружающей среды выхлопного газа. Но все это – практически не будет заметно начинающему водителю. Основной фактор, по которому внешне можно определить нормальную работу лямбда-зонда – стабильная работа автомобиля на холостом ходу.

О том, что данный датчик неисправен, можно узнать по нескольким факторам. Во-первых, это уменьшение общих показателей скорости и тяги автомобиля. Во-вторых – непонятные хлопки при заведенном двигателе, нестабильная работа на холостом ходу, визуальное изменение выхлопных газов в автомобиле, а также специфический запах, отличающийся от общепринятого. Также о неисправности сигнализирует сообщение об ошибке на приборной панели.

Ремонту датчик не подлежит, так как является неразборной запчастью, поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации является его полная замена.

Датчик скорости

Установлен на переднем колесе. Чтобы его снять, нужно сначала демонтировать подкрылок, затем отсоединить зажим и разъем и освободить провода. Для этого достаточно развинтить и снять кронштейн.

После – отвернув еще один болт, можно снимать сам датчик. Заменив датчик, сборку нужно производить в обратном порядке.

Датчик коленвала

Перед тем, как снимать датчик сделайте метки по отношению болтов крепления к корпусу и относительно положения датчика. Установку нового датчика желательно проводить, используя старые болты крепления.

Чтобы отрегулировать глубину установки нового датчика, нужно использовать находящуюся в комплекте прокладку.

Датчик топлива

Наиболее часто здесь выходит термистор. В этом случае пропадает сигнализация о наличии низкого уровня топлива в бензобаке. Заменить запчасть довольно просто. Достаточно подобраться к бензонасосу, демонтировав заднее сиденье, отсоединить прилегающие шланги и открутить на нем болты.

Слева, в пластиковом чехле находится гильза термистора. Ее нужно распаять, вытащить остатки и затем вставить в нее новый термистор. Желательно припаивать его строго по центру, а после того, как гильза остынет, можно припаять и провод. Сборка бензонасоса и его установка производятся в обратном порядке.

Датчик температуры

Два датчика температуры расположены справа от двигателя. Один (у которого один провод) нужен для того, чтобы сигнализировать о температуре – он подключается к стрелке на приборной панели, а другой – отправляет показания в «мозг» машины, который ведет расчет подачи топливо-воздушной смеси.

Датчики меняются так же легко, как и свечи зажигания. При этом не стоит бояться сильного вытекания охлаждающей жидкости при условии, если не трогать при этом крышку радиатора.

Датчик холостого хода

Основная проблема в датчике холостого хода – забивание, которое мешает нормальному смешиванию топлива и воздуха. При его прочистке также практически в 100% случаев необходимо чистить и дроссельную заслонку с инжектором.

Для этого необходимо открутить болты крепления и промыть все с использованием жидкости для очистки карбюратора. При разборке стоит запомнить, какой именно стороной была установлена сеточка. Это очень важно, так как после правильной сборке можно быть уверенным, что долго еще не придется поднимать крышку капота.

Датчик детонации

Именно от его работы зависит правильная работа мотора автомобиля. О его неисправной работе сразу каким-либо образом просигнализирует приборная панель.

Починить его можно лишь при помощи тестирования на специальном оборудовании, которое доступно только в автомастерских, но поменять его на новый не составит особого труда. Стоимость данной запчасти невелика.

Все датчики от Тойоты Камри 40 широкодоступны в продаже. Есть возможность приобрести, как оригинальные запчасти, так и их более дешевые аналоги из Китая, которые будут немного худшего качества, но по низкой цене.

источник

Toyota Camry #EVOLET › Бортжурнал › #20 Самодиагностика Toyota Camry ACV40

Самодиагностика Toyota через диагностический разъём.

Скажу «на берегу», вероятно, что ошибки в посте будут. Поэтому критичность высказываний можно смягчить, будьте благоразумны, основной смысл этой записи — систематизиовать имеющуюся информацию на крайние случаи жизни!) Поэтому давайте вносить коррективы вместе!

Читайте также:  Установки заправки сжиженного газа

Бывают такие ситуации, когда нет возможности обратиться к специалисту, но диагностику сделать просто необходимо! Далее я опишу этот процесс для всех автомобилей марки Toyota (больше информации, больше пользы).
Начну с разъёмов…
Тип разъема №1 — 20-ти контактный прямоугольный разъем DLC №1.
Расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой «DIAGNOSIS»

4 сек. после ВКЛючения).
1-я цифра ошибки. Равна количеству вспышек с интервалом в

1,5 сек.
2-я цифра ошибки. Равна количеству вспышек с интервалом в

0,5 сек.
Пауза между различными кодами

2,5 сек.
После выдачи всех кодов следует пауза

4,5 сек. и выдача кодов возобновляется заново.
Если ошибок нет, то интервал между вспышеками будет

Примечание: Смотрите на все лампочки. Например, если ошибки в системе «ABS», то именно эта лампа будет показывать код ошибки.
Бортовой компьютер также может сообщать результаты диагностики(например, «DIAG VSC 21» или «VSC DIAG OK», если ошибок нет). Встречаются случаи, когда коды, считываемые с лампочек, не совпадают с теми, которые выдаёт бортовой компьютер. Такая ситуация может произойти, когда наблюдаются проблемы с «мозгами» (ECM/PCM/ECU).
5. ВЫКЛючите зажигание.
6. Уберите перемычку с контактов «4» и «13».
———————————————————————————————————————————————-
Сброс кодов:
1. ВЫКЛючите зажигание.
2. Перемкните контакты «4» и «13» (скрепкой, проводом, проволокой).
3. Поверните ключ в положение «ON», но не запускайте двигатель!
4. Нажмите на педаль тормоза 8 и более раз в интервале

3 сек.
5. Индикатор, который выдавал ошибку, должен выводить код нормы (интервал между вспышками будет

0,25 сек.). Возможно, останутся ошибки, неисправность по которым есть в данное время.
6. ВЫКЛючите зажигание.
7. Уберите перемычку с контактов «4» и «13».
———————————————————————————————————————————————-
Расшифровка двузначных кодов:
Коды ABS
11 — (C0278) Обрыв или короткое замыкание в цепи реле электромагнитного клапана АБС
12 — ?
13 — (С0273) Обрыв или короткое замыкание в цепи реле электродвигателя АБС*
21 — (С0200) Цепь электромагнитного клапана SFR
22 — (С0236) Цепь электромагнитного клапана SFL
23 — (С0246) Цепь электромагнитного клапана SRR
24 — (С0256) Цепь электромагнитного клапана SRL
25 — (C1225) Цепь электромагнитного клапана SMC
26 — (C1226)Цепь электромагнитного клапана SMC
27 — (C1227)Цепь электромагнитного клапана SRC
28 — (C1228)Цепь электромагнитного клапана SRC
31 — (С0200) Правый передний датчик скорости*
32 — (С0205) Левый передний датчик скорости*
33 — (С0210) Правый задний датчик скорости*
34 — (С0215) Правый задний датчик скорости*
35 — (C1330) Цепь правого переднего датчика скорости
36 — (C1331) Цепь левого переднего датчика скорости
37 — (C1237) Шины разной размерности. Неисправность ротора датчика частоты вращения
38 — (C1332) Цепь правого заднего датчик скорости
39 — (C1333) Цепь правого заднего датчика скорости
41 — (C1241) Низкое или чрезмерно высокое положительное напряжение аккумуляторной батареи
46 — (C1246) Неисправность датчика давления в главном цилиндре*
49 — (C1249) Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов
58 — (C1249) Цепь выключателя стоп-сигнала
62 — (C1300) Неисправность ЭБУ системы противоскольжения
88 — (C1288) Несоответствие версии ЭБУ
94 — (U0073) Шина передачи данных блока управления отключена

Даже после устранения неисправностей контрольная лампа ABS выключается только после выполнения следующих операций:
*:
Вариант №1: Проедьте на автомобиле со скоростью 20 км/час (12 миль в час) в течение 30 с и убедитесь, что контрольная лампа ABS погасла.
Сбросьте код ошибки.
Вариант №2: Остановите автомобиль на 5 с или более и слегка нажмите педаль тормоза 2–3 раза.
При движении на автомобиле со скоростью 50 км/час (31 миля в час) с силой удерживайте педаль тормоза нажатой в течение приблизительно 3 с.
Повторите указанную операцию не менее 3 раз и убедитесь, что контрольная лампа ABS погасла.
Сбросьте код ошибки.

Коды VSC
25 — (C1225) Цепь электромагнитного клапана SMC
26 — (C1226) Цепь электромагнитного клапана SMC
27 — (C1227) Цепь электромагнитного клапана SRC
28 — (C1228) Цепь электромагнитного клапана SRC
28 — (C0365) Неисправность датчика замедления
31 — (C1231) Неисправность в цепи датчика угла поворота рулевого колеса
34 — (C1234) Неисправность датчика рысканья
42 — (C1301) Неисправность мультиплексной шины CAN (цепь датчика угла поворота рулевого колеса, цепь датчика рысканья и замедленья)
43 — (С0200) Неисправность датчика замедления (совмещенного с датчиком рысканья). Неисправность системы управления АБС
44 — (C1224) Цепь сигнала NE
45 — (C1201) Неисправность системы управления двигателем
51 — (C1350) Электродвигатель насоса заблокирован/обрыв в цепи массы электродвигателя насоса
51 — (C1201) Неисправность системы управления двигателем
53 — (C1246) Неисправность датчика давления главного тормозного цилиндра
54 — (C1208) Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
55 — (С0236) Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика скорости поворота автомобиля вокруг вертикальной оси
59 — (C1203) Неисправность в шине передачи данных ЭБУ двигателя
62 — (U0123) Нарушение связи с датчиком рысканья
63 — (U0126) Нарушение связи с датчиком угла поворота рулевого колеса
65 — (U0100) Нарушение связи с ECM/PCM/ECU
88 — (C1288) Несовместимость версии ЭБУ
———————————————————————————————————————————————-
———————————————————————————————————————————————-
ГЛАВА 2. Процесс диагностики автомобилей Toyota с разъёмом OBD-I (DLC №2-3):
———————————————————————————————————————————————-
———————————————————————————————————————————————-
Диагностика неисправностей ABS:
Используется для считывания кодов самодиагностики дополнительных устройств автомобиля (Перемыкание «TС» и «E1» в разъёме вызывает индикацию кодов лампочкой ABS, SRS, TRC OFF и Hight control).
1. ВЫКЛючите зажигание.
2. Перемкните контакты «ТС» и «E1» (скрепкой, проводом, проволокой).
3. Поверните ключ в положение «ON», но не запускайте двигатель!
4. Снимите перемычку с выводов «WA» и «WB».
5. Считайте код(двузначное число) по количеству вспышек лампочек(через

4 сек. после ВКЛючения).
6. ВЫКЛючите зажигание.
7. Снимите перемычку с выводов «TC» и «E1».
8. Установите перемычку на выводы «WA» и «WB».

Сброс кодов ABS:
1. ВЫКЛючите зажигание.
2. Перемкните контакты «ТС» и «E1» (скрепкой, проводом, проволокой).
3. Поверните ключ в положение «ON», но не запускайте двигатель!
4. Нажмите на педаль тормоза 8+ раз в интервале 3-х секунд.
5. Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
6. ВЫКЛючите зажигание.
7. Снимите перемычку с выводов «TC» и «E1».
8. Убедитесь, что индикатор ABS погас.
———————————————————————————————————————————————-
Коды самодиагностики SRS (подушки безопасности):
Считываются аналогично прочим — по числу вспышек индикатора «SRS» при замкнутых выводах «TC» — «E1».

Читайте также:  Установка прав для айфона

Стирание кодов неисправностей SRS:
1. ВЫКЛючите зажигание.
2. Перемкните контакты «TC» и «AB» (скрепкой, проводом, проволокой).
3. Поверните ключ в положение «ON», но не запускайте двигатель (подождите не менее 6 секунд).
4. Поочередно, с интервалом в 1 секунду, замыкать на массу выводы «TC» и «AB».
5. После 3-го замыкания вывода «TC» индикатор должен замигать с высокой частотой — значит коды стерты.
6. ВЫКЛючите зажигание.
7. Снимите перемычку с выводов «TC» и «AB».
Никогда не стирайте код сигнала неисправности системы подушки безопасности, не проверив и не выяснив причину ошибки!
———————————————————————————————————————————————-
Чтения кодов системы EFI. Диагностика: «Normal mode».
1. ВЫКЛючите зажигание.
2. Перемкните контакты «ТЕ1» и «Е1» (В «старых» системах «Т» или «ТЕ») скрепкой, проводом, проволокой.
3. Поверните ключ в положение «ON», но не запускайте двигатель!
4. Считайте код(двузначное число) по количеству вспышек лампочки «CHECK» (лампочка с изображением двигателя, она же «MIL») через

4 сек. после ВКЛючения. Также коды можно считать, подключив светодиод к «W».
5. ВЫКЛючите зажигание.
6. Снимите перемычку с выводов «TЕ» и «E1».

Чтения кодов системы EFI. Диагностика: «Test mode». (Сброс кодов аналогичен ABS)
1. ВЫКЛючите зажигание.
2. Перемкните контакты «ТЕ2» и «Е1» скрепкой, проводом, проволокой.
3. После этого автомобиль должен проехать примерно 15 км.
4. После остановки не глушите двигатель и на холостом ходу соедините контакты «ТЕ1» и «Е1» («ТЕ2» и «Е1» не размыкать!).
5. Считайте коды.
6. Снимите перемычки в обратной последовательности («ТЕ1» и «Е1» => «ТЕ2» и «Е1»).
———————————————————————————————————————————————-
Система контроля давления в шинах:
Коды считываются стандартным способом по количеству вспышек индикатора при включенном зажигании и замкнутых выводах «TC» и «E1». Удаление кодов производится аналогично стиранию кодов системы ABS.

Обнуление системы контроля давления в шинах:
Обнуление системы контроля давления в шинах и её предварительная настройка должна производиться после выполнения любых работ, связанных с заменой колес, шин или дисков (давление во всех 4-х колесах должно быть правильно отрегулировано).
Для авто без установочной кнопки:
1. ВЫКЛючите зажигание.
2. Перемкните контакты «TS» и «E1» (скрепкой, проводом, проволокой).
3. Поверните ключ в положение «ON», но не запускайте двигатель!
4. Через 30 секунд нажмите педаль тормоза и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза с интервалом в 2 секунды.
5. ВЫКЛючите зажигание.
6. Снимите перемычку с выводов «TS» и «E1».

Для авто с установочной кнопкой (Установочные кнопки отличаются характерной формой и расположением — в нижней части панели приборов со стороны водителя):
1. ВЫКЛючите зажигание.
2. Перемкните контакты «TS» и «E1» (скрепкой, проводом, проволокой).
3. Поверните ключ в положение «ON», но не запускайте двигатель!
4. Нажмите установочную кнопку и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза.
5. После этого, чтобы система сохранила правильные установки, необходимо проехать некоторое расстояние.
6. ВЫКЛючите зажигание.
7. Снимите перемычку с выводов «TS» и «E1».
———————————————————————————————————————————————-
Коды ошибок:
Коды неисправностей бензиновых двигателей:
12 — Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 — Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 — Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 — Система управления АКПП
18 — Система VVT-i — фазы (P1346)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 — Кислородный датчик (P0135)
22 — Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 — Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 — Кислородный датчик — сигнал бедной смеси (P0171)
27 — Кислородный датчик №2
31 — Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 — Система турбонаддува
35 — Датчик давления турбонаддува
36 — Датчик CPS (P1105)
39 — Система VVT-i (P1656)
41 — Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 — Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 — Сигнал стартера
47 — Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 — Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 — Состояние выключателей
52 — Датчик детонации (P0325)
53 — Сигнал детонации
55 — Датчик детонации №2
58 — Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 — Сигнал VVT-i (P1349)
71 — Система EGR (P0401, P0403)
78 — ТНВД (D-4)
89 — Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 — Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 — Форсунки (D-4) (P1215)
98 — Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)

Коды неисправностей дизельных двигателей:
12 — Датчик положения коленчатого вала
13 — Датчик частоты вращения
14 — Клапан регулировки угла опережения впрыска
15 — Сервопривод дроссельной заслонки
17 — Сигнал блока управления
18 — Электромагнитный перепускной клапан
19 — Датчик положения педали акселератора
22 — Датчик температуры охлаждающей жидкости
24 — Датчик температуры воздуха на впуске
32 — Корректирующие резисторы
33 — Привод дроссельной заслонки
35 — Датчик даления наддува
39 — Датчик температуры топлива
42 — Датчик скорости автомобиля
47 — Датчик положения дроссельной заслонки
89 — ЭБУ (IC)
96 — Датчик положения клапана EGR

Коды неисправностей АКПП:
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора «O/D OFF» при замкнутых выводах «TE1»-«E1», при этом овердрайв должен быть включен.
11 — Норма
37 — Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705)
38 — Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
42 — Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500)
44 — Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала)
46 — Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765)
61 — Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)
62 — Соленоид №1 (Р0753)
63 — Соленоид №2 (Р0758)
64 — Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773)
67 — Датчик частоты вращения входного вала АКПП
68 — Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора
73 — Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала

источник