Меню Рубрики

Установка звукового сигнала на газ 3110

ГАЗ 31 ЗМЗ-406 › Бортжурнал › «Ремонт включателя звукового сигнала» — бибикалки.

Вчера, решил съездить по делам, завел машину, прогрел и поехал. При выполнении очередного поворота в дворовом лабиринте, в рулевой колонке что-то хрустнуло, и двор огласился мощным «волговским» сигналом. Причем, повороты рулевого колеса, порой, сигнал отключали, но малейшее отклонение руля включало сигнал снова. И, что самое интересное — от штатной кнопки — центра руля, сигнал не работал. Под такое «музыкальное сопровождение» поставил машину на место, покрутил рулем, сигнал успокоился.
И тут меня осенило — можно вытащить предохранитель, что и было мной успешно проделано. (Хорошая мысля приходит опосля!).
Разобрав кожушки рулевой колонки (ведь хрустнуло именно там) осмотрел детали механизма включения сигнала. Выяснилось, что щетка токосъема, скользящая по контактному кольцу, вылезла из своего гнезда (щеткодержателя) встала наперекосяк и замыкала своим концом на вал рулевого механизма. Отчего же это произошло? Вероятно, разрушился щеткодержатель, выполненный воедино со сбрасывателем выключателя поворотов.
Поездка по магазинам показала, что на «Волгах» эти детали бывают, как минимум, четырех типов: на ГАЗ-24, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 и ГАЗ- 31105. Естественно, нужной детали в магазинах не оказалось. Решил восстанавливать поломанную, хорошо, что кусочки поломанного щеткодержателя остались в кожухе.
И так, приступим. По мануалу (раздел «разборка рулевой колонки, съем рулевого колеса) всё просто и несложно. Головкой на !9 (по мануалу – на 22), заклинив кардан рулевого управления воротком, при помощи куска трубы – удлинителя и «какой-то матери», уперясь ногами в порог, легко отворачиваем гайку. Далее, согласно мануалу, оставив гайку на нескольких нитках резьбы, во избежания травмирования соскочившим рулевым колесом, пытаемся «легкими ударами ладоней по обратной стороне колеса» снять его со шлицов. От ударов ладонями переходим к «легким ударам тяжелого молотка», что, впрочем, тоже оказывается безуспешным. Дело заканчивается походом в магазин и приобретением винтового съемника.
Складываем два неслабых накидных гаечных ключа «на 22» головками крест-накрест в виде буквы Л, Для удобства, место перекрещивания ключей обматываем изолентой. Мостим конструкцию на рулевое колесо. Крюки-лапы съемника продеваем в кольца-«звездочки» накидных ключей. Винт съемника упираем в торец вала с полунавинченной гайкой, во избежание срыва.
Подбираем ключ для вращения винта съемника, конечно, он оказывается самым распространенным — «на 15»! Начинаем вращать…
Вся конструкция напрягается, потрескивает, гаечные ключи сгибаются, аж страшно! Баранка не поддается. Вот тогда-то, вспомнив мануал, наносим «легкий удар ладони по обратной стороне рулевого колеса», раздается громкий щелчок и баранка срывается с вала.
Приступаем к ремонту. Кусок щеткодержателя отвалился с внутренней стороны детали, Проплавляем раскаленной иглой два отверстия (как на рисунке) в них продеваем кусок проволоки.

Затягиваем подвижную подпружиненную щетку вовнутрь щеткодержателя Изолируем щетку кусочком плёнки. Размешиваем немного «Поксипола», обезжириваем детали, смазываем клеем. Складываем и затягиваем проволоку. Обмазываем всё остатками клея и ждем отверждения.
Остальное – просто. Накидываем на шлицы баранку и, прижимая её к валу, едем в магазин за новой гайкой М12х1,25, поскольку старую изнахратили концом винта съемника. Заодно определяем положение баранки при прямолинейном движении. Возвращаемся с гайкой и ставим всё на место, «согласно мануалу»! Всё работает!

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Как настроить сигналы Волга.

Всем привет! Волгосигналы у меня звучат слишком басовито, хочу поднастроить. Я так понимаю крутить надо сигнал высокого тона, подскажите в какую сторону крутить — выкручивать или вкручивать?

Смотрите также

Комментарии 44

Нихера себе сколько про сигналы написано

Почитай у меня в старом БЖ www.drive2.ru/l/9569500/, там есть всё и проводка и регулировка и фото с их размещением.

У меня 3110, сигналы прикручены к кузову. Родные сигналы сначала стали передовать вибрацию на кузов, потом один отказал, поставил новые. Стало все нормально, на улице громко, в салоне почти не слышно.
Старые разобрал, почистил, заменил прокладки, шлифанул плоскостя, заменил эбонитовые прокладки на контактах, собрал, отрегулировал, поставил на окушку. Сигналят отлично, как новые.
Регулировать просто. Выезжаешь в чисто поле, и крутишь в разные стороны винтик, находишь по звуку самый громкий и яркий тон, контрогаешь. Таким же макаром и другой сигнал. После правильной регулировки разницы в звуке при заглушеном и заведеном нет. Немного может различаться по громкости.

Читайте также:  Установка коляски verdi sonic

Может, я ошибаюсь.
Как-то крутил эти регулировочные винтики, не заметил, чтобы они влияли на изменение тона. Это скорее просто настройка вибратора, закрутишь куда не надо — перестаёт работать.
На самих сигналах написано — на одном — «тон низкий», на другом «тон высокий». Если они у вас «басовитые» — либо стоят оба сигнала низкого тона, либо сигнал высокого тона сдох.

Чтобы нормально работали сигналы, нужно в первую очередь обеспечить им нормальное питание. У большинства Волг к ним идут очень тонкие и длинные провода, на которых падает половина напряжения и в процессе регулировки потребляемый ток одного сигнала существенно влияет на работу другого. Чтобы избавиться от всего этого безобразия, лучше всего бросить толстый провод с подкапотной колодки предохранителей (или прямо от аккумулятора через дополнительный предохранитель) на реле сигналов и заменить провод (провода) от этого реле к сигналам на более толстые.

Старого образца 7.5 А каждый и проводки Волги достаточно.

Как показала практика, хрен отрегулируешь по-человечески. При заглушенном моторе звучит так, а на заведенном по-другому. Да и вообще звук, как из унитаза.
Замена проводов и переподключение решило проблему.

Не знаю, у меня получается. Но если внутри всё ржавчина покрыла, то да бесполезно.

У меня старого образца еще с силуминовыми дудками. Была проблема с картонными прокладками, которые благополучно заменил. Все остальное внутри блестит как у кота. Звук сейчас такой, что грузовики шугаются.
Попробуй, я плохого не посоветую.

ОО с железной ракушкой это сила!

Их на разборках еще полно и цена смешная. Причем с пластинами в сборе. Для приведения в чувства достаточно кисточки, стакана бензина, ножниц и куска плотного картона. Народ просто не заморачивается, а ведь разница существенная, по сравнению с теми, которые у ТС.

У меня старого образца еще с силуминовыми дудками. Была проблема с картонными прокладками, которые благополучно заменил. Все остальное внутри блестит как у кота. Звук сейчас такой, что грузовики шугаются.
Попробуй, я плохого не посоветую.

Я регулировал прям на акб, на волге не заморачивался, а на славуте через реле.
Подъезжаешь к иномарке дал по сигналам и она шугается, а потом в зеркале смотришь обиженую харю когда они увидели размеры авто)

Сигнал это спорный вопрос. С одной стороны зочется красивый звук, с другой стороны лучше проивный иномарочный, от него отлично шугаются из-за своей противности.
Не раз замечал что красивый волговский фаааа, заставляет подпрыгнуть, а потом дальше вольяжно идти, дальше помогает только рёв до отсечки. Мотор 1.3 но часто пешеходы в воздухе буксуют)))
А вот частое нажимание на сигнал заставляет пешеходов сморщится и быстрее убраться с дороги

Прям на АКБ? Мысль я понял, но это не правильно. И вот почему.
Если работают два сигнала, подключенные параллельно, да еще и разной тональности, то каждый из них создает ток в проводе, идущем до реле, условно той же частоты, с которой колеблется его мембрана. А так как этот ток не такой уже и маленький, то пренебрегать падением напряжения на проводе не стоит. Но ведь очевидно, что и другой сигнал творит то же самое, но с несколько иной частотой. Может это трудно объяснить, а еще труднее представить, но могу заверить, что в этом, казалось бы предельно простом узле, имеет место такая себе модуляция, определенным образом влияющая на тон каждого из сигналов. Потому настраивать сигналы по качеству звучания лучше таки на машине при штатном подключении.
Объясняльщик из меня не важный, но, думаю, мысль понятна.

я электромеханик)
настраиваешь нормальную работу, а потом уже оба сигнала сводишь.
а вообще на коротком проводе падение напряжение низкое, минимум искажений.

Чтобы нормально работали сигналы, нужно в первую очередь обеспечить им нормальное питание. У большинства Волг к ним идут очень тонкие и длинные провода, на которых падает половина напряжения и в процессе регулировки потребляемый ток одного сигнала существенно влияет на работу другого. Чтобы избавиться от всего этого безобразия, лучше всего бросить толстый провод с подкапотной колодки предохранителей (или прямо от аккумулятора через дополнительный предохранитель) на реле сигналов и заменить провод (провода) от этого реле к сигналам на более толстые.

Читайте также:  Установка автоматический воздухоотводчик вместо крана маевского

Питание чёткое — 1.5 квадрата с аккумулятора через реле. Звук на заведённом всё равно будет отличаться, так как на 1,5 в растет напряжение

Будет, но если падение на проводах меньше, то этот эффект проявляется не так существенно.
Свет в фарах без разгрузочных реле ведь тоже неплохой, однако после установки реле разница очень даже заметная. Тут что-то в этом роде.

Чтобы ещё тон правильно настроить, он должен быть жёстко закреплён, а не вруках, а то сильно искажает без жёсткости.

Не жестко, а на специальной пружинной пластине.

источник

Клуб любителей автомобиля

«Правильный» звуковой сигнал на руль 3110.

Версия для печати Пред. тема | След. тема
Автор Сообщение
aldeen

Откуда: Ярославль

Благодарил (а): 153 раз.
Поблагодарили: 166 раз.
Дневник: Просмотр записи (1)
Авто: ГАЗ-3102\83\402, Renault Laguna III/K9K/08

В общем зае*али меня эти дебильные кнопки по бокам руля. Сегодня в очередной раз чуть не попал в аварию. Успел увернутся, и во время уворачивания пытался попасть в эти кнопки. Задача скажу я вам не из легких.

В общем в магазине купил правильную запчасть под номером 3111-3402021

В магазине выпросил голую баранку аля 3110. Наложив гудок на нее, выяснил что крепежные отверстия не сходятся, и что «куринную тушку» придется дорабатывать.
В общем завтра запасусь терпением и фотоаппаратом, будем воплощать.

Добавлено спустя 1 день 4 часа 15 минут 55 секунд:
Как и написал, сегодня воплотил задуманное в жизнь.
Когда разобрал руль, понял что придется столкнутся с трудностями:
1. Две из 4х шпилек, на которых держится пластина, на которую в свою очередь насаживается «куриная тушка» (декоративная накладка руля) почему то тупо упали на водительский коврик((.
2. Профиль данной пластины далек от той, что нужно установить.

Перейдем к процессу после осмысления увиденного:
1. Снимаем декоративные панели замка зажигания
2. Снимаем куриную тушку путем ее поддевания. Аккуратно! Ее края очень чувствительны к силе.
3. После этого демонтируем пластину, путем отворачивания 4 винтов на М5.
4. Отворачиваем 4 самореза крепления пластикового корпуса руля.
5. Демонтируем все шпильки путем раскачивания их пассатижами. Шпильки соединены с основанием руля путем обычной клепки.
6. Рассверливаем полученные после демонтажа шпилек отверстия до 6-6,5мм.
7. Вместо шпилек берем 4 болта М6х65 (полной резьбы) и 12 гаек М6. На болт наворачиваем гайку, и оставляем примерно 15-17мм недоворачивая гайку до шляпки болта. Вставляем его шляпкой внутрь в отверстие, после наживляем гайку с шайбой и гровером. Не затягиваем! Тоже самое производим со всеми оставшимися 3 болтами.
8. Разбираем аккуратно новый сигнал. Состоит он из 2х пластин. Которые в свою очередь соединены 4 винтами через изолирующие пластиковые втулки и пружины. В общем классический гудок. Для удобства обзову части: нижняя пластина (которая приворачивается стационарно) и верхняя пластина (на которую по сути и жмем).
9. Путем сверки старой пластины и новой нижней, переносим метки крепежных отверстий со старой пластины на новую. Рассверливаем существующие и добавляем новые (см. фото)
10. На верхней пластине растачиваем нижние отверстия для того чтобы гайки крепежных болтов не контактировали с верхней пластиной.
11. Переходим к проводке. Здесь все просто. Зеленый провод вылезающий из центра руля — есть плюс. Минус собственно оранжевый. Клеммы примыкающие к боковым кнопкам необходимо засадить в термоусадку ибо потом новый сигнал будет от них в непосредственной близости. Делаем небольшую вставочку (см. фото) для того чтобы работали и центральный гудок и боковые кнопки.
12. Далее примеряем старую пластину на верх новой верхней пластины. Старая пластина как вы поняли нужна для крепления куриной тушки. Вариантов крепления ее множество: клей, скотч и тд и тп. Я использовал 3 винта М4х30 с гайками. В новой пластине сделал отверстия и вставил туда винты, потом зажал гайками и получилось подобие шпилек. Делал все это для того чтобы все можно было максимально регулировать.
13. Приворачиваем корпус руля 4 саморезами к основанию руля.
14. Собираем новый сигнал.
15. Устанавливаем его на гайки, которые наворачиваем на болты. Высоту установки регулируем гайками.
16. В сигналу подводим проводку от новой перемычки.
17. Закрпеляем его 4мя гайками (вот откуда нужно 12 гаек М6)
18. Устанавливаем старую пластину и затягиваем ее 3 гайками М4.
19. Ну и наживлем тушку.

В итоге получилось что в любой точке тушки при нажатии можно услышать звук сигнала .

PS Финальных фото нет( Фотик сел зараза.

источник

ГАЗ 24 «Гром» › Бортжурнал › Ремонт звукового сигнала (сам гудит, когда не просят)

Давненько ничего не писал, последняя запись была о ремонте, находящегося в рулевой колонне, медного подпружиненного контакта звукового сигнала. Недолго прожили результаты моих трудов — на днях моя Волжана начала периодически самопроизвольно бибикать при поворотах руля и при этом иногда при поворотах подклинивало руль. Снял руль, пластмассовый диск крепления медного кольца на руле весь поломанный, кольцо сильно деформировано, а отремонтированный мной контакт зажевало этим самым кольцом и оторвало от провода. Этот контакт подзажевывало, он периодически вставал клином между кольцом на руле и своим посадочным местом, замыкая минус, что и вызывало срабатывание сигнала и подклинивание руля. Как-то времени не было ремонтом заняться и я попросту демонтировал все потроха этой системы и недель просто нереально кайфовал от езды без бибиканья и подклиниваний. Правда отсутствие работающего сигнала напрягало все таки.

Ставить диск с кольцом от 2410, как у меня стоял, мне совсем опять не хотелось, так как конструкция хлипкая. Решил сделать как TarasevichGAZ24 www.drive2.ru/l/473117655482499691/ …он мне недавно ссылку кидал, как поставил контактную группу (кольцо и сам контакт) от ГАЗ 3110. я хотел сделать то же самое, однако обойдя много магазинов не нашел того, что надо — нигде это добро не продают. Ехать куда-то далеко специально нет ни времени, ни желания и я решил дать волю фантазии, ведь «я у мамы инженер» :)) Решил сделать контактную группу из того, что было под рукой, а под рукой было: Пластиковое центрирующие кольцо для колесного диска, кусок медного провода 6 квадратов, медное контактное кольцо малого диаметра (случайно нашел), и самое главное — огромное желание порукожопить :)) …

1) На пластиковое кольцо приклеил медное кольцо, припаял проводок.

2) Из медной проволоки 6 квд смастерил контакт, припаял проводок.

3) Медное кольцо за родные крепежные ушки прикрутил к рулю.

Ура, как быстро и легко и клеить кольцо к рулю не пришлось, родные медные ушки подошли идеально, как выяснилось позже, рано радовался.

4) Поставил медный контакт в пластиковый корпус, который у меня было до этого, адаптировал по высоте всю эту кострукцию с помощью кусочка полипропиленовой трубы под кольцо меньшего диаметра, самазал графиточкой, поставил на место и накинул клемму обратно на АКБ и в эту же секунду Волжана начала гудеть не останавливаясь. Причина в том, что я прикрутил медное колечко железными болтиками напрямую к рулю замкнув минус…все ясно как божий день, но когда делал, вообще чего-то на это внимания не обратил — очень был увлечен процессом и тем как все гладко идет.

Купив в Леруа пластиковую крышку под коробку розетки я все разметил, сделал из нее диск и закрепил на него медное кольцо без всякого клея, а уже сам пластиковый диск прикрутил к рулю. Кстати, диск прикрутил через проставочные колечки, чтобы не шел на излом, ибо со временем его постигла бы та же участь, что и первый диск, который поломался в клочья. К слову этот диск сам по себе получился прочнее, ибо имеет бортик (прошлый был просто плоский). Чем еще этот бортик хорош, так это тем, что благодаря ему более надежно фиксируется контактный медный стержень — передней частью он упирается и скользит по медному кольцу, а бортик его фиксирует снизу. Все это сдобрено графиткой.

источник

Добавить комментарий