Меню Рубрики

Установки промывки очистки инжектора

Как промыть форсунки инжектора своими руками

Эффективные способы вернуть двигателю былую мощь, снизить расход топлива и токсичность выхлопа.

Как устроены и работают форсунки

YouTube-канал «Михаил Нестеров»

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

  • плохой запуск (особенно зимой);
  • нестабильная работа на холостых оборотах;
  • снижение мощности двигателя;
  • медленный разгон;
  • провалы при нажатии на педаль газа;
  • повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Как делать

  1. Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
  2. Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
  3. Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

  • Средство для очистки инжектора;
  • топливный фильтр;
  • двухлитровая пластиковая бутылка;
  • проволока;
  • 1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
  • 3 хомута диаметром 9–14 мм;
  • 2 ниппеля от бескамерной шины;
  • болт М12;
  • шуруповёрт или дрель;
  • сверло диаметром 12½ мм;
  • компрессор для шин;
  • свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

  1. Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
  2. Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
  3. Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
  4. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
  5. Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
  6. Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
  7. Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
  8. Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
  9. Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
  10. Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
  11. Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
  12. Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
  13. Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

  • Аэрозольное средство для очистки карбюраторов;
  • шприц 5 мм³;
  • 9-вольтовая батарейка типа «Крона»;
  • 1–2 м проводов;
  • кнопка дверного звонка или другая без фиксации;
  • 4 зажима типа «крокодил»;
  • шуруп диаметром 4 мм;
  • пассатижи;
  • ремкомплект форсунок (можно только резиновые кольца и фильтр).

Как делать

  1. Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
  2. Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
  3. Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
  4. Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
  5. Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
  6. Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
  7. Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
  8. Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
  9. Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
  10. Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.
Читайте также:  Установка магнитол для мазд

источник

maxleshiy › Блог › Промывка инжектора. Как? Когда? Чем? Зачем?

Впрысковые автомобили, промывка инжектора на 2х контурной установке. В процессе работы двигателя на элементах его топливной системы – форсунках, топливопроводах, топливной рампе, регуляторе давления, впускных клапанах постепенно осаждаются загрязнения, находящиеся в топливе. Современные электромагнитные форсунки изготавливаются с допусками 1мкм и способны проработать до миллиарда циклов. Основной причиной нарушения их работы является загрязнения в процессе эксплуатации, хотя на пути механических частиц стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10-20мкм. Они устанавливаются в топливной магистрали и в самой форсунке.

Главной причиной загрязнения является неизбежное присутствие тяжелых фракций в составе топлива. Наиболее интенсивное накопление отложений происходит сразу после остановки двигателя. В это время температура корпуса форсунки возрастает за счет нагрева от горячего двигателя, а охлаждающее действие топлива отсутствует. Легкие фракции топлива в рабочей зоне форсунки испаряются, а тяжелые накапливаются в виде лаковых отложений, уменьшающих сечение калиброванного канала.

К примеру, слой отложений толщиной 5мкм может изменить пропускную способность этого канала на 25%. Загрязнение распылительных отверстий форсунок ухудшает образование топливовоздушной смеси, в регуляторе давления нарушается герметичность его запорного клапана, а в топливном насосе высокого давления для дизелей существенно уменьшается его производительность.

▪ Основными признаками загрязнения форсунок и необходимости их промывки являются:

— Затрудненный пуск двигателя.
— Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— Провалы при резком нажатии на педаль газа.
— Ухудшение динамики разгона двигателя и потеря мощности.
— Увеличение расхода топлива.
— Повышение токсичности отработавших газов.
— Появление детонации при разгоне вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания.
— Пропуски воспламенения.
— Хлопки в выпускной системе.
— Быстрый выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) и каталитического нейтрализатора.
— Загрязнение форсунок становится особенно заметным с наступлением холодов, когда испаряемость топлива ухудшается и появляются проблемы с пуском холодного двигателя.

Возникает вопрос: каким способам промывки инжектора автомобиля отдать предпочтение? В настоящее время получили распространение следующие методы промывки инжектора автомобиля:

— Промывка инжектора автомобиля без демонтажа форсунок с двигателя
— Промывка инжектора автомобиля на ультразвуковом стенде с демонтажем форсунок

Эффективность промывки инжектора автомобиля на ультразвуковой установке выше, чем у предыдущего способа очистки, но кроме форсунок другие элементы топливной системы здесь не очищаются. Например сама топливная рампа, регулятор давления с запорным клапаном, впускные клапана, дозатор-распределитель (в электромеханических системах впрыска) и топливный насос высокого давления в дизелях. Стоимость промывки инжектора автомобиля зависит от конструктивных особенностей двигателя и колеблется от 10 до 30$ за одну форсунку.

Для недорогих иномарок и отечественных автомобилей иногда экономически целесообразнее не промывка инжектора автомобиля, а установка новых форсунок. В последнее время в практике промывки инжектора автомобиля, широкое распространение, в силу использования дешевого оборудования, получили простенькие одноконтурные установки, представляющие собой емкость с сольвентом, которая вешается под капот автомобиля или располагается рядом с автомобилем на передвижной стойке.

На вход топливной рампы подсоединяется нагнетательный шланг. При промывке инжектора специальная жидкость (сольвент), которая одновременно является очистителем и топливом, подается из емкости установки под давлением, создающимся воздушным компрессором, соединенным с емкостью для сольвента. Существенный недостаток этого метода состоит в том, что сольвент не проходит через регулятор давления, не очищается его запорный клапан и неэффективно промывается топливная рампа.

Кроме того, невозможно оценить результаты промывки инжектора автомобиля при помощи диагностики, она напрочь отсутствует на установках такого класса. Возможно также применение в ходе промывки инжектора дешевых неэффективных сольвентов сомнительного качества с низкими моющими свойствами. Делается это для того, чтобы минимизировать расходы на промывку инжектора автомобиля и заработать побольше денег. Можно вспомнить случай, когда на весьма известной СТОА недобросовестные механики делали промывку инжектора автомобиля обычным бензином, выдавая его за фирменный сольвент. Бывали случаи использования при промывке инжектора сольвента с просроченным сроком употребления. Хотя теоретически срок хранения фирменного сольвента не ограничен, но белый осадок на дне емкости может говорить, к примеру, о том, что сольвент хранился очень долго, или на морозе и естественно его моющие характеристики стали менее эффективными. Польза от таких процедур по промывке инжектора автомобиля стремится к нулю, а эмоции выражаются как в песне: «Я убью тебя – чистильщик!»

источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Станция для промывки инжектора — своими руками за 5 минут —

Расскажу как сделать устройство для промывки инжектора, за пять минут, своими руками.
Минимум работ и минимум инструмента.
Простая но надёжная и рабочая конструкция, которой я пользуюсь не один год и промыл с её помощью не один авто.

Приобретаем вот такую штуку, стоит в пределах 500-600 руб.

Называется пистолет для мовиля, есть разные варианты, но смысл один.

Далее делаем как показано на фото, откручиваем родной носик, глушим его, и желательно, но не обязательно отрезаем трубку идущую в бачок.
Через неё пойдёт воздух внутрь бачка через жидкость, и будет насыщать воздухом промывочную жидкость, что не очень хорошо. Поэтому рекомендую её отрезать.

Далее в бачке сверлим отверстие для золотника и вставляем золотник, как на фото.
Блестящую штуку я наклеил для увеличения толщины стенки бачка.
Она тоже не обязательна, золотник и без неё хорошо держится, просто мне так захотелось.

Дальше подбираем шланг нужного диаметра и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим фильтр тонкой очистки.
Фильтр меняем перед каждой новой чисткой, особенно если прибором давно не пользовались.

Регулятор давления на входе, не обязателен, у меня он был, поэтому я его поставил.
С ним удобнее регулировать давление, но в начале я обходился и без него, регулировкой на компрессоре.

Читайте также:  Установок для навивки пружин

Фиксируем курок в нажатом положении, любым доступным методом, в моём случае это скотч :))

В итоге получается вот такой агрегат.

На некоторых машинах можно подключится без переходника, а на некоторые придётся подобрать переходник.
Его можно подобрать от бензинового фильтра, отрезав один из штуцеров входа-выхода.
Мой набор разных разностей :))

Применение:
Пред началом работы, рекомендую залить бензин а не жидкость в установку, так как если вы переборщите с давлением вся жидкость уйдёт в бак, а это плохо.
Так как жидкость концентрированная, она начнёт отмывать все отложения начиная с бензонасоса, магистралей и.т.д., и вся эта грязь пойдёт в форсунки, в результате вы можете получить отрицательный результат.
Поэтому в начале залейте бензин, отрегулируйте нужное давление и только потом заливайте жидкость.

На компрессоре вначале регулятор давления уберите на минимум, (компрессор должен быть полностью накачен) подключаем к компрессору установку и начинаем поднимать давление примерно до 2 — 2.2 бар.
Если вы переборщите с давлением, вы услышите шипящий звук и фильтр тонкой очистки станет пустой.
Подбираем нужное давление, точность его не столь важна, но двигатель должен работать устойчиво.
Заводим двигатель и проверяем работу.

Если всё устраивает, сливаем бензин и заливаем жидкость.
Дальше следуем инструкции указанной производителем промывочной жидкости.
Вот по сути и всё.

Видео версию можете посмотреть тут:

Смотрите также

Метки: станция для промывки инжектора, промывка инжектора, промывка инжектора своими руками, устройство для промывки инжектора

Комментарии 90

2 литровую бутылку вешаешь на проволоке, в нее выводишь обратку ( которая идет в бак с мотора) с бутылки ведешь на подачу в мотор, вытаскиваешь переходник подкачного насоса в баке, в бутылку наливаешь лавр или что нить подобное и делаешь как написано в иснтрукции к жиже. Для этого надо пара шлангов и кусок проволоки.

за давлением маненько не уследил — бутылка кааак у*бет :))

Всё гораздо проще. Возьми старую паяльную лампу соедини шлангом с машиной, заливай туда чего хочешь, только такая промывка без контроля результата промывки — мёртвому припарки.

Станция — громко сказано. Может она каналы и клапаны чистит, а вот катаколлектор засерает. Снимать надо

а можно ещё проще чем смотрел кто как делает ! простота и не требует затрат лично я делал так взял старый насос с машины шлангу по размеру насоса закрепил шлангу с насосом! с одной стороны а с другой переходник на рампу форсунок! насос опустил в жидкость для промывки переходник накрутил на рампу ! насос отключаю тот что качает бензин в машине снимаю предохранитель ! машину завожу подключаю насос от акб и пока вся жидкость не уйдёт насос качает нужное давление! не ново но проще чем с бутылками

Такая промывка это мёртвому припарка, так ото, лишь бы обозначить суету, форсунки надо или по нормальному мыть, или вообще не трогать, а по нормальному только со снятием форсунок и на соответствующем стенде, там видно и сколько какая форсунка льёт, какой факел распыления и т.д

Если проводить данную процедуру не раз в 100к, то достаточно и так. Моюсь Винсом раз в 30ккм-все прекрасно работает! Форсы достал после промывки для проверки на пробеге в 150к: стенд показал идеальные форсы.

Да вообще хозяин барин, каждый пусть делает как хочет, я на прошлой машине вообще ни разу не мыл, пробег был 250 тыщ, снял форсунки на работе, поставил в стенд, а они нормальные, так что не в промывках дело, а кому как с бензином повезёт, достаточно раз каким нибудь дерьмом заправиться, чтобы убить всю топливную систему

Именно поэтому, заправки только Лукойл (95-Экто) и профилактическая промывка раз в 30-45ккм. 😉

Такая промывка это мёртвому припарка, так ото, лишь бы обозначить суету, форсунки надо или по нормальному мыть, или вообще не трогать, а по нормальному только со снятием форсунок и на соответствующем стенде, там видно и сколько какая форсунка льёт, какой факел распыления и т.д

посуетится чисто для себя (для самоуспокоения) — вполне того.
как говорится — чем бы дитя не тешилось…:)
для первичной диагностики тоже сойдет, заюзал, проверил прогой — ничего не изменилось, ну тады в настоящую чистку

Эх, а про выключатели сегодня не будет?

Стяжки вместо хомутов хорошо держат?

могу продать за копейки стенд, все в куче, если заробатывтать 2 машины окупится

Я старым бензанасосом мою, обратку отключаю ивместе с бензонасосом шланг в канистру

Покупать надо только 2 ниппеля, шланг, если у кого нет, фильтр.Всё остальное это компрессор( у каждого в машине), пластиковая бутылка на 15-2 литра.Это старо как мир и отлично работает.У автора удорожание конструкции.

Из двадцати знакомых с авто только у двоих есть компрессоры …так что не у каждого))

а как же ездят люди, если не до магазина, мало ли, проткнул, подкачать до сервиса доехать, давление, если бережешь резину, надо проверять периодически ну и т.п.Я на работе не знаю таких, у кого нет компрессора.

У меня просто ножной насос. У некоторых знакомых вообще ничего нет…

Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.

Читайте также:  Установка полотенцесушителя с одной подводкой

Только обратку лучше заглушить ))

Ну на первый раз конечно можно и по протоколу;)) Если это делать раз в год, можно и не париться.

Мыл форсы с полторашкой. Сначала не глушил обратку- неудобненько- чуть больше давнул компрессором- химия в бак мигом уходит. Потом заглушил болтиком подходящим и не парился с давлением: 2-3 очка неважно, двигатель прекрасно работает

Только обратку лучше заглушить ))

да, либо так, и следить за давлением

Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.

рукоблуд и рукожоп, потом выкидываем свечи и меняем масло, если больше 150 000 капиталимся

Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.

коли это юзать по уму, то желательно обратку тоже отключить из системы, сливать в отдельную емкость, тогда можно даже что то шибко ядреное гонять, не опасаясь различные «сочленения» обратный клапан естественно подвопросом

Задумка простая и надежная конструкция, жидкость чистит только смолянистые отложения в форсунках, но ещё частично очищаются клапана и может чуть чуть катализатор, механические загрязнения она растворит и факт что очистит и ультразвук, клапан обратки на многих современных авто стоит на бензонасосе( топливном модуле), так что ни чего ни куда не побежит в бак, если ли же есть обратка ее можно пережать карцангом.

Лавр мл101 ещё верхние компрессионные кольца пробивает, у меня после промывки три месяца назад компрессия подскочила до 16атм www.drive2.ru/l/504769021833380020/
И спустя 10 тысяч километров
www.drive2.ru/l/510867737954746868/ она осталась на прежнем уровне

Задумка простая и надежная конструкция, жидкость чистит только смолянистые отложения в форсунках, но ещё частично очищаются клапана и может чуть чуть катализатор, механические загрязнения она растворит и факт что очистит и ультразвук, клапан обратки на многих современных авто стоит на бензонасосе( топливном модуле), так что ни чего ни куда не побежит в бак, если ли же есть обратка ее можно пережать карцангом.

У товарища был опыт пережатия обратки- попортил шланчика. Я болтиком глушил

по хорошему обрату надо глушить на время, чтоб не думать о том что с давлением переборщишь.
для одного двух раз можно по проще конструкцию сделать

Всем доброго времени суток, на Ютубе есть канал Андрея Кувшинова, у него всё подробно расписано, советую посмотреть)))

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector