Меню Рубрики

Установки для выращивания растений на свету

Гидропоника: бытовые установки для выращивания цветов, зелени и овощей

Беспочвенный метод выращивания комнатных цветов, зелени и овощей становится всё популярнее. В статье мы сделаем обзор наиболее эффективных и удобных бытовых гидропонных установок, расскажем, как смастерить такую установку своими руками и как правильно перевести домашние культуры на гидропонику.

Популярность гидропоники обуславливается рядом бесспорных преимуществ, по сравнению с почвенным выращиванием. Беспочвенная технология проста и доступна каждому, нужно лишь освоить несколько простых правил и приёмов.

Используя гидропонику, можно вырастить практически любое растение, трудозатраты при этом будут гораздо меньше, по сравнению с обычным (почвенным) методом. Выращиваемая гидропонным методом культура получает все необходимые ей микроэлементы, не затрачивая при этом силы и время на их поиск, именно поэтому такие растения быстрее растут, практически не болеют и дают высокие урожаи.

При гидропонном выращивании корневая система не страдает от недостатка влаги и от нехватки кислорода при переувлажнении. Используя данный метод, гораздо легче контролировать расход воды, отсутствует необходимость частого полива и подкормки — нужно просто периодически подливать в специальную ёмкость питательный раствор. При гидропонном выращивании культуры никогда не испытывают недостатка питательных веществ и не страдают от их передозировки. Если вы используете автоматизированные гидропонные установки, можно спокойно уехать даже на месяц, при этом не волнуясь, что грядки засохнут.

Используя метод гидропоники, вам не придётся вести борьбу с многочисленными почвенными вредителями и грибковыми заболеваниями, споры которых распространяются через поверхность земли. Помещения с гидропонными грядками достаточно просто содержать в чистоте, здесь никогда не появятся летающие над горшками мошки и прочие неприятные, сопутствующие почвенному выращиванию, факторы.

Сегодня на рынке сельскохозяйственных товаров представлено немало моделей бытовых гидропонных установок, подходящих для выращивания зелени, овощей, рассады и комнатных цветов. Такие конструкции могут быть различных типов, в зависимости от вида гидропонного выращивания — водная культура, субстратная культура или аэропоника. Более подробно об этом мы говорили в статье «Гидропоника: основные методы и способы выращивания огородных культур дома».

Бытовые гидропонные установки

Купить установку для беспочвенного выращивания растений сегодня не сложно, сделать это можно или через интернет-магазин, или заказать в специализированных торговых точках вашего города. Однако следует отметить, что при покупке необходимо уделять особое внимание эффективности выбранной модели, простоте в использовании и соотношению цена-качество. Практика показывает, что наиболее эффективными и приемлемыми по цене на сегодняшний день являются следующие конструкции: гидропонный вегетационный модуль «Подсолнух», многоярусная установка для гидропонного выращивания «Гринфуд-3/150», а также простейшая конструкция для культивирования зелёного лука на подоконнике «Чудорост». Давайте подробно рассмотрим каждую из них.

«Чудорост»

Эта простейшая установка позволит вам выращивать зелёный лук на подоконнике круглый год. Конструкция отличается простотой в эксплуатации и достаточной эффективностью — перо длиной 30–40 см вырастает за две недели.

«Чудорост» представляет собой пластиковую ёмкость, на которую сверху надевается площадка для 18 луковиц среднего размера. В ёмкость наливается обычная вода (можно даже из водопровода), в которую с помощью специального устройства нагнетаются мелкие пузырьки воздуха. Попадая на водную поверхность, они лопаются, создавая тем самым эффект «водяной бани» в пространстве между водной поверхностью и корнями лука. Такие условия способствуют быстрому развитию корневой системы, за счёт чего и зелень растёт гораздо лучше.

Эта простая гидропонная установка позволяет выращивать два урожая зелёного лука за месяц. Стоимость данной конструкции доступна каждому — она колеблется в пределах от 600 до 700 рублей.

«Подсолнух»

Этот гидропонный вегетационный модуль предназначен для выращивания различных овощей (огурцы, помидоры, перец, баклажаны), зелени, всевозможных комнатных растений.

«Подсолнух» представляет собой металлический каркас длиной 1 м, шириной 0,7 м и высотой 2,3 м. Внизу конструкции располагается бак для питательного раствора ёмкостью 40 л, на который сверху надета растительная площадка с шестью вегетационными лотками. Вверху установлены светильники точечного типа с натриевыми лампами, высота светильников может меняться в зависимости от высоты выращиваемых культур. «Подсолнух» позволяет культивировать растения высотой до 1,5 м.

Гидропонная установка оснащена эффективным блоком управления, с помощью которого автоматизированы процессы подачи питательного раствора и освещения.

Учитывая небольшие габариты и вес в 35 кг этот вегетационный модуль можно устанавливать в любом удобном месте в квартире либо в доме.

«Гринфуд-3/150»

Даная усовершенствованная многоярусная бытовая гидропонная установка позволяет выращивать овощи, зелень, а также луковичные цветы (нарциссы, тюльпаны, гиацинты) не только для себя, но и на продажу.

«Гринфуд-3/150» представляет собой стеллаж из трёх ярусов, на которых расположены лотки для растений. Каждый ярус оснащён собственной системой освещения из люминесцентных ламп мощностью от 40 до 60 Вт. В самом низу, под первым ярусом располагается блок для выращивания рассады и бак для питательного раствора ёмкостью 80 л. Подача раствора и система включения/выключения освещения полностью автоматизированы.

«Гринфуд-3/150» можно разместить на площади менее двух квадратных метров в любом месте вашего дома или квартиры. Эта установка имеет достаточно компактные габариты: длина — 0,8 м, ширина — 0,75 м, высота — 2,2 м, вес — 120 кг.

Эта бытовая гидропонная установка стоит в два раза дороже «Подсолнуха». Однако эти финансовые вложения дадут возможность не только обеспечить овощами и зеленью свою семью, но и получить дополнительный источник дохода, который со временем может перерасти в прибыльный бизнес.

Подобные конструкции не каждому «по карману». Однако не стоит отчаиваться, народные умельцы уже придумали не один способ, как изготовить гидропонную установку своими руками, не затрачивая при этом много денег, времени и сил.

Установка для гидропоники своими руками

Работа различных гидропонных установок может различаться способом подачи питательных веществ, что, в свою очередь, зависит от того, какой метод гидропоники используется (водная, субстратная культура или аэропоника). Проще всего самостоятельно изготовить установку, работающую по принципу периодического затопления (субстратная культура).

Для этого нам понадобится:

  1. Пластиковое ведро ёмкостью 10–15 литров с крышкой.
  2. Пластиковый горшок, ёмкость которого должна быть примерно в два раза меньше (5–7 литров).
  3. Аквариумная помпа, которую можно купить в любом зоомагазине.
  4. Небольшой по длине кусок пластиковой трубки, подходящий под разъёмы помпы и гибкая трубка для перелива.
  5. Любой субстрат, лучше всего керамзит, объёмом равным габаритам горшка. О том, какие еще материалы можно использовать в качестве субстрата мы подробно рассказывали в статье «Гидропоника: основные методы и способы выращивания огородных культур дома».
  6. Электромеханический таймер для помпы.

Итак, имея 2–3 часа свободного времени, можно сконструировать универсальную гидропонную установку, подходящую для выращивания зелени, овощей и комнатных цветов.

Для этого в крышке ведра необходимо вырезать такое отверстие, в которое можно будет плотно вставить горшок. На дне горшка необходимо проделать отверстие для шланга с питательным раствором, а сбоку — для трубки перелива. Трубку перелива необходимо установить ниже края горшка на 3–4 см. Это необходимо для того, чтобы питательный раствор не переливался через край, так как насос (помпа) контролировать его уровень не может, а через переливную трубку излишки раствора будут стекать обратно в ведро.

Далее устанавливаем всё на свои места. Аквариумную помпу помещаем в ведро, которое будет выступать ёмкостью для питательного раствора, заливаем раствор. Горшок помещаем в отверстие в крышке и наполняем керамзитом. Перед высадкой растений лучше провести предварительные испытания.

Основной принцип действия этой простейшей гидропонной установки заключается в том, что насос периодически подаёт в горшок с растением питательный раствор. Управление помпой осуществляет таймер, с помощью которого можно установить следующий режим работы: 15 минут насос включён, то есть жидкость подаётся к корням, 30 минут — выключен, раствор стекает в ведро и корневая система дышит. Работа аквариумной помпы позволяет насыщать питательную жидкость кислородом, что благоприятно отражается на самочувствии растений.

Как уже подробно рассказывалось в статье «Огород на подоконнике: выращиваем огурцы, помидоры и различные сорта перца» при культивировании растений осенью и зимой необходимо организовывать досвечивание грядок. Для дополнительного освещения вышеописанной гидропонной установки можно подключить второй таймер, который будет самостоятельно включать свет на 12–15 часов в сутки. Таким образом, потратив немного времени и денег, получаем эффективную гидропонную установку, в которой можно выращивать практически всё, кроме корнеплодов.

Приготовление питательного раствора

Готовый питательный раствор для гидропонного выращивания можно купить в специализированных торговых точках, а можно, немного сэкономив, приготовить его самостоятельно. В природных условиях растение получает необходимые вещества из почвы, а значит и питательную жидкость можно получить путем приготовления водяной вытяжки из обычной земли, а лучше компоста.

Для этого три-четыре килограмма готового компоста необходимо залить ведром горячей воды (70–80 С°) и оставить настаивать на протяжении 1–2 суток. После этого настой процеживают (жидкость получается коричневого цвета), а компост заливают ещё раз и настаивают. В готовый процеженный раствор необходимо добавить любое комплексное жидкое удобрение в пропорции 30–50 г на 10 л настоя. При таком рецепте приготовления концентрация питательного раствора будет составлять примерно 0,3–0,5 %, что вполне достаточно для нормального роста и плодоношения. Далее, по мере расходования питательной жидкости в нашей самодельной гидропонной установке, доливаем в ведро такой же раствор, но разведённый отстоянной водой примерно в 5 раз.

Из всего вышесказанного понятно, что заниматься гидропонным выращиванием под силу каждому, было бы желание. Если вы решили попробовать свои силы, то недостаточно просто вынуть растения из земли и поместить в гидропонную установку. Чтобы они не погибли, их необходимо к такому переселению правильно подготовить.

Как правильно перевести растения на гидропонику

Переводить на беспочвенное выращивание лучше молодые небольшие по размеру экземпляры, старые плохо приживаются или вовсе погибают. Перед пересадкой растение хорошо поливают либо помещают горшок в ёмкость с водой на час-полтора, после чего аккуратно вынимают культуру и тщательно промывают её корневую систему под струей воды температурой 18–20 С°.

После всех этих процедур растение помещают в гидропонную установку. Следует отметить, что использовать питательный раствор в первые две недели нельзя — вместо него в ёмкость наливают обычную отстоянную водопроводную воду. Через 12–14 дней воду заменяют слабо концентрированной жидкостью, концентрацию раствора увеличивают постепенно каждую неделю — сначала 1:10, затем 1:5, далее 1:2 и 1:1.

Если вы приобрели растения, выращенные на гидропонике, то при пересадке опасаться нечего. Единственное, на что следует обратить внимание в данном случае — это бережное отношение к корневой системе. Если корни большие и сильно перепутанные, лучше их немного обрезать, а уже после этого помещать в гидропонную установку.

Беспочвенное выращивание можно использовать для культивирования практически любых растений (кроме корнеплодов). Гидропоника замечательно подойдет для культур, которые положительно относятся к переувлажнению (огурцы, салат, различная зелень). Урожай этих растений, используя гидропонный метод, можно получить уже через 1,5–2 месяца после посадки. Более подробно об особенностях беспочвенного выращивания овощей, зелени, комнатных цветов и клубники мы поговорим в следующей статье.

источник

Как изготовить гидропонную установку для выращивания зелени на даче: инструкция

Одним из подтверждений поговорки, гласящей, что новое – это хорошо забытое старое, является всплеск популярности на гидропонику. Сегодня ее вполне искренне считают инновационной технологией выращивания растений, забывая о том, что одно из чудес света – Сады Семирамиды – появилось на свет именно таким способом.

Что представляет собой эта самая гидропоника? Основана технология на том, что для роста и развития практически любых растений почва вовсе не нужна. Любая современная гидропонная установка обеспечивает все необходимое для этой цели:

  • свет, который запускает процесс фотосинтеза;
  • воду, являющуюся основой любой жизни;
  • необходимый уровень кислотности, позволяющий сохранять полезные для растений вещества;
  • свежий воздух.

Многие считают, что для такого выращивания применяется какая-то очень вредная химия, однако это не так. Питательный раствор состоит из тех же микроэлементов, которые растение берет из грунта в течение всего своего жизненного цикла. Но если в почве ростку или высаженной рассаде еще нужно ухитриться получить полезные вещества, то при использовании гидропоники они подаются вместе с водой точно в необходимом количестве.

Самодельные гидропонные установки

Благодаря гидропонике вы можете выращивать сегодня любые растения, даже не имея собственного земельного участка. Достаточно собрать специальную установку из подручных материалов и использовать ее в обычной городской квартире, чтобы получить хороший урожай зелени или рассаду из семян для дальнейшей высадки в грунт.

Читайте также:  Установка ксенон skoda octavia

Гидропонная установка может быть приобретена в специализированном магазине – современный рынок предлагает широкий выбор такого оборудования на любой вкус. Однако такой подход требует немалых финансовых затрат. Поэтому мы предлагаем изготовить простую систему для выращивания растений с помощью воды и питательных растворов своими руками.

Инструменты, комплектующие и принадлежности

Установка, процесс сборки которой своими руками мы описываем ниже, не требует крупных финансовых вложений. Все, что вам потребуется – это несколько недорогих компонентов:

  • двойной контейнер из пластика (можно приобрести сразу две емкости разного диаметра), размеры которого зависят от площади балкона или помещения, где вы намереваетесь использовать оборудование;
  • пластиковое ведро. Его диаметр должен быть чуть больше диаметра контейнеров;
  • насос для перекачивания питательного раствора. Можно взять обычную аквариумную помпу, мощности которой будет вполне достаточно для небольшой установки;
  • трубка для отведения воды;
  • таймер. С его помощью будет контролироваться время работы системы.

При наличии этих нехитрых принадлежностей уже можно собрать своими руками вполне рабочую систему для возделывания на балконе или в хорошо освещаемой солнцем комнате петрушки и укропа, салата или даже огурцов и зеленого лука.

Последовательность сборки системы

Изготавливается гидропонная система своими руками в несколько достаточно нескольких простых действий, которые описывает наша пошаговая инструкция:

  • Вырезаем два отверстия в пластиковом контейнере. Первое будет обеспечивать приток питательного раствора и слив воды, а второе – выступать в качестве перелива для ограничения объема жидкости.
  • Монтаж своими руками переливной трубки. Она устанавливается таким образом, чтобы излишки раствора возвращались в ведро.
  • Монтаж насоса. Он устанавливается в пластиковом ведре для подачи жидкости в систему. Одновременно изготавливается раствор, которым заполняется емкость. Лучше всего для этой цели использовать компост, что разводится в горячей воде и после отстаивания дополняется фосфорными и калийными удобрения. Такой подход сэкономит вам деньги, так как реализуемые в магазинах растворы обходятся недешево.
  • На крышку ведра необходимо своими руками установить контейнер, заполняемый крупным керамзитом, исполняющим роль дренажа.
  • Устанавливаем таймер таким образом, чтобы он обеспечивал беспрерывную работу насоса в течение 15 минут. На следующие 15-45 минут делается пауза для подачи к растениям воздуха, необходимо для их роста и развития.

Если все готово, можно своими руками высаживать семена в контейнер с дренажом. Чтобы гарантированно получить хороший урожай, вам потребуется очень качественный семенной материал, поэтому советуем покупать его у проверенных продавцов либо в специализированных магазинах, имеющих хорошие отзывы.

Как работает система

Работает установка, изготовленная своими руками, по достаточно простому принципу. Сперва корни растений затапливаются раствором, из которого они получают все требуемые питательные вещества. Затем, когда таймер останавливается, осуществляется аэрация, насыщение корневой системы кислородом. Благодаря этому исключается гниение растений и обеспечивается их нормальное развитие. При этом керамзит задерживает часть влаги, продолжая питать корни.

источник

Опять эта гидропоника: Освещение. Часть 1.

Здравствуйте. Сегодня расскажу вам про освещение. А именно, какое освещение нужно, для того, чтобы растения полноценно развивались при искусственном освещении.

Эта тема очень большая и обширная. И поэтому я расскажу только про те моменты, которые будут нужны для начального этапа в растениеводстве. Я постарался не углубляться в терминологию и описание химических процессов в растении при его освещении, а попытался рассказать, какой всё-таки «светильник» ставить, чтобы растение росло и цвело в домашних условиях.

Световой спектр и «Количества света» ключевые характеристики, для искусственного, освещения, растений.

Световой спектр или «длина волны». Солнечный природный свет, сочетает в себе световые волны разной длины, а волны разной длины играют разную роль в жизни растений. Для растении, нужно только два спектра, с длинной волны, 445нм (синий) и 660нм (красный). И не важно, какой источник света у вас будет, если он удовлетворит потребность в спектре, растение будет развиваться. (Как человек есть разную пищу: мясо, рыбу, молоко, орехи. Если в продукте достаточно белков, жиров, углеводов мы с вами будем жить.)

У каждого растения, есть «индивидуальная» потребность в спектре, кому-то нужно больше красного кому-то синего, в зависимости, от того какое растение вы выращиваете. Всю информацию по нужному спектру, для каждому растению можно найти в интернете. Всем растениям, при выращивании саженцев и на стадии вегетации, нужно больше синего. При плодоношении больше красного. (Поскольку я решил заниматься клубникой, я нашел подробную информацию, зависимость количество спектра на скорость роста и плодоношения земляники, ВОТ ЭТО ВИДЕО)

Цветовая температура источника света, именно по ней мы сможем определить преобладающий световой спектр. На лампах эта характеристика указана в кельвинах (К).

Количество света или «освещенность»– это световая энергия, падающая на единицу площади, за единицу времени. На лампах эта характеристика указана в люмен/ватт или просто в люменах. Чем дальше, источник света, от растений, тем меньше на него попадает света.

Для моих целей, я рассматривал два источника света. Люминесцентные лампы и светодиоды(LED). Из-за их доступности и дешевизны.

Для вегетативного роста, нужны источники света с цветовой температурой выше 5000К (Кельвин) Я рекомендую лампы 6500К (Кельвин), т.к. в ней больше синего спектра, который влияет на вегетативный рост растения. В лампах, с цветовой температурой, 4000К очень много ненужного зеленого света, который, ни как не влияет на растение. Для цветения нужно больше красного цвета. В лампах 2700К преобладает красный свет. Лучше всего комбинировать несколько ламп. Допустим, использовать две лампы сразу, одну лампу 6500К и одну в 2700К.

Хорошо использовать люминесцентные фитолампы. В них уже сразу два нужных спектра для растений. Но люминесцентные лампы (к ним тоже относятся фитолампы) теряют свою эффективность достаточно быстро.

Подробное исследование, замеры спектров, эффективность новой лампы и уже работающей около месяца, разных люминесцентных ламп, провели в этом видео.

Светодиоды гораздо эффективней, по сравнению с люминесцентными лампами. И проработают с нужной эффективностью гораздо дольше, чем люминесцентные лампы. Светодиоды не целесообразно выбирать по характеристике цветовой температуре. Так как благодаря тому, что светодиоды охватывают все видимые спектры, то можно подобрать светодиод сразу с нужным спектром. И этим мы добьемся большей эффективности и высоким КПД. Для меня еще одна важная, характеристика, это направленность освещения, свет не будет расходиться в разные стороны. Это позволит осветить нужную часть растения, а не всю квартиру. Сейчас появилось очень много светодиодных ламп для выращивания рассады, но как правило они очень дорогие.Я лично заказывал светодиоды отдельно вот здесь. и сам спаял из них отличные, лампы для растений.(По позже выложу процесс работы и подробную информацию. Жду анализ спектра этой лампы)

Пока я ограничен помещением, в котором буду выращивать. Поэтому остановился на люминесцентных и светодиодных лампах. В начале, я не знал какое именно освещение нужно, а в интернете, очень много разной информации. Поэтому я сделал закрытый гроубокс, с полностью искусственным освещением, ради эксперимента по необходимому освещению.

Спаял, светодиодные светильники из заказанных ранее светодиодов. Светильник представляет из себя, светодиоды закрепленные на металлическом профиле.

И начал тренироваться на салате, освещая его только светодиодным светильником. Он рос медленно, но при этом был достаточно развит. Как оказалось, спектра была ему достаточно, но не хватало количества света. Я это понял когда установил больше светодиодов и плюсом поставил люминесцентную лампу на 6500К, 3000люмен.

Теперь настало время выбрать, способ освещения, для клубники, так как она уже пришли по почте. В источниках по выращиванию клубники пишут, что оптимальное количество света для нее, это не ниже 6’000 люмен. В идеале 10’000-20’000 люмен. (Для сравнения, летом на поверхности грунта освещение примерно от 27000-34000. люмен )

Для первой стадии вегетации, я купил две люминесцентные лампы по 4000 люмен, с цветовой температурой 6500К. Установил их над растениями в колтюбе, своего производства, на высоте 15 см. И плюсом добавил светодиодов, на каждое растение, по 2 красных, 2 синих на каждый куст, на высоте 10 см.

А при цветении, будет две лампы по 5000 люмен, с цветовой температурой 2700К. И 3 красных 1 синий светодиодов на каждый куст.

Для домашнего растениеводства, я советую выбирать люминесцентные лампы и светодиоды в комбинации. Из-за их доступности, дешевизны, и малого энергопотреблении.

Подбор люминесцентных ламп, по цветовой температуре, для разных стадий:

— Прорастание семян, рост рассады, вегетация — 6500К

— Для цветения, плодоношения — 2700

Либо же покупать универсальные фитолампы.

(некоторые источники рекомендуют докупать ультрафиолетовые лампы, и лампы выше 9500К. Все это связанно с тем, что ультрафиолет, убивает микробы на почве. Но для гидропоники, в этом нет необходимости.)

Подбор светодиодов по спектру для разных стадий (3Вт-5Вт — ные светодиоды, на площадь освещения

— Прорастание семян, рост рассады, вегетация – 2 синих(445нм), 2 красных(660нм).

— Для цветения, плодоношения – 3 красных(660нм), 1 синий(445нм),.

Не забываем про количество света. И что для каждого растения необходимо определенное его количество. Летом на поверхности грунта освещение примерно от 27000-34000 люмен(эти значения помогу вам при подборе освещения для ваших растений). Но благодаря высокому КПД источников света, можно опустить это значение в 2-3 раза, в зависимости, от того, что вы выращиваете.

Устанавливать люминесцентные лампы нужно не выше 30см от верха растения (выше световой поток будет становиться гораздо меньше заявленного). И не ниже 10 см (чтобы не обжечь растения об лампу). Если вы выращиваете, высокие растения то нужно подсвечивать по бокам.(Если растение в высоту 70 см. а лампа стоит в 20см над верхушкой, то листья, которые находиться на середине стебля, будут находиться от источника света примерно в 55 см.)

Светодиоды, чем ближе к растению вы установите, тем лучше. Но впритык тоже не стоит их ставить. Оптимальная высота 10-20см.(в зависимости от мощности светодиода).

В следующий раз я расскажу про ДНАТ. Пока думаю как его установить на балконе. В интернете пишут, что пока достойной замены ДНАТу нету. Охото самому это проверить. А напоследок =>Вот 11

Дубликаты не найдены

Спасибо за твои старания!
А когда будет статья о растворах, ph и TDS?

Постараюсь сделать в течении трех-четырех дней.

Буду ждать!:)
Раствор ведь сами мешаете?

у меня аккаунт в инстограмме prozelen. Если время появиться запилю новый пост на пикабу о своей новой установке

во во, поэтому и думаю :)) как не вызвать интерес у участкового.

Опять это гидропоника V8.0 ИВН-1

Подписчик заказали гроубокс, который можно легко собрать — разобрать, при этом быть легким в сборке. Что ж вызов принят.

Сразу отказался от таймеров и каких- либо розеток. Захотелось собрать автоматизированный гроубокс, под выращивание салатных культур.

Первая сложность состояла в том, что гроубокс будет сборно-разборный, а значит коммутационные провода и провода питания надо как то фиксировать. В голову пришла мысль сделать блок управления с электрикой и ПО в отдельном месте, чтобы легко подлежал замене. И чтобы потребители электропитания легко подключались. В голове уже нарисовал проект каркаса, пошел к знакомым, которые занимаются изготовлением мебели. Долго обсуждали, что я хочу, а они говорили возможно это или нет.

Подождал пару дней и каркас был готов.

Полка сверху будет отделом где будет коммутироваться ПО и электрика. Так же кнопки управления хотел сделать в этой полке спереди, заказчик захотел чтобы кнопки были скрыты. А как бы вам хотелось чтобы было? Кнопки на виду или внутри? Вот такого формата планировал поставить тумблер спереди:

Управление решил сделать пока на ардуино.

Две кнопки: одна отвечает за режим роста, вторая за полив. То есть, нажал кнопку и гроубокс сам запускает программу роста и микроклимата.

Сейчас будет немного технической информации. В гроубоксе планируется два источника 220: помпа полива и лампа. Как электрик знаю трудности с фазировкой. По правилам, фазу нужно пускать на разрыв, а не ноль, чтобы лампа не мигала ночью и на помпе не было фазы, но смысл моего гроубокса состоит в том, чтобы человек включил это в розетку и не думал о фазировках. Поэтому чтобы обезопасить людей докупил дополнительные реле и пустил в разрыв и фазу и ноль.

Читайте также:  Установка ккм с фискальной памятью

Так же заказчик заказал угольный фильтр. Наверное, чтобы обеззараживать воздух из-за коронавируса. Я предложил купить готовое решение. Готовое решение не подошло, так как система фильтрации была грамоздкой, были проблемы с заменой угля и сильный шум.

И я знаю о чем вы подумали. ДА, трубы пвх! Я тоже об этом подумал, легкие в соединении. Идеальный вариант!

Почитал немного информации о воздушных фильтрах и о их кпд. Закупил специального угля для этих нужд. Изготовил трубку которая будет помещаться в пфх трубу.

и вот что получилось. Если нужно заменить уголь, откупориваем заглушку и меняем. А воздушные лабиринты воздуха, обеззаразят воздух в его квартире.

вентилятор я впаял прямо в уголок ПВХ трубы.

подключил вентилятор к регулятору оборотов.

Вот конечный вариант блока управления две кнопки и регулятор оборотов вытяжки

Выходы сделал индивидуальные. Помпа подключается только в свой выход (в другой не получиться, не подойдет вилка), свет подключается только в свой вывод.

Выводы 5 вольт: увлажнитель и вентилятор обдува, каждый своего цвета. Увлажнитель белые, вентилятор черные. А вентилятор вытяжки так же имеет свою индивидуальную распиловку и свой цвет.

Проект получилось отправить в разобранном виде, благодаря чему сэкономили на доставке, в сравнении с отправкой уже собранного гроубокса. Стоимость проекта получилась в разы меньше, чем подобные.

А это я уже собрал себе, без воздушных фильтров для салата и редиски.

Подписывайтесь на мой инстаграм и следите за развитием моего проекта и ростом салата.

Самодельная гидропонная установка

Гидропоника своими руками. Шесть бутылок, один контейнер и десяток сантехнических труб. В качестве насоса использована помпа от садового фонтанчика.

Необычное растение

На фото самое загадочное растение, которое я встречала.

Впервые я с ним познакомилась прошлой зимой на прогулке по нашей местности.

На сером фоне высохшей травы, сияли белые бусины. Я подумала, что это мини-ракушки, чего-то неизведанного. Они твердые, как бисер. Легко осыпаются с ветки. Я нарвала сколько могла и поставила в вазочку, как сухоцвет. Простояли не долго.

Этой осенью, встретила это чудо вновь и уже смогла запечатлеть в барельефе.

Долго искала название и информацию об этом растении, но поиск по картинкам в обоих поисковиках не дал результата. Очень жаль.

Если вдруг вы его знаете, или того, кто может знать, маякните)

На тему замкнутых биосфер 2

Нашел фотки изготовления. апрель 2019.

а вот эти две отправились в подарок хорошим людям.

На тему замкнутых биосфер

Изредка занимаюсь созданием замкнутых биосфер (садов в закупоренных бутылках). Вот что получилось за несколько лет.

Самая первая была изготовлена в ноябре 2017. Данные фото 2020 года. Эта колба была последним образцом из первых четырех. Растения прижились и успешно меняют поколение за поколением.))

Далее шли менее удачные опыты((( это образцы сентября, года 2018. К сожалению не совсем аккуратные, но вполне жизнеспособные.)) Основной упор шел на эксперименты с обеззараживанием, смешиванием грунтов, и поиском растений достаточно стойких для автономного существования в условиях замкнутой биосферы. Фото демонстрируют состояние биосфер на сегодняшний день.

Растения чувствуют себя отлично. Поколения сменяются одно за другим.

Год 2019 апрель. Понемногу приводится в порядок эстетика, эксперименты с грунтами и растениями продолжаются, дренаж стал цветным, а сами сферы стали разнообразнее формой. Да и в целом, на мой взгляд, получилось намного аккуратнее.

На этом заканчиваю, и так получилось немного затянуто. Опыты несомненно будут продолжаться, если кому будет интересно, периодически буду выкладывать их результаты.

P.S.: За качество фото прошу не ругать, фоткаю все еще на тапок.

Опять эта гидропоника: установка V. 7.0

На этот раз, решил собрать установку, сборно — разборную и чтобы место мало занимала, и можно было ее передвигать без усилий. Для детерминантных помидор (которые растут не выше 40 см).

Каркас решил сделать из металлического профиля, квадратного 30 на 30, соединителем выступает профиль 25 на 25. Вот чертеж, сделанный на скорую руку.

Смысл такой, что этот каркас, переделаю под огурцы или другие культуры которые захочу выращивать. Вот процесс работы

вот как каркас выглядит в разобранном (и не покрашенном) состоянии.

Верхняя часть, для крепления фито светильников. Собственно верхняя часть будет меняться, в зависимости от того, какую культуры буду выращивать.

Так же установил 4 колесика с фиксацией, для перемещения установки.

Светильники пришлось модернизировать (установить на него, два вентилятора для охлаждения и блок питания для них.) спаял всю электрику соединителями типа USB папа-мама.

трубы и бак, сделал из старой установке. А в планах установить полноценные бак и трубы.

Всего получилось собрать, 4 полноценных урожая, и много перекусов. Общий объем около 4 кг с двух растений.

Больше фото и информации в моем инстаграме #PROZELEN

В планах переделать установку под огурцы.

И сделать новую установку, для полностью автоматического выращивания культур, от посадки семени до сбора урожая. Буду тренироваться на шпинате и салате.

Полиэмбриония цитрусов из супермаркета.

Близится старость — к земле потянуло. Решила вырастить деревце. Навтыкала в теплице косточек лимонов да апельсинов из ближайшего супермаркета.
Прошло немного времени, и оно все проклюнулось: на одном ростке сразу шесть листьев, на другом — семь. И просто огромное количество двойных ростков из одной семечки.

По личной статистике 7 из 10 ростков — двойные, а то и тройные. И четверной был.
Любопытство взяло верх. Купила яблок и груш. Взошли. Статистика иная: двойных меньше, но так же есть. Примерно 4 из 10.
Давай мы все это дело иглой разделять и рассаживать. Хотела одно деревце, а получила три ящика рассады и черт его знает, куда ее девать теперь. Всё в дом не войдёт.
Поискала информацию на тему. Вроде бы многозародышевость у цитрусовых встречается, но не распространена особо. А тут статистически ясно, что она уверенно превалирует.
Посовещавшись, предположили, что фермеры в период цветения чем-то опрыскивают сады, чтобы улучшить завязи. Либо селекция привела к тому, что отклонение (полиэмбриония) стало правилом.
Старшее поколение говорит, что садили лимоны, мандарины, апельсины и не сталкивались с таким.
Люди знающие, подскажите, что известно об этом явлении и нормально ли это?
П.С. Колхицин не применяли, радиационный фон 8-9 мкР\ч 🙂

Измеряю спектр китайских светодиодов

Такой микро пост будет. У меня появился Спектрофотометр »ТКА-Спектр». Решил замерить спектр китайского светодиода фул спектр, мощностью 10 Вт.

Вот такой результат показал один светодиод, в полностью изолированном, от внешнего света, помещении. Высота над спектрометром 40 см.

А вот к сравнению свет, на подоконнике, в пасмурную погоду(солнечная сторона).

Видно, что спектр «тот который нужен», но хотелось бы его «по больше». В выходные хочу сравнить светодиодные ламы, с обычными ртутными лампами. Так же посмотреть спектр заявленной температуры свечения(Кельвин). Есть предложения что еще замерить?

Если наблюдения будут интересными, выложу все в инстаграмм.

Сочная, домашняя Клубничка. (отчет)

В связи с перегоранием моего жесткого диска, все фотографии были благополучно уничтожены. И остались только фото на телефоне. Так что, будет меньше фотографии больше букв 🙂

Очень расстроен тем, что у меня не получается приехать на конференцию «СитиФермер». Которая состоится в Мск 1-3 марта. Просьба всем тем кто там будет, снимайте все, впитывайте всю информацию, потом будете учить меня, обычную челядь, которая не смогла туда приехать. И надеюсь после конференции будет много информации в интернете, на эту тему.

По сколько места было мало, за основу взял принцип вертикальной грядки, в несколько уровней.

Вариант со стеллажом сразу отпал. Так как уже пробовал их в «действии». На них, конституционно проблематично устанавливать досветку, стеллажи будут перекрывать лучи солнца, систему слива на стеллажах тоже нужно прорабатывать, да и мой внутренний инженер требовал нового!! Решил сделать установку подвесного типа.

В потолке делалось отверстие. В которое вбивался «Анкер латунный» , а в анкер вкручивалась «Шпилька». По мои расчетам, по нагрузке, брал М8 шпильку. В итоге получилось 10 шпилек по 5 проемов. Проемы шпилек, соединялись между собой, обычным стальным Г-образным профилем. На профиль укладывались проволочные лотки в 3 уровня, длинной по 2 метра (брал лоток шириной 300 мм). К лоткам, посередине, крепился оцинкованный П-образный профиль для слива, раствора, обратно в резервуар. На лотки укладывались маты с кокосовым субстратом. Общее количество саженцев было 60 штук.

Вот фото, чтобы немного было понятно, каков принцип.

Так же перед укладкой кокосовых матов, проводилась его буферизация(процедура по обогащению кокосового субстрата, кальцием и магнием).

Самая основная тема, тема досветки. Которая вызывает бурю эмоций и обсуждений. От себя хочу добавить, что есть книга 1964 года, называется она «КПД зеленого листа» Автор А.А. Ничипорович. Вот ссылка на эту книгу. В свое время долго ее искал, специально для вас залил на облако.

В этой книге подробно, на химическом уровне, описывается процесс фотосинтеза и что для этого нужно и как он происходит. Она короткая, всего 50 страниц, но очень информативная.

На моих стеллажах, по моим подсчетам, освещенность была 30000 Лк. (Какое количество света нужно для земляники). На каждой полке. При росте саженцев, в первый месяц, использовал 6000К — 80%, 2700-20%, после, при плодоношении, использовал 6000к -50% 2700-50% и плюс светодиоды, фул спектра. Досветкой пользовался только утром и вечером.

После двух месяцев, это была середина ноября, солнце стало мало и редко светило в окно. И к тому же участковый зашел в гости разок, поинтересоваться, что это я выращиваю, так как свет из окна светил как сверх новая звезда, я принял решение полностью посадить на искусственный свет и закрыть окна, дабы не смущать соседей и участкового.

Когда света на балконе больше чем за окном, можно и макияж делать. 🙂

Полив осуществляться при помощи капельного полива. К каждому кусту подходил маленький шланг который подключался к магистральному шлангу. Полив осуществлялся по таймеру, при помощи этого насоса. Бак стоял на полу, в нем был закреплен насос.

Так же был куплен вот этот электронный клапан для подачи углекислоты, по таймеру. Но в силу определенных жизненных обстоятельств, уже этот момент и некоторые другие, не были доведен до конца.

В среднем общий объем ягод в день, получался около 150-200 грамм. Общий объем собранных ягод за 2,5(два с половиной) месяца, составлял около 12 кг. Не всегда получалось взвешивать каждые собранные ягоды, так как домашние и приходившие в гости друзья частенько подергивали ягодки. Раз в месяц делал контрольный сбор урожая и его взвешивание. Урожай всегда был стабилен.

Не стал затрагивать, в этом посте, такие темы как: опыление, досветка, питательный раствор, сорт земляники садовой, движение воздушных масс. Потому как каждая из этих тем заслуживает отдельного поста. Для всех желающих кто хочет знать все эти темы и у кого остались вопросы, добро пожаловать в мой инстаграм.

В нем так же, в ближайшее время, добавлю тему, отчет об аэропонной установке. Которую мы устанавливали в Уральском НИИ для круглогодичной селекции картофеля.

Теплица в домашних условиях для поддержания особых условий экзотических растений

Для начала закупился необходимым материалом.

Собрал каркас будущей теплицы.

Построил 3д модель теплицы, выбрал рациональное положение вентилятора.

Установил вентилятор, заключив его в металлический короб.

Покрыл все стороны теплицы обычной пленкой (например, пленка для запекания). Части теплицы, имеющие белые рамки — это съемные части, которые крепятся на магнитах.

Установил крепеж для светильника.

Сначала установил теплицу на подоконник, а затем прикрепил светильник.

Вот так выглядит теплица в конечном результате.

В теплицу разместил: банан, гранат, мандарин, авокадо, фейхоа и другие оставшиеся растения.

Читайте также:  Установка противотуманок на ниссан джук

Перед размещением в мерах профилактики обработал противогрибковыми средствами.

Для проверки влажности грунта использую специальный прибор.

В теплицу разместил метеостанцию. Условия теплицы: влажность 70-80%, температура 26-29 градусов. Растения получают естественный свет через окно и искусственный свет от двух фитоламп. Проветривание теплицы производиться периодически.

Отчет о старой установке.

Около года назад, прошлой зимой, я решил поставить эксперимент. Который заключался в следующем: возможно ли выращивать землянику с полностью искусственным освещением. Для этого, собрал вертикальные грядки на базе стеллажа.

Установка собиралась только ради эксперимента, и в свободное от работы время, поэтому вид такой неопрятный.

Главный недостаток, данной установки заключался в том, что разницы между температурой проточной воды и температурой воздуха в помещении, не было! Температура воды и температура воздуха была одинаковой.

На базе строительства установки, я учитывал этот момент, но уже не было средств для ее устранения. После 20 дней от начала роста саженцев, я предпринял следующий шаг для ее устранения. Поскольку на улице было уже около -22 градусов Цельсия, я каждый вечер ставил на балкон две пяти литровые бутылки, а на утро они замерзали полностью и я помещал их в бак с питательным раствором, перед выходом на работу. Но эта мера не особо помогла, так как уже к обеду, лед полностью таял(понаблюдал в свой выходной). И это не смотря на то, что отопление в квартире регулируется, и было убавленно в самый минимум.

Свет был абсолютно искусственный. В нем принимали участие диоды фул спектра. А сам стеллаж выступал как радиатор охлаждения диодов.

Для выращивания земляники в защищенном грунте.

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ это сорт земляники! Я закупил около 7 сортов земляники. Примерно 4 сорта были уральские сорта. Все сорта прижились хорошо, питания всем хватала. Но спустя две недели, почти все уральские саженцы погибли. В то время как сорт вима рина, который я приобрел совершенно случайно, рос и ему было все равно. Правда ягоды этого сорта очень малы. Но очень вкусные.

С каждого кустика вима рины получилось собрать около 150 грамм ягод. Кустов этого сорта было 12 штук. В общей сложности получилось собрать, со всех кустов, около 2 кг ягод за 4 месяца. Если бы высадил все кусты этого сорта, то и урожай был бы на порядок больше.

Отчет такой сумбурный, хотел в основном поделиться результатом. Планирую сделать группу в контакте, где буду каждый день выкладывать отчеты о текущей работе, а то не всегда получается выкладывать большие посты, а просто выкладывать фото, не охото лишний раз «флудить». Установку продал сразу после эксперимента, объяснив, новому владельцу, все ее достоинства и недостатки. За электроэнергию заплатил около 200-250 рублей за все время работы.

А вот фото с новой установки, уже с опытом предыдущих лет. Все идет по плану.

Клубника зимой: Утепление балкона.

Решил вырастить клубнику зимой.

Глаз упал на балкон, (вторым пунктом первого этапа) нужно его утеплить. Так как зимой на нем холодней чем на улице. И к тому же, столько места простаивает без работы и без дела. Вот как было.

Первым пунктом, первого этапа, было установка окон. Тут я не эксперт пригласил «специалистов». Позвонил в компанию, пришли люди, замерили, пообщались. Сказал, есть два варианта. Первый, это убрать все, и перила, и окна, и поставить новые окна, но это будет дорого (так как еще и нужно будет утемнять низ и прочее, чтобы окна не отличались от остальных, чтобы не было конфликта с У.К.). Второй, это убрать перила и поставить окна вторым рядом. Этот вариант дешевле и теплее, так как родные окна будут создавать дополнительный контур (оказалось соседи в доме в большинстве случаев так делают). И замерщики тут же сказали,что сам балкон(стены и пол) в любом случае надо утеплять(Так как не известно, утеплены ли соседи снизу сверху и сбоку. И какое у них там утепление. И зимой стены будут холодными).

Устроил второй вариант поехал оплатил, пока ждал изготовление окон, продумывал утепление балкона, стен, потолка и пола.

Прошла неделя, привезли окна.

Приехали монтажники. Главный глянул на то, что привезли, и сказал «а че деталей то не хватает!?» Ну как у нас без этого, начали разбираться, оказалось, что замерщик забыл эту запчасть внести в смету, а без этой детали ни куда. Доплатил, подождал еще день(монтажники уехали к себе домой, ждали там), а на следующий день, началась работа. И собственно вот как стало.

Второй этап. Утепление стен и потолка.

Благо руки растут из правильного места, сам работаю монтажником. И к тому же, сейчас в интернете есть масса видео о том, как и что делать. Посмотрел пару видосов по утеплению стен и потолка, для пущей грамотности.

Смысл утепления в том, чтобы создать воздухонепроницаемый контур, от потенциально холодных стен.

Посчитал что нужно, закупился материалом и пошло дело.

часть стены не утеплил так как она, «теплая». Фоток делал мало, все в пыли цементной, дышать нечем, даже в респираторе, не до фотографий.

Смысл утепления пола состоит в том чтобы как можно больше уложить утеплителя, чтобы воспрепятствовать прохождению холодного воздуха с низу(от соседей)

Все замерил, поехал, закупился.

Первым делом постелил первый уровень лаг. расстояние брал не больше 45 см от каждой лаги(вышло около 35-40 см между лагами)

Первый уровень лаг, закреплял к полу, не выравнивая, главное чтобы плотно к полу легла. После уложил лаги поперёк, тут уже интересней. Нужно, поперечные лаги, выравнивать и по горизонту, и по высоте.

в процессе инструменты начали окатывать! в начале отвертка. потом перфоратор! Но ни чего мы своих не бросаем, разобрал перф, реанимировал, и опять в бой!!

Далее, укладка утеплителя в два слоя, в нижний уровень лаг и в верхний уровень лаг(высота утеплителя равна высоте лаги).

Все уложил, вышел на балкон и кайфанул.

Дело осталось за малым, в этом месте высадить землянику и организовать полив, и сделать досветку. делов то. Схема уже есть и половина материала закуплена и уже в пути.

Ну что интересно, что у нас получиться? если да, то буду постить.

Вот пока фото для размышлений, «как на этом можно высадить землянику-садовую»

Замкнутая экосистема дома

Вдохновившись Пикабу тоже сделал закрытую экосистему. Взял бутылку из лаборатории наполнил самый низ цветочным дренажем, далее закинул много таблеток угля вторым слоем. Дальше был чернозём и сверху пляжный песок для красоты. Далее «посадил» берёзу для антуража, мох находящийся в почве и мох с деревьев + непонятное растение которое нашел рядом с подъездом + в детском мире купили с женой по акции muscle car аутентичного жёлтого цвета (попса же) + высохшие соты прямиком с балкона. Налил чуть воды, закупорил всё пробкой обильно обмазав её силиконовым герметиком, сверху накрыл обёрточной бумагой и завязал декоративным тросиком.

Прошёл 1 месяц, всё умерло. Начал грешить на герметик, мол подохло всё от испарений его внутри. Но нет через 2 месяца выбралась белая плесень (пушистая такая) заполонила она всё пространство. При её виде было чуть жутко, но это было хоть каким-то сигналом «жизни» в экосистеме.

Прошло 3 месяца и вот плесень умерла, однако гордо да победоносно вылез лёгкий мох и то самое неидентифицированное мной растение. Теперь в этом мирке вроде бы всё прекрасно и бурно разрастается. К сожалению, нормально сфоткать не вышло, ибо на стенках вечный конденсат который портит картинку этого маленького мирка.

Мои инопланетный питомцы, выпуск 7. Ожившие растения.

Привет! Вот вам подборка всяких растительных Существ. Сделаны моими руками. Приятного просмотра.

Ярви — Хранитель Зимних Ягод

Эххи — Хранитель Дикого Хмеля

Лэна — Хранительница Лаванды

А Это Цветочная Личиночка)

Спасибо за внимание! Всем весеннего настроения)

Пересадка растений.

Прошел месяц с момента запуска гроубокса, итоги

Приветствую жителей планеты Пикабу.

Месяц назад я публиковал пост, как я запустил свой чудо-шкаф для растений.

Спустя месяц ситуация стала проясняться, но совсем не в лучшую сторону. Итак, все по порядку:

1. Вентиляция (входящий и исходящий кулеры + увлажнитель) включались всего дважды в день по часу. Сейчас этот график значительно участился, посмотрим

2. Рассада была изначально высажена в марлю. О чем я сильно пожалел в итоге — корни проросли сильно в стороны, что крайне усложнило извлечение ростка без последующего повреждения корней. Пересадка стала практически невозможной. Ювелирными действиями с помощью маникюрных ножниц я кое-как извлек некоторые ростки и пересадил их в минвату. Редис и салат пришлось прямо с марлей пересаживать в систему. Чудом все мои ребята прижились в новом месте.

3. Подача раствора. Напомню — система периодического затопления. Если смотреть на первую картинку — то видно, что раствор я подавал в одну и ту же часть трубы, из которой происходит и обратный слив в бак. Надеялся, что небольшой циркуляции будет хватать для полного обновления раствора в трубах. Ан нет, в трубах появился неприятный запах, осадок, отложения. Пока корней нет в трубе, промыл все и переделал подачу раствора в противоположную, логичную, часть трубы.

С воздухом я тоже наигрался. Следуя советам из канала на ютубе, где парень на стадии строительства внутри трубы закрепил на присосках аэрационные трубки из Китая. Я решил не испытывать судьбу (все ж испытал) и поступил также. Увы, присоски полное говно, трубки не держатся в трубе от слова совсем и, соответственно, всплывают на поверхность. Эффекта нет.

Окей — покупаю тройник, два хороших камня и кидаю их в концы трубы, в надежде что будет происходить аэрация в начале обеих труб и насыщенный воздухом раствор будет протекать по трубе. По трубе раствор не протекал (смотри п. 3) и из двух камней по воле законов физики работал лишь один. Итог — застой раствора.

В итоге воздух подается через один камень сразу в бак, камень лежит у помпы. Таким образом, раствор подается в систему сразу с пузырьками воздуха.

Дело в том, что я дебил немного поспешил, понадеявшись на почту РФ. На момент запуска системы у меня было все, кроме. PH-тестера. Т.к. система на керамзите, я догадывался что PH сильно завышен. Об этом я догадывался, когда видел что стволы кориандра и салата, соприкасаясь с керамзитом, тупо перегорали.

Почта не присылала никаких СМС или уведомлений насчет тестера. Кучу другого барахла получил, а тестер нет. Растения гибнут, терпение кончалось. Звоню на почту и прошу проверить, нет ли моего тестера. Нет, отвечали они, ждите смс. Потом я еще раз заявился на почту и настоятельно попросил еще раз проверить мою посылку — т.к. трек не отслеживался, а китайцы сообщили что пакет уехал в РФ еще три недели назад. 15 минут ожидания и о чудо. Оказывается тестер на почте лежит еще с 13 ноября. Забрал я его уже в декабре, и то не поленился еще раз прийти и настоять на поисках. Почта в своем репертуаре в любом уголке нашей необъятной.

Тестер в кармане и опасения подтвердились — Ph 7-8. В ход пошла лимонная кислота, электролит.

Раствор, напомню, намешал из какого-то зеленого тюбика с названием «Унифлор». Следовал инструкции, залил новый раствор, посадил растения. Через два дня шпинат сразу сдох. Остальные держались. Через две недели раствор слил, залил новой воды, налил удобрения и раствор протух за два дня. Покрылся белыми пузырями и появился неприятный запах. Слил все, залил водопроводной воды. Ph завышен, 6-7, но пока растения живы и чуть оправились от минерального шока.

Изначально я задумывал создавать раствор сам. Но необходимо иметь точные весы, разобраться с формулами, понимать требования растений. Это следующий шаг в моем растениеводстве и повод для следующего поста.

Рассада: шпинат сдох, перец пророс, мята живет.

источник