Меню Рубрики

Установки для подачи co2 в аквариум

СО2 для аквариума: какую систему лучше купить?

СО2 для аквариума: какую систему лучше купить?

Привет, если вы увлеклись таким направлением аквариумистики, как травник, то без подачи СО2 вам не обойтись. Почему? Все просто. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой, лимонкой. Эти способы имеют место быть, но обладают рядом существенных недостатков, которые связаны со сложностью обслуживания и отсутствию возможности четко подавать углекислый газ в аквариум.

Вышеупомянутые способы можно рекомендовать новичкам, которые хотят попробовать свои силы, но не готовы к серьезным тратам. При должном усердии на бражке и лимонке вполне можно вырастить даже коврик хемиантус кубы.

Но рано или поздно, когда вы втягиваетесь и становитесь «адептами травославной веры» бражка и лимонка становятся детским садом. Хочется лучшего!

В эти моменты, каждый из нас лезет в интернет и начинает разбираться в баллонных системах СО2 для аквариума, искать приемлемый вариант.

В этой статье мы порассуждаем о приобретении и покупке СО2 для аквариума. Надеемся, что материал будет полезен вам и поможет с выбором.

Итак, для начала простым языком проговорим из чего состоит аквариумная СО2-установка:

БАЛЛОН. Тут все просто – баллон, он и в Африке баллон. Страшилки о том, что баллоны взрываются, преувеличены в крайней степени. Если это специализированный баллон, который выдерживает давление углекислоты, все будет пучком. Главное не ставить его на газовую плиту и не включать конфорку=) Если серьезно, то элементарные правила безопасности минимизируют вообще, какие бы то ни было риски. Ну, например, и ежику понятно, что баллон не стоит ставить возле батарей центрального отопления и других источников повышенного тепла. После заправки всегда нужно проверять давление в баллоне. Учитывать перепады температур – это актуально для северных регионов (заправили при -10, принесли домой +25… получаем расширение газа). Но опять же все эти страшилки весьма условны. Если вы заправляете баллон на специализированной станции, а такая станция есть в каждом, даже маломальском городе, то сотрудники заправки ну не идиоты, чтобы перекачивать баллон или не учитывать температурный режим.

При покупке баллона самое главное обратите внимание на литраж. Мы рекомендуем брать баллоны от 3 литров, лучше 5ть+. Это уменьшит количество заправок.

Насколько хватает баллона? Все зависит от индивидуальных характеристик вашего травника. Например, на наш 300 литровый плотный травник —

Акваскейп 2isles 336 место IAPLC 2019

Трехлитровый баллон расходуется

8 месяцев. Опять же многое зависит от диффузора — качества распыления газа.

Заправка такого баллона у нас в городе стоит 300р. (станция заправляет по литрам, но на такие маленькие объемы она ставит таксу, иначе им простое не выгодно возиться с нашим аквариумным баллончиком).

РЕДУКТОР. Это ерунда, которая накручивается на баллон. Хреновина имеет:

— Клапан тонкой подачи СО2. Позволяет отрегулировать интенсивность подачи газа.

— Манометр (ры). Помогают мониторить давление (внутри баллона и выходное).

— ЭМК (электро-магнитный клапан). Дает возможность сажать СО2-установку на розетку-таймер и подавать газ, как вам необходимо.

СО2 шланг и диффузор. К системе СО2 необходим специализированный шланг по которому идет газ. Основное его преимущество в том, что он не слипается от углекислоты, как обычный шланг для аэрации. Диффузор – распылитель СО2. Самый лучший диффузор – это тот, который выдает мелкодисперсную пыль из пузырьков СО2, тем самым лучше обогащает воду газом и экономит его.

Теперь давайте перейдем от теории, к практике. Какую систему СО2 приобрести? Ответ простой – любую, на какую накопите. Уж больно они дорогие. Существенной разницы между системами разных производителей нет.

Самый бюджетный вариант – заказать установку у народных умельцев. Их сейчас достаточно много в ВК и на аквариумных форумах. Поищите, присмотритесь. Вполне можно найти за 9000р. пяти литровую установку. Самое главное нарекание для таких систем — это отсутствие хоть какой-то эстетики. Установка выглядит достаточно топорно.

Если же вам хочется эстетики и фирмы, то тут открывай кошелеГ пошире =) Честно сказать волосы в подмышках шевелятся от цен на 1-2л. установки от JBL и Dennerle. 30-40 тыс. рублей – не предел.

Читайте также:  Установка багета для тканевого потолка

В тоже время, есть адекватные ценники. Например, хотим порекомендовать вам установку, на которой сами сидим уже 5 лет (их у нас три). Речь идет об СО2 системах от Тайваньской фирмы ISTA. В чем профит – качественно, красиво, удобно. А главное цена. Сейчас 1 литровую нафаршированную установку, т.е. в полном боекомплекте можно приобрести за 15 тыс.руб. Но лично мы, рекомендуем брать все составные части по отдельности, выйдет дешевле, проверенно. Более того можно взять не 1 литровый баллон, а трех. И разница в цене будет несущественной.

Еще у ISTA хорошие и недорогие СО2 приблуды. Например, вот такой диффузор 3 в 1 – весчЪ. И счетчик пузырьков, и клапан обратного давления, и распылитель — все в одном. А главное пылит, как надо и не тугой (хорошо пробивается), шланг не срывает от давления.

Хороший аквариумный диффузор СО2 ISTA

Раз уже заговорили про распылители СО2, то давайте более детально остановимся на этом. Ибо многих начинающих аквариумистов беспокоит этот вопрос.

Для начала посмотрите наше коротенькое видео, в котором мы даем рекомендации по чистке диффузора. На видео, кстати, тот самый диффузор 3 в 1 от Исты.

Вот именно так должен пылить настоящий хороший диффузор. На видео вы также можете заметить, что диффузор из пластика. На наш взгляд – это серьезно облегчает работу с ним. Например, вот такие стеклянный колокольчик и ему подобные диффузоры весьма сложно обслуживать.

Безусловно, все сказанное – наше субъективное мнение. Но сколько бы мы не брали стеклянные диффузоры, срок их службы заканчивался быстро – при очередной чистке или неосторожном движении, откалывалась стеклянная трубка. И все, агрегат идет в мусор.

Помимо этого, при выборе диффузор обращаете внимание на толщину и форуму трубки, к которой присоединяется шланг. У диффузора Иста 3 в 1 трубка толстенькая и конусная – расширяется.

За счет этого шланг подачи СО2 отлично фиксируется — его не срывает от давления.

Удобство указанного выше диффузора обусловлено также наличием в нем клапана обратного давления. Например, у Исты есть лайт вариант- диффузор 2 в 1.

Тоже хороший, но к нему нужно докупать отдельный клапан обратного давления.

Кто не знает. Клапан обратного давления – это такая штука, которая насаживается шланг с двух сторон. С одной стороны она пропускает газ, а в обратку нет. Таким образом, вода из аквариума не попадает в шланг и дальше в игольчатый клапан редуктора СО2.

Обратим еще ваше внимание на то, что клапаны обратного давления бывают для воздуха и для углекислого газа. И тот и тот стоят недорого, но в данном случае нам нужен только для СО2.

Вообще, на данный момент проблем с диффузией СО2 нет никаких, производители стараются учесть все пожелания и предпочтения потребителей. Например, в процессе написания данной статьи, наткнулить вот на такой проточный диффузор. Прям удивились, что даже такая штука есть =)

Резюмируем тему с диффузорами, которые представлены выше. Самый главный ценз — хорошее мелкодисперсное распыление и прочность изделия.

Как еще можно осуществлять диффузию (растворение) СО2 в аквариумной воде? Есть всякие лесенки СО2, спиральки… но на наш взгляд все это баловство. Если по той или иной причине вам не подходят стандартные диффузоры, например, не нравится обилие мелкодисперсных пузырьков в аквариуме, то ваш выбор – это внешние реакторы СО2. Еще их называют – атомайзеры.

На фото выше представлен Истовский реактор. Реактор предполагает наличие у вас внешнего фильтра, прибор цепляется за выходную трубку и балабасит газ в воде, еще до выхода ее в аквариум. Таким образом мы получаем приличное растворение СО2.

Фув, вот такая вот лекция получилась про диффузоры.

В завершении статьи, для ее полноты осветим еще два момента – диффузионные колокольные системы и мини-установки.

В аквариумистике есть такие СО2 установки, которые в обиходе называю «колокол». Вот так она выглядит.

В комплекте идет одноразовый баллон СО2, всякая мелочевка и сам колокол. Суть… лень писать, вот на видео все показано =)

В колокол пшикается СО2 и удерживается в нем пока не растворится в воде. Одноразовые баллоны сменные. Отметим, что такая система подходит для небольших аквариумов-травников

Но на наш взгляд, если вы уж решили вырастить травник, но при этом пока не готовы к серьезным затратам, есть другой вариант – это мини СО2-уставновка. Такая.

Мини система СО2 для аквариума от Иста

Читайте также:  Установка абразивоструйная напорного типа технострой

Установка не сказать, что дешевая, но дает возможность беспроблемно подавать СО2 в аквариум. Надо только менять одноразовые баллоны, которые продаются в интерент-магазинах.

Благодарим за внимание. В заключение статьи отметим, что СО2 кране важная составляющая в растительном аквариуме, но не панацея. Важно соблюдать пропорцию Редфилда, держать должные параметры освещения, воды, научится правильно ухаживать за аквариумом. Обо всем об этом смотрите ссылки ниже.

источник

Cистемы СО2 в аквариуме или что у кабомбы на обед?

Если спросить почти у любого человека, чем питаются зелёные растения, то как правило можно услышать про удобрения – азотные, фосфорные и калийные. Школьная программа почему-то крепко вбила это знание в наши головы. Несколько реже звучит ответ: «Солнечным светом и водой». Зато на вопрос о том, чем растения дышат, большинство отвечает: «Углекислотой. А выдыхают полезный кислород». Разумеется, все эти ответы неверны. На самом деле всё обстоит совсем по-другому…

Как и почти все живые существа на планете Земля (за исключением анаэробных бактерий и обитателей глубоководных серных вулканов – «чёрных курильщиков»), зелёные растения дышат кислородом. А вот углекислый газ они вовсе не вдыхают, а… едят! Именно из того углерода, который входит в его состав, растения строят все свои органы и ткани, он служит для них и топливом и строительным материалом. Поэтому одним из важнейших факторов роста зелёных растений служит содержание в окружающей среде (в воздухе для сухопутных растений и в воде для водных) углекислого газа, CO2. О нём мы сегодня и поговорим…

Маленький ликбез. О фотосинтезе.

Как известно, почти все вещества, из которых состоит любой живой организм (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, и т.д.) состоят на 99% всего из трёх химических элементов: углерода, кислорода и водорода. Оставшийся 1% составляют макроэлементы: азот, фосфор и калий, а также так называемые «микроэлементы» (прежде всего – железо, кальций, магний, цинк, в меньших количествах другие, — почти половина таблицы Менделеева). Зелёные растения обладают удивительным механизмом, позволяющим им самостоятельно синтезировать органические вещества из углекислого газа и воды. Под воздействием солнечного света особое вещество, содержащееся в их клетках – зелёный пигмент хлорофилл — производит из CO2 и H2O простой сахар – глюкозу, а уже из него, с помощью макро- и микроэлементов ферменты умеют делать белки, клетчатку, крахмал и всё остальное, что нужно для строительства растительного организма. В процессе этой реакции в окружающую среду выделяется кислород. Небольшую часть этого кислорода растения используют для дыхания, а остальное – выбрасывают в воздух или в воду.

Итак, для нормального роста и развития высших зелёных растений необходимо достаточное количество:

  • углекислого газа;
  • воды;
  • солнечного света;
  • макроэлементов (азот, фосфор, калий);
  • микроэлементов (железо, кальций, магний, цинк, и др.)

Все эти компоненты должны быть сбалансированы друг с другом. Дефицит или избыток любого из них немедленно даёт преимущества не высшим растениям, а вредным паразитическим водорослям (зелёным нитчатым, багрянкам, диатомовым и другим), создающим в аквариуме проблемы. Эти организмы, которые старше цветковых растений на миллионы лет, приспособлены к любым условиям. Например, если в вашем аквариуме много света и мало СО2 – вы даёте преимущество нитчатым водорослям, способным быстро заполнить ваш аквариум спутанными волокнами тины. Что же делать, чтобы этого не произошло?

В химии и биохимии есть такое понятие – «лимитирующий фактор реакции». Что это такое – хорошо понятно тем, кто часто ходит в походы: скорость движения группы всегда равна скорости движения самого медленного из её участников, который и является «лимитирующим фактором». Так же точно и в росте аквариумных растений. Воды им хватает в избытке (они в ней живут!), макро- и микроэлементы поступают из грунта, из воды и с внесением удобрений, сделать хорошее яркое освещение – тоже не проблема, а вот с CO2 периодически возникают сложности. Он-то и становится в аквариуме «лимитирующим фактором». Почему? Почему проблемы с углекислотой возникают в аквариуме, но не возникают в природе? Давайте разберёмся…

Почему CO2 в аквариуме – дефицит?

Посмотрите на биотоп любого природного пресного водоёма. Водных растений там обычно немного, и сидят они редко, а дно покрыто органическими отложениями, в которых в изобилии живут разнообразные микро- и макроорганизмы, в основном беспозвоночные. Да и рыбы изрядно, и головастиков… И все они – от микроорганизмов, перерабатывающих донные отложения, до рыбы и лягушек, выделяют в воду значительные количества СО2. Иное дело – типичный растительный аквариум, который, как правило, густо засажен растениями, а рыбы в нём мало, и она невелика (ибо большинство крупных рыб портят растения). Обычное население наших аквариумов – мелкая стайная харацинка и гуппи с пецилиями, которые в силу малого размера и медленного обмена веществ углекислого газа выделяют совсем мало.

Читайте также:  Установка безрезьбовой вилки велосипеда

А вот света в наших обычных аквариумах в достатке, азота с фосфором – обычно тоже хватает. Вот и получается, что тем самым «лимитирующим фактором» становится СО2. Часть растений при его дефиците просто угнетаются в росте и в конце концов погибает, а другие – приспособились сами добывать себе СО2 из минеральных веществ, разлагая растворённые в любой воде гидрокарбонаты. При этом в качестве «побочного продукта» образуются нерастворимые соли кальция, выпадающие на листьях таких растений в виде грубой некрасивой корки (на которой быстро поселяются одноклеточные диатомовые водоросли). Такой фокус умеют проделывать элодеи, анубиасы, роголистники и некоторые другие виды, живущие в природе в стоячих водоёмах и сталкивающиеся там с периодическим дефицитом углекислоты. Так что если мы хотим, чтобы растения выглядели так, как на картинках в интернете, а не являли из себя тощие унылые и понурые хвостики, покрытые известковой коркой и водорослевыми обрастаниями, то волей-неволей придётся подумать о добавлении в аквариум углекислого газа.

Если же вы привыкли более дотошно подходить к таким проблемам, и мои краткие пояснения вас не убедили — советую обратиться к научной статье вот по этой ссылке, в которой всё это подробно разъяснено с точки зрения химии и биохимии:

Мы же перейдём к практике. Но прежде — маленькое предупреждение:

Не переборщи!

Безусловно, СО2, подаваемый в растительный аквариум в разумных количествах, стимулирует рост и развитие растений. Но ключевое слово здесь – «в разумных»! Прежде, чем переходить к описанию систем подачи углекислоты, хочется напомнить, что по неосторожности можно, как известно, сломать и такие части тела, которые к переломам не слишком предрасположены 😉 . И если избыточной аэрацией, к примеру, навредить аквариуму сложно, то избыток СО2 запросто способен потравить ваших рыб и креветок, поэтому контроль за его концентрацией необходим. И первое, что необходимо приобрести прежде, чем вы начнёте кормить свои растения углекислым газом – это индикатор его содержания. Оптимальная концентрация СО2 в аквариуме – 5-20 мг/л. Содержание углекислоты менее 3 мг/л грозит растениям голодом, а 30 мг/л – концентрация, опасная для рыб и беспозвоночных.

Карбонатная жёсткость, кислотность воды и концентрация СО2 — это взаимозависимые параметры, поэтому зная два из них можно определить третий. Более точно понять, какова концентрация СО2 в вашем аквариуме, вам помогут индикаторы карбонатной жесткости (kH) и кислотности (pH) воды, а также вот такая таблица:

С помощью счётчика пузырьков необходимо отрегулировать подачу углекислого газа из вашей системы в аквариум так, чтобы его содержание находилось в «зелёной» области. Если ваш аквариум стабилен, то обычно бывает достаточно раз в месяц-два отрегулировать по индикатору, запомнить скорость подачи газа в пузырьках в минуту, и в дальнейшем просто поддерживать подачу с этой постоянной скоростью. На ночь подачу СО2 нужно отключать (вручную или автоматическим клапаном), иначе ночью pH воды будет сильно понижаться.

Можно упростить процедуру, приобретя стеклянный индикатор содержания СО2 в воде, так называемый «дроп-чекер». Цвет жидкости в нём изменяется в зависимости от концентрации углекислого газа, и означает то же самое, что и цвета в табличке на рисунке: жёлтый – много СО2, голубой – мало, а зелёный – в самый раз. До жёлтой окраски лучше не доводить никогда: обычно жидкость в дроп-чекере желтеет уже тогда, когда концентрация превысила опасный для рыб уровень. Учтите ещё, что «дроп-чекер» — прибор довольно «тормозной», и реагирует на изменения не сразу, поэтому после изменения скорости подачи газа надо подождать полчасика, прежде чем его показания начнут соответствовать реальности. Индикаторная жидкость в дроп-чекерах работает до трёх месяцев, потом она бледнеет, мутнеет, и требует замены. Кстати, продающиеся в зоомагазинах жидкости для дроп-чекеров разных брендов вполне взаимозаменяемы (их состав совершенно одинаков).

Многие литературные источники советуют при обычной в наших аквариумах карбонатной жесткости около kH=4 устанавливать скорость подачи углекислого газа порядка 5 пузырьков в минуту на каждые 50 литров объёма аквариума. Понятно, что эта цифра приблизительна, но регулировать подачу по индикаторам лучше, начав именно с неё. иначе опять-таки есть риск «переборщить».

источник