Меню Рубрики

Установка звукоснимателя под порожек

Установка пьезозвукосниматель на аккустическую гитару типа «Вестерн»

Думал я думал и решил написать кому будет интересно как из Банально дешевого «Вестерна» можно сделать електро акустику.

Перед тем как что то сверлить надо сначала подумать!

1) Какой мы будем ставить звукосниматель? На акустические гитары ставят чаще всего один из двух видов пьезозвукоснимателей: Круглый (как таблетка — от 150 руб.) и линейный (от 450 руб.).

В этой статье мы будем рассматривать как установить линейный звукосниматель на гитару с железными струнами. На мой взгляд для металлических струн подходят больше линейные, они устанавливаются поз задний порожек и дают больше тембра в звучании.

Напротив на нейлоновые струны предпочтительней ставить круглый. Можно выбрать место куда его приляпать.

Первым делом отпайваем гнездо от звукоснимателя.

Снимаем задний порожек намечем где должна быть дырка и сверлим.

Задний порожек требуется сточить примерно на 1-1,5мм с нижней плоскости.

Далее рекомендую вам подумать где будете сверлить дырку в боковой стенке.

Она должна располагаться тык чтобы не мешать когда гитара стоит на подставке с подключенным джеком.

Далее будучи цивилизованными людми стоит по линейке наметить дырку и просверлить.


Сверлить обечайку удобней вдвоем.

Далее сначала проливаем звукосниматель в ранее просверленную дырку в машинке а потом уже припаиваем гнездо.



Если все правильно то звучек должен ровно встать.


Продиваем кусок кабеля через дырку в гнездо и протягиваем его.


После того как вытащили, прикручиваем,

источник

Сложная фрезеровка паза под порожек на акустике

На ней шесть отдельных пьезодатчиков вместо одного, чтобы можно было снимать полифонический сигнал и отправлять его на гитарный синтезатор.

А проблема в том, что этот «годин» очень плохо строит по ладам: сильно высит, особенно на третьей струне. Это и нужно исправить.

Первым делом проверяю верхний порог и прогиб — там все в порядке. На струны и лады тоже пожаловаться трудно. Значит, проблема в мензуре. Точнее, в положении седел бриджа.

В принципе, можно улучшить ситуацию, отодвинув гриф от подставки на миллиметр (гриф прикрученный, дело нехитрое). Но фишка в том, что струны требуют разной длины мензуры, и увеличить ее везде одинаково — недостаточно. Значит, придется перефрезеровывать паз в подставке.

Выпаиваю провода пьезы. Тут главное — запомнить, какой куда шел; проверять распиновку тринадцатиконтактного разъема лично мне нечем.

Высотой струн владелец доволен, ее нужно сохранить. Значит, нужно как-то отметить нынешнюю высоту. Тут много вариантов, что и откуда измерять. Я в данном случае измерил расстояние от поверхности подставки до верхней кромки каждого седла. Результат записан рядышком. Да, я всегда все пишу на гитаре 🙂

Очень важный момент — то, как задается радиус. Либо в паз с плоским дном сажаются разные по высоте порожки, либо, наоборот, в радиусный паз сажаются одинаковые. Тут второй вариант. Шесть пьезоэлементов ничем не отличаются друг от друга. Правда, я все равно на всякий случай их пометил, чтобы потом рассадить на старые места.

Вот теперь можно заделать старый паз.

Через час, когда клей схватился, я сострогал лишнее.

Доводил циклей. Подставку сильно драть ни в коем случае нельзя, иначе поедут вышеупомянутые измерения высоты порожков.

Пора ставить подопытный комплект струн. Старые, с которыми гитара прибыла в мастерскую, были уже мятые и никуда не годились.

Заодно покажу, как надежно крепить струны на классике. Со стороны подставки все очевидно (а если нет, дальше будет фото), а вот на колках похитрее.

Сначала струна просто просовывается в отверстие и хвост вытаскивается наверх.

Затем делается вот такая штука — узелок, а точнее, полуштык:

На обвитых струнах одного раза хватит. На голой синтетике придется пропустить струну под саму себя дважды. Теперь можно натягивать:

Витки струны должны идти против натяжения. На большинстве классических гитар каждая из струн стремится уползти по валу колка в сторону, обычно к центру головы грифа, — этому надо мешать. Тогда все витки будут плотно прижаты друг к другу, что хорошо сказывается на стабильности строя:

Читайте также:  Установка подключения или сети к wifi

То же самое на обвитой струне:

Прелесть этого способа в том, что при всей простоте струна фиксируется намертво и требует минимума витков.

Вернемся к подставке. Гитара без порожка очень убедительно ситарит:

Увы, это не то, что требуется, поэтому запихиваю под струны бамбуковую палочку для канапе (продаются в любом супермаркете). Ее диаметр — 3 мм, что дает достаточно близкую к нужной высоту на четырех струнах.

По слуху выставляю деревяшку так, чтобы флажиолет на 12-м ладу и прижатая там же струна совпали по тону, после чего карадашом отмечаю позицию палочки. Карандаш очень удобный, купил когда-то для разметки на темной древесине, прусь.

На третьей и четвертой струне высота должна быть ближе к 2,5, чем к 3 мм, поэтому палочку я вынимаю и вставляю вместо нее ключ на 2,5, после чего повторяю процедуру. Да, под струной плоскость, но оригинальный порожек тоже ее не лишен:

Сетап для фрезеровки подставки показывать как-то даже стыдно. Я не мастер по акустикам, и берусь за них редко и под настроение. Приличной штуковины у меня пока нет, сделаю — покажу.

Вот корпус година. На нем лежит фанерка с отверстием под подставку. Снизу на нее наклеен линолеум, так что корпус она не царапает. А сверху лежит поликарбонатный лист с отверстием под копировальную втулку — я с его помощью фрезерую пазы под анкер, поэтому он такой длинный 🙂

Фанера и поликарбонат фиксируются парой струбцин, а остальные две нужны только для того, чтобы корпус не наклонялся.

Если вынуть фрезерную головку из базы, легко через втулку отследить нужную позицию шаблона. Желтые линии должны быть посередине:

Нужное положение найдено, струбцины затянуты. Осталось поставить фрезу — тут это 3,2, через переходную втулку:

Чтобы ограничивать ход фрезера вдоль направляющей, я просто прицепил с двух сторон по куску фанеры. Фрезер в них упирается подошвой и дальше не идет. Посчитать нетрудно, а дикая точность по этой оси не нужна.

Глубину паза, слава богу, можно измерять без снятия шаблона: хвост штангеля впритык пролезает в отверстие.

Делаю дополнительный проход для первой струны — паз под нее чуть глубже. Можно заметить, что на правом краю дна паза деревянную вставку уже не видно. Так и должно быть, потому что родной паз был радиусный, а тут шесть отдельных прямых, но с той же средней глубиной на каждом отрезке. Т.е. в идеале один борт каждого порожка стоит на вставке, а другой — на голой деревяшке.

Теперь дополнительно заливаю все мелкие щели и прохожусь по всей подставке циклей:

Новые отверстия сверлил на глаз. Попал хорошо, сломал сверло из-за увода в старую дырку.

Вот как теперь строит этот годин:

(долгие ноты — флажиолеты, короткие — прижатые струны. Только на первой струне я не сообразил так делать).

Если найдете хоть одну фабричную классику, которая строит так же хорошо, поздравляю: это почти невозможно.

Высоту струн я выдержал в пределах 0,15 мм от исходной. Правда, я не удержался и немного отпустил перетянутый анкер, из-за чего струны стали чуть выше. Но никаких возражений это не вызвало.

Кстати, эта гитара — та самая, которой я лет пять назад собирал голову по кусочкам. Лаку почему-то поплохело, пошел трещинами, а в остальном все прекрасно: гоняют ее и в хвост и в гриву, а ей хоть бы хны. А теперь вот еще и строит, к тому же.

источник

guitar.by

Нужен совет по установке звукоснимателя на акустику

Нужен совет по установке звукоснимателя на акустику

#1 Сообщение pigs_killer » Ср янв 20, 2010 8:53 am

В гитарных делах не особо силен, точнее в электро делах. Преобрел намедни звукосниматель(предусилитель с пьезодатчиком) на акустическую гитару Artec PP-607. Все понятно, кроме одного момента — куда датчик устанавливать? У меня на гитаре нижний порожек металический. предполагаю, что рядом с ним? или вместо него? кто сталкивался или знает — помогите советом, дабы не попортить ничего! заранее багодарю!

Читайте также:  Установка замков в аппараты

Re: Нужен совет по установке звукоснимателя на акустику

#2 Сообщение pigs_killer » Ср янв 20, 2010 12:31 pm

Re: Нужен совет по установке звукоснимателя на акустику

#3 Сообщение LYOLIK » Ср янв 20, 2010 4:21 pm

Re: Нужен совет по установке звукоснимателя на акустику

#4 Сообщение pigs_killer » Чт янв 21, 2010 1:00 am

Re: Нужен совет по установке звукоснимателя на акустику

#5 Сообщение Ress » Чт янв 21, 2010 9:28 am

Re: Нужен совет по установке звукоснимателя на акустику

#6 Сообщение Page » Чт янв 21, 2010 9:43 am

Re: Нужен совет по установке звукоснимателя на акустику

#7 Сообщение lamaka » Чт янв 21, 2010 10:43 am

Re: Нужен совет по установке звукоснимателя на акустику

#8 Сообщение twisted_existor » Чт янв 21, 2010 10:53 am

Re: Нужен совет по установке звукоснимателя на акустику

#9 Сообщение Page » Чт янв 21, 2010 2:37 pm

Re: Нужен совет по установке звукоснимателя на акустику

#10 Сообщение Джеабсонд » Чт янв 21, 2010 2:51 pm

Re: Нужен совет по установке звукоснимателя на акустику

#11 Сообщение Svet » Пт янв 22, 2010 5:19 pm

pigs_killer писал(а): Здравствуйте, уважаемые!

В гитарных делах не особо силен, точнее в электро делах. Преобрел намедни звукосниматель(предусилитель с пьезодатчиком) на акустическую гитару Artec PP-607. Все понятно, кроме одного момента — куда датчик устанавливать? У меня на гитаре нижний порожек металический. предполагаю, что рядом с ним? или вместо него? кто сталкивался или знает — помогите советом, дабы не попортить ничего! заранее багодарю!

Неси мастеру — аккуратно установить пьезу в домашних условиях невозможно.

А вообще сам датчик ставится под нижний порожек (косточку), ну а преамп врезается в левую обечайку.

Ребята, по ремонтам просьба больше не беспокоить — сейчас у меня есть дела поважнее! Все в очередь к Upgrader’у и другим мастерам.

источник

Как выбрать звукосниматель для акустической гитары?

У многих обладателей акустических инструментов рано или поздно возникают мысли об установке на гитару звукоснимателя. В каких ситуациях такой апгрейд инструмента оправдан?

  • Если вы хотите просто, «в одно касание» записывать гитару дома или в студии;
  • Если вам не хватает громкости инструмента во время репетиций;
  • Если вы хотите увеличить громкость и мощность звучания акустической гитары во время живого выступления.

Однако большинство владельцев акустических гитар до сих пор ошибочно считают, что процесс установки звукоснимателя – это очень сложно, затратно и вообще таким путем можно испортить гитару. Что ж, сегодняшний материал мы посвятим именно тому, как выбрать звукосниматель для акустической гитары, какие их типы представлены сегодня на рынке и как с минимальными затратами получить максимально качественную подзвучку любимого инструмента.

Типы звукоснимателей для акустических гитар

Стоит сразу оговориться, что мы будем говорить, скорее, не столько о видах звукоснимателей, сколько о видах подзвучки акустического инструмента. Итак, «снять» звук с акустической гитары можно с помощью:

  • Магнитоэлектрического датчика;
  • Пьезоэлектрического датчика;
  • Специального микрофона.

А теперь подробнее поговорим о каждом типе устройств.

Магнитоэлектрические звукосниматели для акустической гитары

В целом такие датчики работают по идентичному электрогитарным звукоснимателям принципу, имеют практически такое же техническое строение. Их отличие состоит только в частотном диапазоне, который у двух инструментов совершенно очевидно отличается.

Установка магнитоэлектрического датчика обычно очень проста: его крепят к верхней деке в резонаторном отверстии, то есть примерно там же, где расположены и электрогитарные датчики.

Главное, что следует помнить новичкам-владельцам акустических гитар: к сожалению, электрогитарный датчик для установки на ваш инструмент совершенно не подойдет. Нет, конечно же, какую-то долю колебаний струн он «снимет», но это будет далеко не то богатое, объемное и мощное акустическое звучание, которого мы хотим добиться.

Читайте также:  Установка анкерного болта в пол

Вторая важная «напоминалочка» — магнитоэлектрика работает только со струнами из различных металлов, то есть ее нет смысла устанавливать на классическую гитару.

Теперь о конструкционных особенностях: как и в случае с электрогитарами, магнитоэлектрические датчики для акустических гитар могут иметь тип Сингл или Хамбакер. И, опять же, здесь работают те же особенности в звучании: сингловый датчик обеспечивает более звонкий и яркий тон при меньшей мощности сигнала и обладает худшим шумоподавлением, а хамбакер дает более грубый и мощный звук с более сильным «выхлопом» и почти полным отсутствием постороннего шума.

Что касается выбора производителей и стоимости, то здесь признанными флагманами считаются известнейшие любому музыканту производители EMG, Seymour Duncan, DiMarzio, а также американская компания Fishman. Стоимость недорогих моделей для любителей начинается от 15-20$ и может достигать до 150$ за качественную активную электронику.

Плюсы у магнитоэлектроники заключаются в сведении к нулю вероятности «заводки» из-за фидбэка. Главный минус – тональный окрас звучания, который достаточно далек от настоящего, живого звучания акустики. Именно по этой причине музыкальные инженеры разработали другой вид датчиков – пьезоэлектрические.

Пьезозвукосниматели

Разработка прямиком из 70-х – золотого века для всей гитарной музыки и индустрии производства музыкального оборудования. Именно тогда инженерам удалось достичь оптимальной чувствительности пьезоэлектрических звукоснимателей при передаче максимального частотного диапазона.

Принцип их работы заключается в преобразовании в электросигнал колебаний струны с помощью встроенного в звукосниматель пьезокристалла. По схожей схеме работают некоторые сигнализации: кристалл реагирует на деформацию, например, при нанесении механических повреждений стеклам магазина.

Главный плюс пьезоэлектроники: это более натуральный и живой акустический звук, который дополняется еще и чувствительностью датчика к колебаниям гитарной деки. Таким образом, пьезозвукосниматели обеспечивают более объемное и глубокое звучание.

На сегодняшний день распространены врезные пьезозвукосниматели , а также накладные звукосниматели-«таблетки» . Первые обеспечивают более качественное звучание, устанавливаются стационарно и имеют более высокую стоимость. Монтаж осуществляется под нижний порожек, поэтому такая электроника практически не видна зрителю.

Установку накладного стационарного датчика лучше доверять гитарным мастерам, стоимость самой электроники варьируется в пределах 30-40…200 долларов – так дорого стоят топовые профессиональные модели со встроенным предусилением и эквалайзером.

Пьезозвукосниматели-«таблетки» имеют значительно более низкую стоимость и могут в любое время сниматься и устанавливаться обратно. Проблема таких датчиков – необходимость долго искать оптимальное положение на деке, которое обеспечит наиболее мощный и натуральный звук на выходе. В зависимости от бренда стоимость «таблеток» может варьироваться в пределах 15-40$.

Бренды, выпускающие наиболее качественную пьезоэлектронику, те же, что и в случае с магнитоэлектроникой. Что касается оптимального сочетания цена-качество, советуем обратить внимание на недорогую продукцию от Cherub, Belcat, Oyster.

Использование микрофона для акустической гитары

Многие музыканты предпочитают для подзвучки использовать специализированные микрофоны: они обеспечивают наиболее реалистичное звучание, но при этом очень восприимчивы к обратной связи и могут «заводиться».

По конструкции микрофоны бывают внешними (крепятся на деку снаружи) и внутренними (располагаются внутри деки) .

Первые обеспечивают более чистое звучание в целом, но имеют проблемы резонансов и искажений при игре на 3 и 5 открытых струнах, а также чаще «заводятся».

Внутренний микрофон дает менее равномерное звучание из-за постоянного отражения звуковых волн внутри деки – из-за этого его редко используют отдельно. Обычно внутренние микрофоны используются как дополнение к основной подзвучке и дают именно ощущение объема. Отлично проявляют себя в паре с пьезоэлектроникой, меньше подвержены обратной связи.

Единственное весомое преимущество использования микрофона — лучшая передача звука при наличии хорошего оборудования и опытного звукоинженера, а вот недостатков уже больше: больше шумов и помех, возможна обратная связь, стоят микрофоны дороже звукоснимателей.

источник

Добавить комментарий