Меню Рубрики

Установка звукоснимателя на балалайку

Установка звукоснимателя на балалайку

ru_zvuk
[ evikki ]
[ Tags | балалайка, звукосниматель, пьезодатчик ]

Друзья, вопрос тем, кто конкретно имеет решения (не абстрактно).
Как все-таки можно озвучить балалайку для использования в громкой группе на концертах?
Как вы знаете, строение подставки балалайки такое, что очень неудобно размещать пьезодатчик, при этом подставка еще и двигается (для подстройки).

Вариант «нашлепка на деку от суперфирмы такой-то» я воспринимаю изначально с очень большим предубеждением – обычно звучит это безобразно и ловит всё, ведется сильно.

Хотя некоторые товарищи утверждают, что бывают качественные решения. Я не слышал.
C-Ducer, Shetler – что-то из этой области
Мандолинный не встанет, похоже (попробую).

К сожалению, пьеза на балалайке — это в любом случае минус сустейн. Есть вариант с AKG C411 — кто-нибудь пробовал?

Магнит? Я бы не против. Но строение инструмента и розетки такое, что даже решение для бузуки не подойдет – слишком большой. Вставить в розетку не выйдет, а сверху играет палец, места просто нет. Кроме того – самое главное – ведь там используются две нейлоновые струны.

Я знаю и не люблю его шибко
но иногда терплю

московский мастер Николай Савинов делает варианты.

выглядит очень убедительно, т.к. внедрено в подставку.

/media/Gallerier/V >ерия микрофонов 4099 с индивидуальными креплениями для гитары, саксофона, трубы и скрипки создана специально для концертной работы. Все микрофоны имеют суперкардиоидную направленность, что обеспечивает им превосходную устойчивость к обратной связи. В отличие от обычных многоцелевых микрофонов, модели серии 4099 и их индивидуальные крепления разработаны и оптимизированы в соответствии со спецификой конкретных инструментов, что обеспечивает наилучший способ крепления и самое высокое качество звучания в «живой» работе.
В сочетании с универсальной системой адаптеров микрофоны серии 4099 совместимы со всеми беспроводными системами. Также эти микрофоны можно использовать со стандартным фантомным питанием 48 В посредством поставляемого в комплекте разъема XLR.
Удивительно удобный дизайн крепления, не повреждающий и не царапающий инструмент, дает полную свободу крепления и расположения микрофона на инструменте, при этом, продолжая традицию безупречного качества звучания DPA. Эти микрофоны не имеют себе равных!

Нафига балалайке сустейн? В громкой группе на концертах никто не заметит тем более.

Привет от балалаешного трио из Техаса 🙂 Все играем с пьезами и в громких коллективах. Проблем нет, кроме как с контрабасом — в гулких залах люто, бешенно заводится от мониторов (в зависимости от талантов и рвения звукорежиссёра). Но это вопрос размера, прим это не касается. Подставка двигается крайне редко.

Если надо, могу уточнить, какие именно датчики у прим. Вариант с микрофоном работает, но в условиях, близких к камерным, с неподвижными исполнителями. А на концерте да с балалайкой как в пляс не пуститься?

источник

Установка звукоснимателя на балалайку

Автор: Березовский Кирилл (http://vkontakte.ru/morteigan)

Как-то не так давно, примерно год назад отец притащил мне старую, потрепанную временем балалайку. Признаться, она была в довольно плохом состоянии: пыль, грязь, трещины на деке, старые ржавые колки. Естественно, ее необходимо было реставрировать. Но просто так реставрировать было неинтересно, душа требовала эксперимента!
Посему, было придумано в эту балалайку встроить звукосниматель собственного производства 🙂

Как видно на этих изображениях, мне пришлось «удалять» все трещины в корпусе. На самом деле, эта беда решается очень просто: достаточно иметь эпоксидный клей, малярный скотч, и немного сноровки. Сначала на трещины наносится клей, затем они закрываются скотчем — и переворачиваем балалайки лицом вниз. Так, клей, повинуясь силе тяготения, начнет течь обратно, как бы изнутри — тем самым, удастся заделать все трещинки.
Затем — дело нехитрое, полировка корпуса, придание максимально ровной поверхности деке.
Возник вопрос, что же делать с внешним видом? Оставлять «как есть», пытаться подбирать тона, чтобы скрыть «пятна» от полировки — работа неблагодарная, велик риск не угадать. Да и банально неинтересно! У нас же экспериментальный инструмент! Помнится, где-то был шпон из красного дерева.. Хмм, вот это уже интригует 🙂 Этот шпон было предложено моим отцом клеить так, чтобы волокна как бы исходили из розетки деки, что-то наподобие лучей от солнца.

Шпон сначала был уложен соответствующим образом, со всевозможными примерками, и перепроверками. Тут важно не спешить, и делать предельно аккуратно. И да, шпон я резал с помощью обычного ножа для бумаги 🙂 Как сделать так, чтобы листы идеально ровно прилегали друг к другу? Очень просто! Один лист накладываем на другой, и легкими движениями режем их, несколько раз проводя по линии среза. Так кусочки шпона будут плотно прилегать друг другу, и еще из-за несильных нажатий лезвием ножа получится очень аккуратный срез, без сколов в шпоне и других неприятностей. Времени это занимает немного, но все равно аккуратность должна быть на первом месте!
Важно отметить что по контуру деки обрезка шпона идет только после склейки! Иначе, есть вероятность того, что шпон «уедет» от своего местоположения.
Сама клейка происходила тоже довольно просто. Сначала я взял большой треугольник шпона, что внизу, нанес эпоксидный клей на склеиваемые поверхности, а острие треугольника обратил примерно в середину розетки. Так, относительно этого кусочка «мозаики» будут добавляться и другие элементы 🙂 Итак, этот процесс сводился к следующему алгоритму: приклеил, положил под груз, оставил в покое на некоторое время (примерно, часа два-три). И так со всеми остальными треугольниками.
А пока это дело у меня сохло, я время зря не терял! Я занимался изготовлением звукоснимателей.

Читайте также:  Установка раковины с пьедесталом смета

Сам корпус звукоснимателя был вырезан из ранее готового — китайского сингла. Просто удалил половину, обработал, чтобы не было заусениц, и все 🙂 Благодаря дедовским и отцовским запасам, у меня имелась катушка с очень тонкой медной проволокой (0,07 мм), а так же небольшой станочек для намотки — все это можно увидеть на фотографии. Процесс изготовления катушки был достаточно длительным, тут также требуется большая аккуратность, так как одно неосторожное движение — и проволока рвалась. Обидно, если намотал уже порядочно 🙂
Но есть одна хитрая хитрость. Конструктив этой проволоки почему-то не каждому известен. Это медная проволока, покрытая лаком, для изоляции. При намотке, требуется постоянно направлять нить, чтобы она равномерно ложилась по всей высоте катушки. Если направлять пальцем — плохо, с течением времени лак будет постепенно скапливаться на пальце, возникнет трение — и как следствие, проволока порвется. Что же делать? Взять немного канцелярского скотча (гладкий который), наклеить на палец — и вперед! 🙂 Все просто 🙂

Вот он — готовый звукосниматель собственного производства! Технические характеристики: по 3500 витков на каждую катушку, суммарное сопротивление немного меньше 3 кОм (точно сказать не могу). По периметру каждая катушка обложена не замыкающейся полоской медной фольги, для экранировки. К началам и концам обмоток, а также к экрану, были припаяны соответствующие провода, более толстые, для последующей коммутации. В первый раз я припаял черные провода, что оказалось очень неразумно — я запутался, где что есть 🙂 В последствии я заменил их на цветные провода, которые потом собрал в «косичку» и поместил в термоусадочную трубку. Вещь довольно инверсная и очень полезная! Получается, как бы вторая-общая изоляция для группы проводов. Просто добавь огня — и трубка плотно обхватит лежащие внутри провода. Красота, одним словом! Жаль, на радостях забыл все это дело запечатлеть 🙂

На этих фото — лакировка инструмента. Особо ничего не скажу, потому что не помню какой там лак был 🙂 Хотя, по бутылке догадаться несложно будет. 🙂

И вот — остались последние шаги!
Лакировка закончена, отверстия сделаны (опять же — аккуратность и точность в первую очередь!), осталась установка звукоснимателей, колков, коммутация, струны.
Да, тут важно отметить вот что. Раз имеется электронная составляющая, то необходимо заземлить струны. Вопрос — как это сделать? Необходимо создать соединение «струны-земля». Для этого я колышки, к которым крепится струна у основания корпуса, обмотал медной фольгой. Эти колышки соединены между собой последовательно, коммутация идет внутри корпуса, никаких наружных соединений! Пришлось хорошенько постараться, чтобы провода максимально короткие были и не болтались. Все собиралось и паялось между собой последовательно, то есть, теперь, чтобы извлечь ту или иную деталь, придется «обратно двигаясь» отпаивать некоторые элементы, встреченные на данном пути. Но в этом не минус — так лучше, удалось избежать длинных проводов 🙂

Вот такой в итоге получился инструмент!
Испробовать на хорошей аппаратуре, к сожалению, пока не получилось, но оценить примерное звучание можно на моем канале YouTube:

Запись была произведена через линейный вход компьютера, программа AmpliTube X-GEAR с моими настройками перегруза.
Через некоторое время я постараюсь выложить различные демо-записи, но пока не хватает времени это сделать 🙂

источник

Как я балалайку запилил

Дубликаты не найдены

Отличная работа! Автор, вы молодец! Работа выполнена с душой)) Представляю какую ценность она будет иметь для ваших потомков))

p.s.
Читала ваш пост почти как эротический роман)) В смысле, что современные молодые люди так редко делают что-то своими руками, что прям завораживает (читать «возбуждает»). Хах, наверное что-то первобытное во мне говорит.

А теперь можете и заценить немного

Чувак, респект за пост, двинул меня на аналогичный шаг, в наследство от деда достался 50-летний инструмент, читая пост как учебник)))
Почти закончил уже)
Скажи, пожалуйста, какой высоты порожек пилил?

Оуу, я уже думал никто сюда не залезет) Тебя интересует высота именно порожка или подставки для струн? Если конечно вопрос еще актуальный. В любом случает я замеры сделаю, но инструменты у нас могут оказать разными и можно с параметрами промахнуться.

И если понадобятся табулатуры или gtp-файлы, то обращайся, я себе немного уже надыбал.

нужна высота порожка именно. и в идеале, каким образом устанавливает длинна струн, то есть, на каком удалении от отверстия резонатора ставить порожек

Ну я тебя понял, только это не порожком, а подставкой для струн зовётся.

Сейчас у меня установлена подставка высотой 15 мм. Первая была 21 мм, но она была слишком высокой и зажимать струны было очень тяжело. Первую я делал по таким чертежам: http://www.gmstrings.ru/articles/russkie-narodnye-instrument.

Вторую уже по месту делал.

Короче говоря, расстояние от верхнего порожка до 12 лада и расстояние от 12 лада до подставки должно быть равным.

Подскажите пожалуйста, по каким чертежам/размерам, вы делали именно верхний порожек у балалайки?

Читайте также:  Установка firefox 64 bit

высота порожка такая, чтоб над 12м ладом струна была выше на

1,5 мм, при правильной установке подставки. Это уже с учетом пропилов на ней. Точно установить подставку: Октавный флажолет (над 12 ладом) и струна прижатая на 12 ладу должны звучать одинаково.

Вот, первый концерт на природе

ЗдОрово ! А строй вроде не классический ? Панцирь из чего планируется делать ? Тоже давно как-то мать на ДР подарила, всё пытался научиться, но более менее только после службы офицерской стало получаться, у пенсионЭра ж времени морЭ )))

Что-то не разберусь, почему ссылка не активная получается.

Правда — расписную уже продал и «на вырученные деньги» взял питерскую «Форест» Ф-202, звучание более глубокое и ладов 24 вместо 16 на старой. Удачи и оптимизма ! А комменты тех, кто «не в теме» — даже не читаем, хай идут лесом ! )))

источник

ЭЛЕКТРО-БАЛАЛАЙКА

Мы давно уже привыкли к приставке «электро» в современной музыкальной терминологии. Появились такие названия, как электрогитара, электроорган и даже ансамбль электромузыкальных инструментов. Многие инструменты обретают более богатые оттенки звучания, когда в дуэте с ними выступает электроника. Стороной обходит она пока лишь народные инструменты. Играет здесь роль, видимо, опасение нарушить чистоту уже сложившихся звучаний. Но это далеко не так. Даже такой нехитрый инструмент, как балалайка, сможет обрести большую выразительность, стать подлинным солистом оркестра народных инструментов, если ее снабдить звукоснимателем. Сегодняшняя публикация посвящена одному из вариантов «электрификации» балалайки.

Инструмент, о котором пойдет речь, изготовлен на базе обычной балалайки с длиной мензуры (расстояние от верхнего порожка до подставки) 438 мм (± 5 мм) и полной высотой подставки 13 мм (рис. 1).

Важная часть электробалалайки — звукосниматель (рис. 2). От качества его изготовления во многом зависит работа инструмента. Сердечник адаптера составлен из нескольких постоянных магнитов от электродвигателей для игрушек. Магниты обтачивают на наждачном круге. Их можно изготовить из напильника или магнитного кольца ионной ловушки кинескопов прежних выпусков.

Напильник отпускают, обрабатывают на абразивном круге до нужных размеров, закаливают и, наконец, намагничивают. Во втором случае кольцо через картонные прокладки раздавливают в тисках, а осколки обтачивают на абразивном круге. Разбивать кольцо молотком не следует: снижается намагниченность металла.

Сердечник прикрепляют к основанию клеем БФ-2 или нитроклеем (отдельные части составного магнита должны соприкасаться между собой разноименными полюсами).

Основание звукоснимателя (рис. 3) изготовлено из мягкой стали толщиной 1 мм. Обмотку наматывают на оправке — деревянном бруске высотой 10—15 мм. Длина и ширина его соответствуют размерам сердечника.

Рис. 1. Электробалалайка:

1 — звукосниматель, 2 — фальшпанель, 3 — декоративный колпачок.

Рис. 2. Звукосниматель:

1 — экранированный провод, 2 — магнит, 3 — обмотка, 4 — основание.

Рис. 3. Основание звукоснимателя.

Предварительно брусок покрывают слоем тонкой бумаги, а затем наматывают проводом ПЭВ или ПЭЛ 0,2—0,5 максимально возможное количество витков (в пределах габаритов адаптера).

Затем обмотку аккуратно снимают с бруска и изолируют слоем тонкой бумаги или лакоткани, заранее сделав два вывода длиной около 20 мм.

Крышка звукоснимателя (рис. 4) изготовлена из латуни толщиной 0,3—0,5 мм. Места стыков боковых стенок пропаяны. Крышка плотно надевается на основание звукоснимателя.

Фальшпанель (рис. 5) возможно изготовить из самых разнообразных материалов, имеющихся под рукой, например, из оргстекла, дюралюминия, тонкой фанеры, полистирола или цветного целлулоида. Технология изготовления такова. На листовую заготовку переводят через копировальную бумагу чертеж, контуры обводят карандашом и по ним выпиливают лобзиком. Эту операцию выполняют не спеша: полотно при быстрых движениях нагревается и вплавляется в заготовку.

Края фальшпанели обрабатывают напильником с мелкой насечкой или наждачной бумагой. Затем сверлят отверстия под шурупы и для декоративного колпачка (рис. 6) и полируют пастой ГОИ, растворенной в керосине до сметанообразной массы.

Декоративный колпачок выточен из латуни, отполирован и отхромирован. В него вставляют гнездо, к которому подсоединяют экранированный провод от звукоснимателя. Оплетку подпаивают к колпачку.

Рис. 4. Крышка.

Рис. 5. Фальшпанель.

Рис. 6. Декоративный колпачок.

Хромируют также шурупы, которыми фальшпанель приворачивают к деке, и крышку звукоснимателя.

Звукосниматель устанавливают, отступя 22 мм от подставки. Расстояния до 12-го лада от подставки и от верхнего порожка должны быть одинаковыми.

Затем проверяют, не задевают ли струны за звукосниматель, когда их прижимают к грифу на предпоследнем ладу. В противном случае под подставку нужно проложить слой картона требуемой толщины.

К усилителю низкой частоты инструмент подключают экранированным проводом через разъем на микрофонный вход. Если чувствительность УНЧ недостаточная, нужно собрать предварительный усилитель, например, по схеме, опубликованной в «М-К» № 9, 1977 г., с. 42.

источник

О звукоснимателях (советы самодельщика)

Сейчас намного легче приобрести хорошую гитару, чем скажем лет 40 назад. Но все же, возможно из-за финансовой стороны вопроса, я думаю, есть еще энтузиасты-самодельщики делающие гитары своими руками. Вот им то, начинающим, и адресована моя заметка самодеятельного музыканта. Первые наши попытки электрифицировать обычную акустическую гитару были предприняты с товарищем, Сергеем Омельченко, еще в 1966 году.

Самым простым решением оказалось прикрепить головку с пьезоэлектрическим преобразователем, от проигрывателя грампластинок, к корпусу гитары. В дальнейшем вынули сам пьезоэлемент и сделали для него специальный держатель, совмещенный с розеткой для присоединения экранированного кабеля подключения к усилителю. Эта деревянная конструкция приклеивалась к деке гитары вблизи струнодержателя. Для увеличения уровня сигнала на конец пластины пьезодатчика помещали пластилиновый шарик увеличивающий момент инерции преобразователя. Сигнал был достаточен для подключения к любому радиоприемнику имеющему высокоомный вход для проигрывателя грампластинок. Этот первый «звукосниматель» и изображен на Рис.0. Его недостатком была высокая чувствительность к акустическим шумам, шорохам, свисту пальцев по струнам и механическая непрочность самой пьезоэлектрической пластины. Зато стоимость головки звукоснимателя в сборе была всего 1р.60 коп., а сделать держатель можно за пол часа простым инструментом.

Читайте также:  Установка защиты картера шкода румстер

Следующей самоделкой стал «настоящий» электромагнитный звукосниматель из наушников летных шлемофонов. Использовались наушники (телефонные капсули) сопротивлением 2200 Ом, нынче практически не встречающиеся. Аккуратно расколов корпус, извлекали магнитную систему телефонов в сборе с двумя катушками на полюсных наконечниках магнитов. Эти полюсные наконечники удивительным образом соответствовали расстоянию между струнами гитары. Расколов три наушника (к сожалению иногда приходилось и больше) на латунной пластинке приклеивали магнитопроводы и соединяли все катушки последовательно.. Получался звукосниматель с сопротивлением 6600 Ом, дающий достаточно мощный электрический сигнал (Рис.1). Вместо клея, все же лучше бы использовать для закрепления магнитопроводов припайку полюсных наконечников к латунной пластине, а сверху накрыть экранирующим и одновременно защитным экраном. Но наша осмысленная борьба с электрическими и магнитными помехами началась несколько позже… Таких звукоснимателей было изготовлено множество, (только представьте сколько шлемофонов было испорчено и оснащались ими уже не акустические а самодельные досчато-фанерные «электрогитары». Но звучание у этих звукоснимателей было «кукольное». Из-за неравномерности магнитного поля вблизи полюсных наконечников колебания струн преобразовывались в электрический сигнал нелинейно, «обогащая» звук гармониками и вызывая ощущение «мусорности» сигнала.

В следующем звукоснимателе (на Рис.2) этот недостаток был уже устранен. На отдельных, для каждой струны, магнитах размещались катушки, содержащие каждая по 4000 витков провода ПЭЛ 0,08 мм диаметром, соединенные последовательно. Получилось объединение в одной конструкции 6-7 струнных звукоснимателей, помещенных в одну общую пластмассовую коробку. Покраска ко робки изнутри серебрянкой, для экранировки звукоснимателя, показала полную несостоятельность такого решения. Звук был чистым, пропорциональным колебаниям струн, но недостаточно сильным. Полагаю, что звукоснимателю не хватало магнитомягкой стальной пластины вместо пластмассового основания, к тому же множество небольших магнитов создавало несильное локальное поле для струн. Ну и чисто умозрительно, представь те, как трудно «продирался» сигнал отдельных струн через индуктивность остальных 5-6 катушек!

Значительно лучшим получился звукосниматель (Рис.3) содержащий всего один, но мощный маг нит, и одну большую катушку. Его магнитопровод-основание концентрировал мощное и равномерное магнитное поле вблизи струн, также хорошо защищая катушку от повреждений. Накрытый сверху латунным экраном звукосниматель был нечувствительным к электро статическим наводкам и давал сильный, чистый звук. Единственным значительным его недостатком, впрочем свойственным большинству электромагнитных звукоснимателей, была его чувствительность к внешнему переменному магнитному полю, создаваемому различными трансформаторами и сетевыми проводами.

Ну и наилучшими характеристика ми обладает звукосниматель на Рис.4, отличающийся от предшествующей конструкции лишь наличием одинаковых сдвоенных катушек. Абсолютно одинаковые, намотанные одновременно и надетые на общий магнитопровод, они генерируют одинаковый сигнал под воздействием внешнего магнитного поля. Но будучи включенными встречно, этот же мешающий сигнал они взаимно уничтожают, обеспечивая звукоснимателю нечувствительность к внешним магнитным помехам. Это оказалось особенно важно при применении различных бустеров, усилителей-ограничителей и fuzz-устройств.

Дополнив гитару переключателем полярности одной из катушек (Рис.6), можно получить значительно различающееся звучание при синфазном и противофазном их включении. Подавление же магнитных помех происходит только лишь при противофазном включении катушек. Вообще же такое встречное включение катушек на общей магнитной системе образует интересную пространственно-частотную фильтрацию сигнала колеблющихся струн!

И, наконец, общие рекомендации для самодельщиков звукоснимателей:
— все металлические детали звукоснимателей должны быть соединены между со бой и заземлены, желательно пайкой;
— абсолютно все детали звукоснимателей должны быть жестко фиксированы, и не допускать «дребезга» для исключений щелчков, призвуков и микрофонного эффекта;
— для сильного сигнала желательно катушки делать с максимально-возможным числом витков, заполняя обмоткой все доступное пространство и используя про вод диаметром 0,06-0,08 мм или еще тоньше;
— обязательно используйте электростатический экран катушек и соединительных проводов, однако для борьбы с вихревыми токами и связанными с ними потерями этот экран должен иметь проницаемые окна напротив струн (Рис.5);

— не используйте регулировочные винты в составе полюсов магнитопровода для выравнивания силы звучания струн, лучше используйте магнитно-выровненные ферромагнитные струны. Паразитный микрофонный эффект, зацепы и порывы струн из-за этих винтов убедят вас в порочности таких конструкций;
— используйте магниты максимальной силы (ферриты кобальта) для большего сигнала и лучшего соотношения сигнал/шум;
— используйте только жесткие и надежные механизмы регулировки положения звукоснимателей относительно струн или не используйте вообще, установив звукосниматель сразу оптимально;
— разбирайте и изучайте «фирменные» звукосниматели – нет ничего такого, что самодельщики не смогли бы сделать так же или еще лучше!

Звукосниматель, имея значительную индуктивность и межвитковую емкость, вместе с емкостью соединительных экранированных шнуров и сопротивлением регуляторов и нагрузки, обладает сложной частотной зависимостью. Максималь ное сокращение емкостей шнуров, за счет их длинны, и увеличение сопротивления нагрузки положительно сказывается на качестве сигнала гитары. Подробнее здесь…

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector