Меню Рубрики

Установки пружин на задние суппорта

FIAT Coupe 2.0 turbo 20v блондинка › Бортжурнал › Ремонт задних суппортов (в настоящий момент дописывается)

Ремонтировались суппорты и год назад и два года назад и все автослесари по рекомендации.
На тот момент для меня суппорты были тёмным лесом, тем более, что в задние суппорты встроен механизм ручника и его самоподвода.
Один чудак просто поставил комплект резинок и на этом ремонт закончился.
Разницы до и после ремонта я не почувствовал.

Через год второй чудак заставил купить комплект направляшек и поршней. плюс резинки соответственно.
После его ремонта правый суппорт отлично тормозил, но ручник работал хреново, а на левом — наоборот. Ручник схватывал лучше чем гидравлический тормоз.

Вообщем анасто.надоели мне чудо мастера и я решил разобраться во всём сам. причём досконально

Как оказалось, есть нюансы, о которых мало кто знает. и впервую очередь это касается суппортов, на которых есть механизм ручника
Нужно чётко понимать, что в одном корпусе собран гидравлический тормоз, который отрабатывает путём нажатия на педаль и механический ручной тормоз, который отрабатывает даже при отсутствии тормозной жидкости (аварийное торможение в случае разгерметизации гидравлики)
Казалось бы, я говорю прописные истины, однако тут кроется маленький секрет!
На механике кареток ручника есть ещё механизм самоподвода ручника и как правило, именно эта часть в суппорте не работает.

Обычно ремонт заканчивается заменой направляющих и резинок. но и тут механики лажают, используя неправильные смазки. Кто литол, кто графитку туда кладёт, хотя оптимальным вариант — смазка на медной основе. и как уже заметили читатели, и не все медные то подходят. Ликви молли и Манол медные всё равно через год укоревают, а смазка на картинке остается целой, опять таки из практики.

Практически невозможно производить ремонт суппортов без инструментов. и как оказалось, всё решает именно токовый инструмент.

Поясню на примере. Как оказалось 90% автослесарей и колодки то ставить не умеют. и я имею ввиду не путаницу с фиксаторами колодок — засунуть их внутрь прорези в суппорте или не засовывать, и даже не перепутывание рабочй части колодки, хотя на моём веку я на одном опеле увидел, что колодка трётся металлической частью о диск (клиент приехал с жалобами на перегрев и слабые тормоза после ремонта). Видимо тогда это просто была ошибка мастера в спешке.

Так вот, при монтаже колодок на суппорт, и кстати, корректно ставить сначала рамку суппорта и в неё вставлять колодки, а затем уже одевать тело суппорта. и связано эта процедура с подводом цилиндра, который сначала вкручивается таким специнструментом в суппорт, а затем откручивается (подводится до рабочей части колодок с учётом толщины диска). только так и никак по другому. и это ещё при условии нормальной работы механизма самоподвода ручника( о нём позже).

Можете смеяться, но сегодня при подборе задних дисков я увидел три размера на толщину диска, а именно:
LPR — 10.9 TRW 11.0 и Textar — 12.0
Допуск износа у всех одинаков — 9.2 мм

Читайте также:  Установка приготовления солевого раствор

Лирическое отступление по допускам износа
Бытует в народе и на форумах много мнений. Попытаюсь выразить мнение производителей!

1. Для передних тормозных дисков:
Как правило критерий допуска износа лежит в пределах 2мм, а иногда и 1.6 мм (т.е. по 1мм или даже меньше с каждой стороны рабочей поверхности диска )
Обусловлено фактором «биения дисков при торможении» после допустимого износа .
От перегрева диски попросту «ведёт» если они тоньше хоть на 1мм.
И пускай у дисков будет зеркальный равномерный износ — всё равно в мусорку. я уже молчу про канавки, трещ9ины и рытвины концентрического типа на дисках.
Никакой проточкой это не лечится (вот уже и тема новой статьи!)

2. для задних тормозных дисков.
Справедливо и первое, однако задние диски не несут такой нагрузки как передние. Не встречал я ещё на практике, что б задние диски повело, НО…
При износе более допустимого не работает совсем или частично механизм самоподвода ручника!

А практика показывает, что именно так и есть. и правильно говорят, что практика — критерий истины.

Ещё одно отступление! Сегодня у товарищ жаловался что на его фиате Пунто есть биение при торможении.
Диагноз однозначный повело передние диски и их под замену! Но…
при поиске дисков я был настолько удивлён, когда понял, что мои задние — это его передние тормозные диски
один в один ! даже по номеру совпали BREMBO 08.5085.14
так что допуск износа моих задних с 10.9 до 9.2мм явился критерием замены для его передних дисков.
Единственное что, возьму ему Textar в 12мм. толщины. а разница то всего в 100 тыс. только текстары ещё покрыты по описанию высокоуглеродистым сплавом.
О выборе дисков тоже чувствую, напишу статью! странно, но диски по заводу практически не ржавеют и живут дольше! Замечали ? вот и раскрою секреты выбора дисков !

Возвращаемся к ремонту суппортов, а точнее, пока что к их ПОЛНОЙ разборке

А вот и полноценный комплект резинок, вместе с двумя сальниками на выбор под поворотный шток механики ручника (почему- то туда обычно не лезут, хотя практически всегда там полная лажа ! ), а так же манжета под шток толкателя. Привожу именно эту картинку, ибо в неполноценном комплекте резинок присутствуют только манжета поршня и его пыльник и резинки на направляющие, а этого мало при полноценном ремонте. Но и здесь на этой картинке, отсутствует ещё одна резинка, о ней чуть позже, я просто не нашёл куда её засунуть, поэтому и не фоткал, хотя она будет гвоздём этой статьи

Теперь немного о разборке суппорта.
Во-первых, дабы не мучаться со специнструметом, выкручивая поршень (а он именно выкручивается по правой резьбе и не в коем случае не выбивается и не достаётся в тисках) было принято решение демонтировать колодки и путём нажатия на педаль тормоза, выдавить его гидравликой.
В последствии, после демонтажа суппорта от тормозного шланга, на базе старых тормозных трубок были изготовлены две заглушки под тормозные шланги, можно конечно пустить жидкость самотёком и заодно полностью её заменить но новую, и это правильное решение, однако без заглушки одного суппорта вы не сможете педалью тормоза гидравлически выдавить второй цилиндр из второго суппорта.

Читайте также:  Установка iso с компа

Во-вторых .
Дабы не заниматься ерундой, демонтируя все кишки суппорта, а они обязательно прикореют, особенно в местах поворотного штока и в месте штока толкателя, гораздо проще взять либо мини газовую горелку, либо паяльную лампу (ту, которой кабана смалят в деревне) и отжечь суппорт минут 15. за это время выгарают все резиновые изделия внутри, отгарает остатки предыдущ9ей смазки, если она не была высокотемпературной как например литол 24 или графитка, и это ещё в лучшем случае. иногда пользуются тем что было или тем что осталось от деда или тем, что слямзили на предыдущем месте работы. ибо что вытворялось с авто до вас не знает никто или как минимум, вы точно никогда не узнаете.
В любом случае, после отжигания минут 15 суппорта вы избавляете себя от хлопот по демонтажу внутренних его деталей БЕЗ ИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

ну а дальше дело техники. то что сделано из чугуна (у кого то из аллюминия) сначала под балгарку с соотетствующ9ей насадкой, либо под спец станок, ну а можно и сразу под пескоструй.
Результат вы видели на первой картинке.
Все мелкие детальки и внутренности тела суппорта под мелкий пескоструй под маленьким давлением.
ИСКЛЮЧЕНИЯ составляют направляющие и поршень, а точнее, рабочая поверхность поршня. об отом чуть позже.

Дальше — по желанию, по покраску. Я использовал высокотемператуную эмаль.
Хотя поговаривают, что покраска уменьшает теплоотдачу. не думаю, что это критично для задних суппортов, тем более, что они одноцилиндровые.

Касательно рамки суппорта — берём дрель, сверло по диаметру направляющей, и всё, что закорело внутри, высверливаем наружу, затем под пескосруй, промываем тем, чем вам нравится больше, я использовал керосин, и обильно смазываем правильной смазкой.

Теперь гвоздь номера!
Механизм самоподвода ручного (стояночного тормоза)
Весь механизм собран непосредственно в самом поршне.
Кому делать лень ремонт такого механизма, покупаем новый поршень в сборе.

Извиняйте, за сегодня не успел всё дописать. оставлю тему открытой до завтра

источник

KIA Sportage 1 — Лёгкий внедорожник › Бортжурнал › Задние дисковые тормоза, мой вариант. Часть 1. Рассчёт баланса тормозных сил передней и задней оси. Покупка годных суппортов.

Слабонервных нищебродов, беременных бабушек, детей, неадекватов и тех, кого устраивают штатные тормоза спортэйджа, во избежание батхёрта настоятельно прошу сразу закрыть данную запись!

Скоро год будет, как я поствил себе передние тормоза брембо 4pot х42мм с тормозными дисками 337мм. А сзади до сих пор стоят штатные «тормоза». Не дело это. Пора приступать к установке дисковых тормозов на заднюю ось. Но прежде, чем приступить к установке чего либо, нужно рассчитать параметры применяемых компонентов, чтобы зад юзом не шёл при малейшем нажатии на педаль тормоза, то есть чтобы перед и зад тормозили равномерно при разгруженной машине — если в юз, то вместе, причём перед чуть раньше.

Читайте также:  Установка передней пневмоподвески л200

Итак, для начала рассчитаю усилие на передней оси моего спортэйджа с брембо 4pot х42мм с тормозными дисками 337мм.
Эффективный радиус получается 335/2-30=137.5мм
Сумма площадей поршней получается 3.14*42=5539мм^2
Произведение суммы площадей поршней на эффективный радиус= 5539*137.5=761612
То есть усилие передних тормозов моего спортэйджа с брембо 4pot х42мм с тормозными дисками 337мм составляет 761612 «попугаев». Соответственно для соблюдения баланса 2к1 на задней оси усилие должно составить 761612/2=380806 попугаев. Вообще изначально я планировал использовать штатные передние тормозные диски моего спортэйджа на задней оси. Но немного посчитав, я понял, что штатные передние диски моего спортэйджа маловаты для установки назад! Потому, что я не знаю ни одного суппрта с ручником и поршнем 46мм!

Рассчёт, как получился однопоршневой суппорт под штатный диск 284мм:
Эффективный радиус передних штатных 284мм дисков спортэйджа получается 282/2-24=117мм
Для коэффициэнта 2 произведение суммы площадей поршней на эффективный радиус должно быть 380806
380806/117=3254мм^2
3254/2=1627мм^2
Получаем однопоршневой суппорт с поршнем

Порыв каталоги, я обнаружил, что максимальные поршня задних суппортов с ручником используются на топовых VAGах. И это всего 43мм. Далее были вычислены самые дешманские суппорта с механическим (тросовым) ручником, 43мм поршнем и под вентилируемый тормозной диск. Они ставились только на «народные» автомобили фольксваген фаэтон. Ещё есть 43 поршень на А6 и А8, но там уже электроручник и ценник конский. А в связи с моим нищебродством, тратить лишние 10тр я совершенно не хотел.

На фаэтоны ставились 3 вида задних тормозов:
1 — суппорта под 280х22мм вентилируемый диск
2 — суппорта под 310х22мм вентилируемый диск
3 — суппорта под 335х22мм вентилируемый диск

Я провёл предварительный рассчёт, и выяснил, что мне нужен второй вариант.
Для диска 310мм и коэффициэнта 2 произведение суммы площадей поршней на эффективный радиус должно быть 380806
Эффективный радиус равен (310-2)/2-ширина колодки/2=154-20=134
Делим 380806 на 134, получаем 2842мм^2
Делим на два, т.к. суппорт со скобой, получаем 1420мм^2
Получаем однопоршневой суппорт с поршнем 42.5мм

Ну, где 42.5, там и 43, ведь рассчёты приблизительны, а на дороге уже будет видно, ставить колдун и снижать усилие на задней оси, или тормозные диски чуть большего диаметра поставить.

Недолгое копание в инете и обзвон разборок на авито выявил, что мне нужны суппорта от фаэтона с двигателем 4.2л, то есть второй вариант — суппорта под 310х22мм вентилируемый диск. 3.2л — 1 вариант, 6.0л — 3 вариант. Цены на второй вариант начинаются от 4тр за суппорт в сборе, но был не мой район, и не было комплекта на две стороны в одном месте. Зато у меня на районе в одном месте валялся, как оказалось в идеальном состоянии, комплект суппортов с тормозными дисками за 10тр. Его то я и прикупил побырику. Суппорта были сняты прямо на дисках с фаэтона, шланги обрезаны, троса ручника обрезаны. Диски скорее всего пойдут в металлолом.
Наборчик:

источник

Добавить комментарий