Меню Рубрики

Установки задних дисковых тормозов 2114

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2114 своими руками

Вопрос установки дисковых тормозов на задние колеса ВАЗ 2114 интересует многих. Сегодня мы рассмотрим, как это можно сделать своими руками.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы вам потребуется такой набор.

1 стандартный комплект для модели 2114

1 комплект проверенного производителя

1 комплект передних тормозных шлангов (стандартные металлические слишком короткие)

Тормозные диски стандартного диаметра

2 штуки (деталь нестандартная)

Задние и передние дисковые тормоза должны обязательно отличаться по диаметру, и задние обязательно будут меньше. Иначе поездки превратятся в большой риск.

Демонтаж

Чтобы установить назад дисковые тормоза, первым делом необходимо демонтировать старые барабанные механизмы. Для этого:

  • Снимите колесный диск, ослабьте натяжение троса ручного тормоза и сведите задние колодки;
  • Отверните две направляющие шпильки ключом на 12;
  • Молотком аккуратно сбейте тормозной барабан, предварительно зачистив его посадочное место металлической щеткой и средством WD40;
  • Ударяйте аккуратно, постепенно по всей окружности. Если не поддается, проворачивайте постоянно барабан и бейте резиновым молотком;
  • Отверткой подденьте пружину, которая стягивает колодки, и снимите ее;
  • Далее снимаются небольшие направляющие пружинки. Они прижимают колодки к пыльнику;
  • Возьмитесь за нижнюю часть колодки и поднимите ее вверх, уперевшись верхней частью в тормозной цилиндр;
  • Извлеките распорную планку, выведите колодку из цилиндра и снимите стягивающую пружину колодок;
  • Выведите рычаг ручного тормоза из троса;
  • Снимите вторую колодку;
  • Открутите болты крепежа ступицы на балке. Аккуратно, чтобы не стесать грани;
  • Демонтируйте тормозную трубку разрезным ключом. Сорвав ее, выкрутите полностью и немного отогните в сторонку;
  • Закройте трубку колпачком от штуцера прокачки тормозного цилиндра для герметизации отверстия;
  • Вы дошли до точки невозврата. Ступица удерживается теперь только за счет посадочного места балки;
  • Ударять по элементу нужно максимально точно и сильно. Бейте по опорному диску с внутренней стороны. Сначала снизу, потом сверху и так поочередно;
  • Не бойтесь испортить опорник, поскольку он вам не потребуется;
  • Когда ступица отделится от балки, удары начинайте наносить с меньшей силой;
  • Постукиваниями сбейте ступицу полностью.

По завершению данного этапа обязательно тщательно проверьте целостность всех элементов, чтобы после замены барабанов на ЗДТ не пришлось вновь разбирать конструкцию с целью дополнительного ремонта отдельных составляющих тормозной системы.

Монтаж дисковых тормозов

  1. Определитесь с расположением суппорта — сзади или впереди оси. На эффективно работы тормозов это не влияет.
  2. Пойдем по пути установки сзади оси. Картина получается более симметричной, плюс косвенно вес тормозных устройств поспособствует более хорошему торможению.
  3. Состыкуйте планшайбу и ступицу в единый механизм.
  4. Убедитесь, что все технологические отверстия совпадают идеально.
  5. Если есть смещения, исправьте их простыми постукиваниями молотком.
  6. Удостоверьтесь, что центровка была осуществлена качественно и правильно.
  7. Подкорректируйте углы балки. Если этого не сделать, суппорта могут в них упираться, что не есть хорошо. Сделать это можно молотком, сплющим углы. Альтернативный вариант — воспользоваться болгаркой.
  8. Обработка того или иного угла зависит от того, какой вариант размещения задних дисковых тормозов вы выбрали на первом этапе.
  9. Ставить гровер или нет, решение за вами. Его не рекомендуется ставить под верхний левый болт крепежа ступицы. Если это сделать, шляпку болта придется вырезать болгаркой. Это приведет к тому, что в болт начнет упираться скоба от тормозного суппорта. Так что вариант два — болгарка или отказ от гровера. Советуем выбрать второй вариант.
  10. Наденьте сточенный до нужного диаметра задний тормозной диск на ступицу.
  11. Установите скобу на планшайбу.
  12. Между ними прокладывается дистанционная шайба в точках соединения. С их помощью выводятся и фиксируются необходимые зазоры в схеме «суппорт-скоба-тормозной диск».
  13. Иногда дистанционная шайба имеет отличный размер. В этом ситуации следует подбирать конкретно под ВАЗ 2114.
  14. Процесс затяжки при соединении планшайбы и скобы выполняют с прикладываемым усилием 3-4 Нм.
  15. Заложите колодки, прикрутите обратно к суппорту шланги.
  16. Далее обязательно замыкается магистраль герметизации тормозных трубок и шлангов.
  17. Поступать наоборот ни в коем случае нельзя.
  18. Загерметизируйте тормозную магистральную систему.
  19. Проверьте герметичность тормозной системы, повысив давление путем нажатий на педаль тормоза.20. При отсутствии протеканий приступайте к замене задних дисковых тормозов на втором колесе.
  20. По завершению работы обязательно проведите диагональную прокачку тормозной системы.

Результат доработки тормозной системы

Прокачка является обязательным мероприятием при любом вмешательстве в тормозную систему. Устанавливая дисковые тормоза вместо барабанных, про завершающую процедуру забывать не стоит. Дополнительно советуем поменять тормозную жидкость на более свежую и эффективную.

Замена барабанов на дисковые механизмы на ВАЗ 2114 — мероприятия достаточно рискованное, поскольку при срабатывании тормозов автомобиль останавливается как вкопанный. Это отлично помогает в экстремальных ситуациях, когда требуется быстро, буквально мгновенно затормозить.

Но будьте осторожны, постепенно привыкните к особенностям поведения авто с дисковыми тормозами сзади, дабы не стать причиной ДТП, и не угодить в неприятную ситуацию.

источник

ЗДТ на ваз 2114 установка

Самостоятельная установка на ВАЗ 2114 задних дисковых тормозов

Обычно «десятки» имеют задние барабанные тормоза, но сегодня можно купить и даже самостоятельно установить на ВАЗ 2114 задние дисковые тормоза, которые идеально подходят, без особых усилий и сложностей монтируются. Все, кто их установил, утверждают, что у них масса преимуществ.

Плюсы

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

  1. Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
  2. Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2114 – переднеприводный автомобиль;
  3. Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
  4. Снижаются неподрессоренные массы;
  5. Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
  6. Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
  7. Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
  8. Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;
  9. Дисковые задние тормоза, установленные на ВАЗ 2114, значительно удобнее контролировать и своевременно замечать износ колодок.

Минусы

Не обошлось в замене тормозов на дисковые и без знаменитой «ложки дегтя», хотя касается она скорее именно тех проблем, которые может вызвать их установка.

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2114, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

  1. Штраф при прохождении техосмотра;
  2. Можно оказаться элементарно неправым в спорном ДТП, если сотрудники ГИБДД акцентируют внимание что у вас «не правильные» тормоза;
  3. Да и страховая компания тоже может счесть это причиной для невыплаты страховки.

Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник – или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2114 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

Особенности конструкции

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2114 подходят тормозные диски 13 или 14 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.

Демонтаж

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2114.

  1. Снимаем колесо;
  2. Снимаем тормозной барабан;
  3. Убираем колодки;
  4. Снимаем с колеса ступицу, предварительно открутив тормозную трубку.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Читайте также:  Установка window 7 на lenovo g575

Установка

Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.

Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:

  1. Устанавливать ее следует через пластину, в которую уже вмонтирован суппорт.
  2. Внимательно следите за совпадением всех отверстий. Особое внимание – центровке;
  3. Далее молотком следует подрихтовать угол балки, чтобы в нее не упирался суппорт;
  4. Теперь можно одевать на ступицу тормозной диск, проложив между этими деталями дистанционные шайбы, и закрепить диск скобой;
  5. Ставим тормозные колодки от ВАЗ 2114;
  6. Сначала к суппорту, а затем к трубке тщательно и надежно прикрепляем тормозной шланг;
  7. Чтобы уменьшить тормозные усилия задних тормозов по сравнению с передними, нужно частично сточить фрикционный материал колодок.

Проверка

Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2114 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.

Прокачка и регулировка

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2114 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2114, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а он наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

источник

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2114 своими руками

Продукты отечественного автопрома – это надежные машины, способные совладать с нашими дорогами, и при этом сохранить подвеску. Но есть у автомобилей ВАЗ и недостатки, один из которых – это заводская сборка, не подразумевающая установки альтернативных деталей. Это касается и модели 2114, которая в штатном варианте оснащается барабанными тормозами на обеих колесных парах. В данном материале подробно описано, как своими силами установить дисковые тормоза вместо барабанных.

ВАЖНО: изменения и замены в тормозной системе автомобилей ВАЗ запрещены, статья написана только для ознакомления.

Интересно: АвтоВАЗ тоже перешли на дисковые тормоза. Первой моделью, получившей эту модернизацию, стала Лада Калина. Последующее автомобили ВАЗ тоже получили дисковые тормоза на задние колеса.

Что потребуется для замены

Для теоретической переделки потребуются следующие элементы:

  • Тормозные диски – подойдут детали от передней колесной пары ВАЗ 2114 с диаметром 240 миллиметром. Единственный момент – это диаметр ступицы, который при помощи соответствующего оборудования нужно поменять с 58 мм до 60 мм.
  • Колодки, суппорты и шланги тоже подойдут от «Самары». Стоит вспомнить, что в этой системе ВАЗ 2114 не отличается от «девятки», поэтому подойдут детали и от 2109.
  • Пластины для крепления суппортов. Найти эту деталь можно в интернете или на автомобильном рынке. Некоторые автомобилисты изготавливают пластины самостоятельно.
  • Болты M10x1,25 30 мм – 12 штук.
  • Дистанционные шайбы от ремня газораспределительного механизма ВАЗ 2114 или «девятки» — 8 штук.

Процесс установки

Если при демонтаже возникают какие-либо трудности, то стоит заглянуть в руководство по обслуживанию ВАЗ 2114, там есть подробное описание снятия и установки всех механизмов. А теперь к работе:

    Натяжки тросов необходимо ослабить и свести задние колодки. После этого можно 12-ым ключом снять направляющие шпильки. Посадочное место необходимо тщательно очистить при помощи щетки по металлу, а затем сбить барабан. Не рекомендуется брать для этих целей металлический инструмент, так как он может повредить посадочное место. Лучшим решением будет резиновый молоток;

Важный момент! Иногда одно отверстие под палец в механизме меньше другого. Не рекомендуется самостоятельно корректировать этот размер. Лучшим решением будет поездка в мастерскую, где быстро подгонят диаметр.

  1. Суппорт может стоять спереди или сзади оси колеса. На работе механизма это никак не должно сказаться, но обычно владельцы ВАЗ 2114 предпочитают ставить на задние оси, так как симметрия положительно скажется на торможении. Следующим шагом будет состыковка планшайбы и ступицы. Следует проверить, тщательно ли прошло центрирование. Если есть дефекты, то состыковку нужно провести повторно;

Преимущества дисковых тормозов

Установка новых элементов в заднюю колесную пару – это не прихоть, так как дисковые тормоза значительно повышают безопасность водителя и его спутников, других автомобилистов, а также пешеходов. Ниже описаны два главных преимущества дисковой системы:

  1. Стабильная работа. Погодные условия практически не влияют на то, как работают дисковые тормоза. Сказать то же самое про барабанные тормоза не получится, так как они демонстрируют отлично работу только в сухую погоду. При появлении небольшого дождя тормозной путь ощутимо увеличивается;
  2. Сопротивляемость перегревам. Владельцы «Самары» наверняка замечали, что при частом торможении на скорости больше 100 км/ч педаль тормоза начинает «проваливаться». Этот дефект обычно возникает из-за перегрева тормозной жидкости. Между колодками и дисками возникает интенсивное трение, как результат, детали барабанного механизма могут нагревать до 600 градусов.

источник

Установка тормозов от ВАЗ 2112 на ВАЗ 2113, 2114, 2115 и установка дисковых задних и вентилируемых тормозов на Самару

Содержание статьи:

Все отлично знают, что штатные тормоза на 15, 14 мягко говоря слабые. Три, четыре сильных оттормаживаний со 120 до 0 и они уже перекаленные. А там уже все зависит от колодок, некоторые теряют до 50% своих останавливающих свойств при таком нагреве, а часть просто перестают тормозить, что может плачевно окончиться. В любом случае тормозной диск перегревается и его начинает вести, в следствии потеря эффективности торможения, вибрации при торможении, вибрации на высоких скоростях, более быстрый нагрев диска.

Вентилируемые и 13 не вентилируемые тормозные диски

Планировался бюджетный вариант замены тормозов, поэтому решено было перейти на тормоза от ваз 2112 у них с завода идут 14 дюймовые вентилируемые тормоза. После 13-ых не вентилируемых, будет не плохой эффект.

Сразу определимся что нам понадобится:
1. Тормозные диски от 2112 (они 14 дюймовые и вентилируемые)
2. Скобы суппортов от ваз 2112
3. Направляющие передних тормозных колодок от ваз 2112
4. Защитный кожух для 14 дюймового диска.
5. Новые колодки (если со старыми все печально)

Второй и третий пункт можно пропустить, купив суппорт от 2112 в сборе. Правда это более дорогой путь (От 1600руб/шт), но бывает и единственный т.к., например, у нас в городе составило проблему найти отдельно скобу на 2112, пришлось искать на разборе.

В следствии печального опыта сразу расскажу отличия частей суппорта, дабы вам не сделать моей ошибки.
Во-первых: суппорта от ваз 2110 и ваз 2112 ни черта не одинаковые, как меня убеждали в магазине.
Во-вторых: имеется три основных параметра суппортов 2110 — 2115
1. Это ширина направляющих. Они идут для вентилируемых дисков и не вентилируемых. Разница в ширине канала для тормозного диска.
2. Это высота направляющих. Они идут для 13-ти дюймовых дисков и для 14-ти дюймовых дисков. Разница в высоте ушей крепления к поворотному кулаку.
3. Это ширина скобы. Бывают для вентилируемых тормозных дисков и не вентилируемых. Разница в ширине. На самый крайний, временный случай можно оставить и узкие скобы, но тогда чтобы она встала внешняя колодка должна иметь износ где-то 70%.

Читайте также:  Установка плитки на магнит

Разница между направляющими для 13 дюймовых дисков и направляющими для 14 дюймовых дисков.

Приступаем:
1. Снимаем колеса
2. Снимаем колпачок со штуцера, немного выкручиваем его, надеваем шланчик нужного диаметра и сливаем тормозную жидкость в бутылку. Если она сама не стекает, то качаем педалью тормоза, пока не сольем из данного контура. Тоже самое проделываем со вторым суппортом.
3. Откручиваем тормозной шланг от штуцера тормозной трубки. Здесь нам понадобится разрезной ключ на 10, без него можно легко сорвать грани у штуцера трубки. Также понадобится ключ на 15 чтобы держать тормозной шланг.
4. Откручиваем суппорт. Скоба суппорта прикручена намертво, так что ее удобнее откручивать, не снимая суппорта (Болт может быть код шестигранник, либо под звездочку на 14) Откручиваем скобу, цилиндр, направляющую, снимаем.
4. В случае если мы покупали части по отдельности, то собираем новый суппорт из старого цилиндра (следует убедиться, что он живой. — манжета не порвана, цилиндр туго ходит, не заклинивает.) и новой скобы.
5. Снимаем тормозной диск. Часто он прикипает, можно его нагреть горелкой и потихоньку сбивать через деревяшку. Если диск убитый и его не жалко, то долбим прямо по нему) только без фанатизма. 🙂

6. Устанавливаемые новый тормозной диск. Для того чтобы новый диск встал легко на тупицу, слегка проходим крупной наждачкой по ступице, чтобы убрать ржу.

Ступица готова к установке тормозного диска

7. Прикручиваем новую направляющую. Заранее проверив направляющие пальцы и смазав их специальной высокотемпературной смазкой.
8. Ставим колодки и устанавливаем цилиндр со скобой.
9. Прикручиваем тормозной шланг, так чтобы в положении колёс «прямо» он не был скручен (для видимости скручивания, на них идёт полоска вдоль шланга)

Видим, что полоска на шланге идёт ровно

10. Заливаем слитую ранее тормозную жидкость в бачок с тормозной жидкостью и прокачиваем тормоза. (Процесс прокачки смотрим в интернете)

Тормоза установлены, прокачаны

Первые 300км будет происходить притирка нового диска, сильно тормозить нельзя, только плавная, спокойная езда.

Тринадцатые колеса после установки 14 тормозных дисков не встанут, будут мешать суппорта.

В следствии ошибки и заблуждения, осталась пара новых и одна б\у направляющих для тринадцати дюймовых вентилируемых дисков.
А также, то что осталось от старых тормозов, но ещё годное для использования:
— Пара направляющих для 13-ти дюймовых не вентилирующих дисков.
— Пара скоб для 13-ых не вентилируемых дисков.
— Пара кожухов под 13 диски.

2. Установка задних дисковых тормозов на Самару

Понятное дело, что мощные иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех осей стандартно, что позволяет им, уверено оттормаживаться с больших скоростей. Тормозная система отечественных машин оборудована задними барабанными тормозными механизмами и является не слишком эффективной, особенно при динамичной езде. Многим водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы, например, на затяжном спуске. Согласитесь, достаточно неприятная ситуация. В данном случае я решил исправить этот недостаток кардинально и научить свою машину останавливаться не хуже иномарок.

Передние невентилируемые тормозные механизмы с дисками диаметром 240мм были заменены большими по диаметру вентилируемыми «блинчиками» от нового семейства ВАЗ 2110 16V диаметром 264мм, что само по себе дало существенную прибавку к заложенной ещё заводом — производителем эффективности торможения. Родные же остались не у дел и были свалены в угол гаража. Это произошло около года назад и всё это время «мучила» мысль о ЗДТ. И вот, в одну солнечную, тёплую субботу сентября, было решено положить этому «начало». Более серьёзную модернизацию тормозной системы решили начать с установки задних дисковых тормозов.

В «кузов» восьмёрки были загружены старые тормозные механизмы от передней оси и дополнительные спец детали. На небольшом СТО, установив восьмёрку на домкраты, и была откручена первая гайка. При наличии необходимого инструмента и сноровки вся работа занимает не более 4 часов. Процедуры установки достаточно просты.

Установочный комплект

*Особенности использования подобного комплекта

7:724

  • тормозные суппорта – использовать стандартные передние супорта от ВАЗ 2108;
  • тормозные шланги – использовать передние тормозные шланги, т.к. стандартные металлические трубки не дотягиваются;
  • тормозные колодки – я использовал колодки Lucas, 1 комплект;
  • болты и гровера – советую использовать болты M10х1,25 длинной 30мм – 12шт. с гроверами;
  • дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ нового образца ВАЗ 2108, 8шт.;
  • пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., полностью нестандартная деталь, требующая точнейшего изготовления с применением координатного станка;
  • тормозные диски – я использовал стандартные передние тормозные диски диаметром 240мм. Предварительно их необходимо проточить под посадочный диаметр ступицы 60мм (в стандарте 58мм). По каким-либо соображениям Вы можете проточить
    ступицу, а не тормозной диск.

*Для разборки штатной системы тормозов барабанного типа, можно пользоваться инструкцией по ремонту «тазика»

Шаг 1 (фото со сбитым тормозным барабаном)

Снять колёсный диск. Ослабить натяжку тросов ручника и свести задние колодки, ключем на 12 отворачиваем две направляющие шпильки .При помощи молотка, очень аккуратно сбить тормозной барабан, предварительно почистив щеткой по металлу посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40. Делать это нужно постепенно и по всей окружности. Не всегда он может сходить с посадочного места легко, поэтому советуем бить или резиновым молотком, или через деревянную проставку постоянно проворвачивая тормозной барабан.

Шаг 2 (фото голого опорного диска тормозного барабана)

При помощи отвёртки поддеть нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимаем ее, потом ето й же пружиной снимаем маленькие направляющие пружинки которые прижимают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра), сняв пружинки берем за нижнюю часть тормозную колодку и подымаем ее в верх, верхней частью упираясь в тормозной цилиндр, и вытаскиваем распорную планку , выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружину тормозных колодок, выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем вторую тормозную колодку.

Шаг 3 (фото откручивания ступицы при помощи «рожкового» ключа)

Теперь необходимо открутить болты крепления ступицы к балке. Нужно приготовить: специальный разрезной ключ, если такового нет использовать рожковый ключ на 17мм с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, аккуратно их срываем. Спешить тут не нужно, т.к. усилие достаточно большое, а опасность слизать грани ещё больше. В нашем случае всё открутилось довольно легко.

Шаг 4 (фото откручивания тормозной трубки и фото колпачка на трубке)

Прежде чем приступить к сбиванию ступицы нужно открутить тормозную трубку. Для этого используем специальный разрезной ключ (см. фото). Для тормозных трубок у меня такой нашёлся. Сорвав её, выкручиваем полностью, слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, предварительно снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Всё готово для следующего шага.

Шаг 5 (фото балки со снятой ступицей)

Точка не возвращения. Ступица держится только в посадочном месте балки и её никто не снимал с завода, поэтому бить нужно сильно и точно. Удары необходимо направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху поочерёдно. Не бойтесь испортить опорный диск, т.к. он больше не понадобится – деталь на выброс. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Лёгким постукиванием сбиваем ступицу окончательно. Так выглядит балка без ступицы.

Шаг 6 (фото планшайбы, фото чертежа планшайбы, фото ступицы соединённой с планшайбой)

Приступаем к монтажу ЗДТ. Необходимо определиться изначально, как вы хотите, чтобы был установлен суппорт, спереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это никак не повлияет. Я установил планшайбы таким образом, чтобы суппорт «нашёл своё место» сзади оси. Так симметричнее, ну и «условно» — вес тормозных механизмов помогает торможению. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все технологические отверстия должны идеально совпадать. Небольшие смещения, можно исправить лёгким постукиванием. Центрировать нужно очень тщательно.

Шаг 7 (фото сплющенного угла балки)

Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещённую с планшайбой на балку, нужно, в обязательном порядке, «отрихтовать» углы балки, в которые в противном случае будут упираться суппорта. Я сплющил их при помощи молотка. Какой из углов необходимо подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа ЗДТ на оси изначально выбрал автолюбитель. Этот шаг, можно заменить работами с болгаркой.

Читайте также:  Установка регулировка датчика движения

Шаг 8 (фото установленной ступицы на балке)

Из «подводных камней» этого шага сборки нужно отметить, что не нужно ставить гровер под верхний левый болт крепления ступицы, в противном случае шляпку этого же болта придётся пропиливать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка или отсутствие гровера. Я выбрал второе.

Шаг 9 (фото установленных ЗДТ)

Надеваем тормозной диск на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу. Между ними в точках соединения подкладываем дистанционные шайбы. Они выведут и зафиксируют нужные зазоры суппорт, скоба – тормозной диск. Бывает так, что размер дистанционных шайб может отличаться. Тогда их нужно подбирать конкретно под машину. Затягивать соединение скобы и планшайбы нужно с усилием 3- 4 Н.М. Закладываем колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и затем замыкаем магистраль герметизацией трубки с шлангом. Не делайте наоборот! Герметизируем тормозную магистраль. Путём накачивания педалью давления в системе проверяем тормозную магистраль на герметичность, если подтёков не обнаружено, можно приступить к монтажу комплекта ЗДТ на другую сторону

Шаг 10 Прокачка тормозной системы. В стандартной «восьмёрке», контура тормозной системы идут по диагонали, поэтому и прокачку я сделал по диагонали.

Итак — готово! Окончательно проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробую «потормозить». Впечатления достаточно приятные — педаль получилась намного информативнее, нажимая на неё, чувствуешь, как под давлением жидкости мгновенно реагируют задние тормоза, чего раньше не было — колодки старательно «впиваются» в тормозной диск. Задок «восьмёрки» прямо приседает под их усилием. Качество торможения стало на порядок выше! Но, к небольшому разочарованию, стало ясно, что, скорее всего, подтвердятся предостережения опытных специалистов, что такая тормозная система не совсем правильно работает и к тому же может сыграть злую шутку с не опытным водителем, внезапно сорвав заднюю ось в занос. Причина тому, неправильное распределение тормозных усилий. Еду в более жёстком режиме «педаль в пол». Рывок до сотни, ударно торможу, «восьмёрку переставляет вправо из-за того, что задние колёса заблокировались раньше передних, более того, они заблокировались не одновременно! Хорошо, что я предусмотрительно проводил свои «испытания» в безлюдном месте на закрытом участке недостроенной Окружной дороги без движения автомашин. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя жидкость по контурам. Пробую «прохватить» ещё раз, результат тот же — мгновенная блокировка задних колёс, но уже хорошо то, что не нарушается траектория движения. Она остаётся неизменно прямолинейной. Ездить так конечно «очень весело», но повторюсь, не безопасно, особенно на скользком покрытии при не прямолинейном направлении ведущих колёс.

Такой результат меня не смутил, более того я был готов к нему, просто наивно продолжая верить в «чудо» до самого последнего момента. Тайное становиться явным, а недоступное доступным. Потенциал тормозной системы, оборудованной дисковыми тормозными механизмами всех осей автомобиля огромен и «на лицо». Поэтому мы решили не останавливаться на полумерах, а провести второй этап модернизации, тем более что у ВАС может возникнуть резонный вопрос: «а ручник? Как быть без ручника?». Действительно, в таком варианте ручник не предусмотрен. Забегая вперёд, скажу, что проблема неправильного распределения тормозных усилий решается установкой тормозного регулятора, и мы её уже решили, а так же установили гидроручник.

Источник: http://vaz.ee, Дима Поляшенко

3. Установка 13″ вентилируемых тормозов от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2114

Машинка проехала 50000 км. И почти с автосалона скрипели родные колодки. За три года мне так надоело слушать их писк, что наконец-то я собрался и решил избавиться от этого мерзкого звука. Но менять одни колодки было не целесообразно, так как на тормозных дисках была очень сильная выработка. Смысла покупать точно такие же 08 я не увидел, точить тем более. Поэтому пришел к выводу, что надо переходить на 10 вентилируемые тормоза. К тому же почитав форумы, пришел к выводу, что сложного в этом ничего нет. Снял — поставил. ХА-ХА. Наивный. Но об этом чуть позже. А пока я начал покупать все нужные детали для перехода.

4 ноября 2015 года. В праздник. Я поехал в автомагазин, где были приобретены.

Суппорт в сборе левый. В который входят:
— цилиндр суппорта левый 2108-3501045
— скоба суппорта 2110-3501017
— направляющая колодок 2110-3501155
— тормозной шланг

Суппорт в сборе правый. В который входят:
— цилиндр суппорта правый 2108-3501044
— скоба суппорта 2110-3501017
— направляющая колодок 2110-3501155
— шланг тормозной

2112-3501146 — Кожух защитный правый
2112-3501147 — Кожух защитный левый

2110-3501070 — Диск тормозной вентилируемый — 2 шт.

Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT 4

Ключи рожковые 8, 10, 13, 15, 17.
Ключ-трещотка
Удлинитель
Головки Е12, Е14, 13, 8, 7
Набор шестигранных ключей
Отвертка шлицевая мощная или зубило.
Отвертка шлицевая тонкая
Молоток
Напильник
WD-40
Очиститель тормозов Hi-Gear
Смазка для суппортов МС 1600 ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Съемник для дисков
Приспособа для вдавливания рабочего цилиндра (можно использовать газовый ключ)

Было принято решение ставить все это добро мне в автомобиль. Начал с левого колеса. Со снятием колеса и суппорта в сборе проблем не возникло. А вот диск тормозной я запарился сбивать. После получаса работы молотком я очень сильно пожалел, что не купил съемник тормозных дисков.
С горем пополам справился. Очистил посадочное место и поставил новый диск. Затем, поставил новый суппорт в сборе. Открутил старый шланг от трубки и прикрутил новый. казалось бы, что тут сложного. А как оказалось, сложность есть. Колесо оказалось намертво заблокированным, хотя я еще даже колодки не поставил. При обследовании оказалось, что направляющая колодок давит на диск. И вот тут нам пригодится напильник. Ну а как же без тонкой настройки наших запчастей при помощи этого уникального инструмента. Сточил лишнее. Поставил обратно. Все ок. Поставил колодки. Все собрал, протянул, законтрил. Начал прокачивать тормоза и тут сюрприз. Лопнуло медное уплотнительное кольцо, между тормозным шлангом и цилиндром. Снял колечко со старого тормозного цилиндра, поставил на новый, прокачал, все ок. Правое колесо сделал раза в три быстрее. Прокатившись вечером, было смутное ощущение, что-то не так. Неделю отъездил с нарастающим беспокойством. Так как на работу я ухожу, когда еще темно, а возвращаюсь домой, когда уже темно, естественно ничего подозрительного я не видел.
Увидел, что на левом колесе подтек. Органолептический анализ показал, что это ни что иное, как тормозная жидкость. Вывод — потек цилиндр. Поменял, прокачал — все ок.

купленного мной нового суппорта в сборе. Я взял только рабочий цилиндр, так как при попытке установить механизм в сборе, направляющая колодок уперлась в тормозной диск так, что никаким напильником не исправишь. «

Казалось бы, наконец-то я все победил, можно ездить и радоваться жизни, но не тут-то было. Тормоза опять заскрипели так, что я чуть из-за руля не выпрыгнул от неожиданности. При чем звук был такой, как будто трамвай поворачивает под 90 градусов. Скрежет, свист, лязг и еще куча всяких тонов и оттенков звука.

Я так и не выяснил, в чем была причина данных звуковых спец эффектов. Почитав форумы, купил в магазине очиститель тормозов Hi-Gear и смазку для суппортов МС-1600.

Разобрал все по новой. Поставил старые рабочие тормозные цилиндры, предварительно смазав сам цилиндр под пыльником смазкой МС-1600. Сделано это было потому, что было предположение, что новые рабочие цилиндры клинят. Были вымыты колодки и диски очистителем Hi-Gear. Колодки и направляющие колодок, а также направляющие суппортов были смазаны смазкой МС-1600. При замене колодок, выше выделенное является обязательным!
Все собрал, прокатился. Вроде все ок. Езжу и паранойю, когда опять начнут свистеть. Надеюсь, что этого не будет.

источник