Меню Рубрики

Водородная установка для дизельного двигателя

Водород поможет дизелю?

Как и все в этом мире, судьба дизеля оказалась переменчивой. Еще недавно он был в авангарде борьбы за экологию. Новейшие системы снижения токсичности отработавших газов, уникальные сажевые фильтры, прецизионная топливная аппаратура, программное обеспечение для оптимального управления впрыском – все это вселяло надежду, что конструкторы на верном «зеленом» пути.

Но после скандала с Volkswagen в 2015 году репутация дизеля оказалась подмоченной. И тут на арену экологического цирка вышел электромобиль. Именно его стали возводить на пьедестал, ехидно посматривая в сторону присмиревшего дизеля. Некоторые автопроизводители стали грозить отказом от ДВС в ближайшие десятилетия, а многие компании уже сегодня вкладывают солидные деньги в развитие электропривода. Так что, дизельгейт навсегда?

Но публикации в зарубежной прессе утверждают, что еще не все потеряно. И будущее сверхнизких выбросов может быть… дизельным. Так считает Эван Джонсон, технический директор компании HyTech Power (США). По его мнению, дизель просто нуждается в помощи альтернативного топлива – водорода. Ввод этого газа в воздушно-топливную смесь может существенно уменьшить расход топлива и снизить эмиссию отработавших газов.

Есть и конкретные цифры. HyTech Power обещает сокращение потребления топлива на 20–30%, снижение содержания твердых частиц в выхлопе на 85%, а оксидов азота – от 50 до 90%. Если Джонсон окажется прав, водородная инъекция может спасти дизель от забвения.

Пора ли дизелю на пенсию?

HyTech Power именует свою технологию ICA (Internal Combustion Assistance) – «внутренняя помощь сгоранию». Это практическая реализация известной идеи добавления чистого водорода и кислорода к дизельному топливу непосредственно перед его воспламенением – тем самым можно улучшить характеристики двигателя. Еще десять лет назад это было лишь заманчивой теорией, но времена изменились, и теория воплотилась в жизнь.

Работа ICA начинается с получения водорода методом электролиза. Тут все как обычно: на катализатор в резервуаре с водой подается ток, атомы водорода и кислорода отделяются друг от друга, и водород направляется к специальному впускному отверстию двигателя. Далее он вводится в воздушно-топливную смесь непосредственно перед сгоранием. Водород горит в 10 раз быстрее дизельного топлива, поэтому он быстро и во всем объеме камеры воспламеняет всю смесь. В итоге сгорание проходит гораздо эффективнее, а вредных выбросов образуется меньше.

Однако эта технология таила немало подводных камней. Повышение эффективности использования топлива было незначительным, и прежде всего потому, что система потреб­ляла слишком много энергии из бортовой сети для электролиза. В лаборатории этот процесс увеличил экономию топлива всего на 5%. На дороге показатели немного улучшались, но сильно зависели от состояния двигателя, качества топлива и нагрузки. Итог был не­утешительным: выгода не оправдывала затрат.

Блок ICA от HyTech Power с датчиками, интерфейсом и трубками подачи водорода, установленный на дизеле

Сегодня компания HyTech Power заявила, что решила эти проблемы, создав небольшой электролизер, который оказался в 3–4 раза эффективнее предыдущих. А новое программное обеспечение «научилось» оптимизировать время впрыска водорода. Специалисты HyTech обеспечили синхронизацию собственных алгоритмов с сигналами датчиков коленчатого и распределительного валов, и теперь программа в реальном времени определяет, когда и сколько впрыснуть водорода в каждый цилиндр.

Важно, что система ICA с программным обеспечением как дополнительное оборудование может быть адаптирована к любому двигателю. Tech Power утверждает, что при цене ICA 10 тыс. долл. большинство коммерческих грузовиков смогут «отбить» эти деньги через девять месяцев за счет экономии топлива и снижения затрат на техническое обслуживание. А для стационарных дизель-генераторов время окупаемости будет еще меньше.

Мэтью Борст, занимающий ответственный пост в Обществе автомобильных инженеров (SAE), заявил, что разработки HyTech могут возродить интерес к дизелю.

«Главное здесь – алгоритмы управления процессом, – уточнил г-н Борст. – Контроль процесса электролиза и управление впрыском водорода полностью отвечают современным требованиям к грузовым перевозкам по сокращению вредных выбросов. Потенциал новой системы представляется мне весьма перспективным».

Резервуар HyTech Power для электролиза с запатентованным катализатором (находится внутри резервуара)

Система ICA совместима и со старыми дизелями. Этой весной проводились дорожные испытания дизельных грузовых автомобилей в Сиэтле. Грузовики, принадлежащие FedEx, продемонстрировали 20–30%-ю экономию топлива с одновременным сокращением эксплуатационных расходов на фильтрацию твердых частиц.

А вот и независимая оценка. Лаборатория швейцарской экспертной компании SGS подтвердила, что ICA повысила топливную экономичность грузовых автомобилей FedEx на 27,4%. В настоящее время проводятся пробные испытания ICA с участием компании Caterpillar.

HyTech пока неохотно обсуждает долгосрочные перспективы своего детища. Дело в том, что ICA – лишь первая из водородных систем, находящихся в разработке. В частности, планируется создание подобного устройства для автомобилей с бензиновым двигателем, но подробности держатся в секрете.

Однако система ICA уже продается, и возникает вопрос: а как она будет делить рынок с электроприводом, в частности, с разработками той же Tesla?

Уже знакомый нам технический директор HyTech Power Эван Джонсон говорит, что электрическая платформа пока не имеет инфраструктуры для длительных непрерывных перевозок. И Мэтью Борст из Общества автомобильных инженеров SAE с ним соглашается.

Читайте также:  Установка прокладки головки блока цилиндров 402 двигатель

Но вот что любопытно. Оба специалиста сходятся во мнении, что сегодня нельзя отдать предпочтение конкретной технологии – будь то электропривод, дизель или силовая установка с другими источниками энергии.

Но система ICA от HyTech и другие исследования в области дизельного топлива могут стать мостиком к эффективным двигателям будущего. И чем шире будет у человечества выбор, тем лучше.

источник

Установка HHO ( Водород)

Опции темы
Поиск по теме

Установка HHO ( Водород)

Всем привет!
Решился я поставить на своего одю некое новомодное приспособление. называется HHO генератор.
Если полностью расшифровать это изделие то это установка вырабатывающая посредством электролиза броуновский газ ( смесь водорода и кислорода — в школьной химии еще называется гремучим газом)

все началось с того что были приобретены:
1. Сам генератор HHO
2. PWM — блок питания для генератор
3. Блок контроля и коррекции датчиков O2 и МАР (EFIE)
4. Арест клапан
5. Фильтр осушитель
6. Ну до кучи всевозможные шланги, фитинги и хомуты.
Весь комплект обошелся порядка 200$ при покупке через EBAY, все шло с нескольких стран и не очень быстро. покупка и доставка заняла порядка 1,5 месяцев.

Сегодня у меня наконец то выдался более или менее свободный денек и я решился все это дело собрать в кучу и поставить.
Все было собрано, отстроен EFIE . Сейчас прохожу период пробной эксплуатации. по первому дню пробег порядка 50 км. реальный расход топлива по замеру «по горлышко» где то -8 литров при городском цикле. Завтра постараюсь откататься хотя бы 100 по городу и если успею то по трассе. Днями постараюсь все это отфотать и выложить.
Естественно осталось еще привести все это дело в более товарный вид ( электронику поставить в корпус, дисплейчик EFIE врезать в панель ну и т.д.)
Вообще по разговорам с друзьями из канады (они экспуатируют это дело уже больше года на 3х машинах ) реальное уменьшение расхода топлива на машинах с электроникой и впрыском порядка 25-30% а на машинах без оной и со стандартным карбюратором ( Шеви комаро 79г.р.) экономия достигает до 70 %
Если кому тема интересна то могу расказать про все это дело более подробно.

расскажи подробнее что это? из чего состоит? как подключать? где заказывать?

а не взорвётся весь этот прибамбас?

Ну в первую очередь это сам HHO генератор.
В него заливается раствор соды он посредством специального регулируемого блока питания подключается к бортовой сети потребление при нормальной концентрации раствора не более 10А.
Для нормальной работы нужен так же контроллер EFIE это мозги которые дают возможность управлять Лямбдой и МАР датчиками.
Покупал все через аукцион ЕBAY.COM строки для поиска HHO, EFIE, PWM, днями выложу фотосессию могу дать конкретных продавцов у кого покупал. Подключение ничего сложного все своими руками . специального инструмента никакого.

У меня есть два файла с описаниями по самому генератору и по EFIE в PDF
кому интересно могу скинуть либо куда нить залить.
Система безопасна, т.к она отключается при глушении двигателя.
В случае необходимости ее просто можно выключить ( сам контроллер EFIE выключается кнопкой на нем, что приводит к возврату к родным настройкам ECU а питание на сам генератор выключается тумблером устанавливаемым дополнительно)
Вообще по поводу безопасности что можно сказать ну ездит же народ на газовом оборудовании и это безопасно.
Вообще да же в у нас в России есть несколько фирм которые выпускают готовые комплекты Гидрогеных генераторов с дополнительным оборудованием например www.h2avto.ru если поискать просто на поисковиках то выдаст кучу ссылок на эту тему . среди них есть и производители.
Вот только ценник у них достаточно задраный от 16 до 20 с лишним кило рублей.
Естественно что я пытался собрать подобную систему за более или менее реальные деньги.
Конечно сейчас купив все готовое я могу сказать что часть из купленного оборудования можно сделать своими руками при доступе скажем к минимальному оборудованию для металло обработки познаниях в электронике (которых у меня к сожалению нет). но то что данная тема позволяет в идеале экономить от 50% топлива на карбюораторных и дот 25 на инжекторных двигателях это могу сказать точно.
Что касается дизелей тут для меня вопрос сложный, так как «говорят» что для установки на них нужна специальная электроника

Ну вот прошло несколько дней, я наконец выкроил время что бы сделать фотки и немного потестировать сие изделие.
В процессе тестирования ( который пока что продолжается) было несколько модернизирована электроника и пока что еще до сих пор подбираются точные настройки для конкретно моей мошины в ее нынешнем тех состоянии.

Реально могу сказать . сделан пробный заезд на 117 км с тестом расхода по горловине бака.
Сам в легком недоумении человек который мне рекомендовал попробовать говорил об экономии топлива на машинах с электроникой в пределах 25-30% я же получил несколько иные результаты и они отличаются от предсказанных очень значительно .
вот что получилось по раскладу:
RA4 1998 год движка F23A7 полный привод пробег 117 тк.
В штатном режиме без каких либо доп. устройств :
город — пробки смена высот до 100-250 метров над уровнем моря средний расход от 18 до 20 литров средние скорости от 30 до 70 км. в час
Трасса — расход 15-18 в агрессивном режиме средине скорости от 60 до 130 км в час.
после установки оборудования:
суммарный расход город + трасса (70%+30%) расход 10-11 литров на сотню.

Читайте также:  Установка на двигатель д 240 турбокомпрессора

Ну вот прошло несколько дней, я наконец выкроил время что бы сделать фотки и немного потестировать сие изделие.
В процессе тестирования ( который пока что продолжается) было несколько модернизирована электроника и пока что еще до сих пор подбираются точные настройки для конкретно моей мошины в ее нынешнем тех состоянии.

Реально могу сказать . сделан пробный заезд на 117 км с тестом расхода по горловине бака.
Сам в легком недоумении человек который мне рекомендовал попробовать говорил об экономии топлива на машинах с электроникой в пределах 25-30% я же получил несколько иные результаты и они отличаются от предсказанных очень значительно .
вот что получилось по раскладу:
RA4 1998 год движка F23A7 полный привод пробег 117 тк.
В штатном режиме без каких либо доп. устройств :
город — пробки смена высот до 100-250 метров над уровнем моря средний расход от 18 до 20 литров средние скорости от 30 до 70 км. в час
Трасса — расход 15-18 в агрессивном режиме средине скорости от 60 до 130 км в час.
после установки оборудования:
суммарный расход город + трасса (70%+30%) расход 10-11 литров на сотню.

расскажите что это за приблуда — сайт есть какой нить?

Прошу сильно не пинать.
Все еще далеко до «товарного» вида . пока что еще находится в процессе тестирования собрано почти «на коленке»
Это сам генератор «водорода» установлен на трубы от радиатора

Это ввод в коллетор воздушный и противовзрывной клапан , конено же под фиттинг на колекторе нужно добавить шайбу, сделаю это наверное в эти выходные

Это фильтр-осушитель. конструктив громоздкий ( не думал что такой будет большой когда покупал) установлен с левой стороны по ходу машины.

Это собственно говоря сама «электроника»
Непосредственно блок питания и сам контроллер который позволяет выставить 1. питание на генератор 2. поправку для кислородного датчика 3. поправку для MAP датчика 4. соотношение прибавки по питанию при увеличении скорости

А так выглядит состояние работающего генератора через контрольное окно.

Если есть или будут какие вопросы задавайте . конечно же в процессе даже тестовой эксплуатации вылезло много чего что хотелось бы поправить в типе используемого оборудования ( и это будет делаться но чуть погода) и пока что еще не все разрешил по поводу зимней эксплуатации, знаю что есть куча добавок для этого дела (незамерзайки) но вот определится с ними конкретно пока не смог.

Считаю, что такие вещи способны озолотить конкретного человека в конкретном городе, если поставить процесс на поток.

Объективные данные можно получить, проехав 100 км с более-менее постоянной средней скоростью с генератором и без.

Понимаю, что это не так просто.

А так действительно, интересно. Но не повлияет ли данное устройство на ресурс машины?

Ну судя по описаниям этой темы на куче форумов и наших и зарубежных это дело приносит только благо.
У меня приятель как я писал выше имеет шеви комаро. после года эксплуатации вскрывал свой диг. Использование HHO его очень сильно порадовало.
Если уменьшается количество выбросов то соответственно чище двигатель внутри.
У меня тоже был ряд сомнений на эту тему, но перерыв кучу информации.
Нашел коментарий человека эксплуатирующего какой то седанчик от дайву производства узбекистана. Так он после года эксплуатации новой машины поставил таки HHO и еще через год решился перебрать двиг и по его описаниям и фотографиям у меня лично сложилось впечатление что двиг остался новым после 2х летней эксплуатации по внешнему виду внутренностей.
вообще если рассматривать все это дело со стороны химии и физики то получается что эксплуатация HHO значительно более безопасна для двигателя чем родной безелин

Да забыл совсем.
По поводу расхода. Сегодня заправился под горловину опять в ближайшие 2-3 дня будут поездки только по городу. в начале следующей недели посчитаюсь и напишу расход только по городу.
По трассе и уж тем более в ебуня я на своеих одисеях не езжу у нас с брательником есть для этих целей Сафарик на пневмо подвеске с высотой лифта примерно 45 см стоящий на 315 грязевке.

Кстати я собираюсь в эту очень поставить на RA4 фирменную пневмо подвеску вот отсюда — http://www.thehoffmangroup.com/helix/.
Конечно же я понимаю что этот вариант достаточно дорогое удовольствие порядка 1800-2000 $ + доставка из штатов но поверьте что очень хочется.
Я уже попробовал Сафарик на пневме и могу описать свои ощущения только так — едишь на сафарике по гравийке ( у наз до мест рыбалки на которую мы обычно ездим от 200 до 300 км таковой в одну сторону) а по ощущениям как на крауне по асфальту.
Конечно же после установки буду делать полный отчет по этой теме.

Читайте также:  Установка двигателя f80 на ригу 13

Сразу возникает резонный вопрос
1.»Как с техосмотром?»
2.Работа этого устройства в зимнее время.
Лето у нас короткое, а зима бесконечная, так период работы генератора месяца 4-5 в году, при условии плюсовых температур.

а что может сказать инспектор на тех осмотре?
Если все таки возникли проблемы или есть опасения что они могут возникнуть то!
Демонтаж самого генератора занимает ровно 1 минуту.
Электронное управление отключать не нужно, его просто кнопкой на контроллере управления достаточно выключить.
В таком случае провода идущие от датчиков просто соединяются в стандартную схему включения.
Можно естественно оставить саму электронику включенной предварительно заехав на проверку СО и выставив параметры при которых СО будет в пределах допустимых нормой.

Теперь по поводу эксплуатации в зимний период:
Сам разбираюсь с этим вопросом. но из той информации что мне доступна следует вот что:
Период низких температур когда есть опасность замерзания используемого электролита в его состав следует добавить компонент предотвращающий замерзание. Использовать этиловый спирт для этих целей нельзя, т.к. он создает высокую температуру горения, Так же не следует использовать антифриз заливаемый в радиатор — это может привести к поломке двигателя. Следует использовать специальные присадки (какие именно гады америкосы не распространяются но есть масса готовых смесей.)

Это то что пишется официально.

Вот теперь что пишется как говорится «доверенными источниками» дословно:
Кир не валяй дурака все очень просто, состав электролита известен вода + питьевая сода из расчета 4% соответственно температура замерзания такого электролита -6 градусов Цельсия. Для достижения нужной температуры необходимо добавить в раствор электролита либо любую присадку обеспечивающую низкую температуру замерзания ( из фирменных, список дам несколько позже) либо чистый метиловый спирт до нужной концентрации. Именно метиловый спирт имеет нужные химические характеристика для эксплуатации в нужном режиме, но для этого может быть понадобится дополнительная настройка EFIE по датчикам методом подбора оптимальных параметров для твоего авто.»

Я думаю что ответы более чем полные.

Что-то великоват расход. Летом 18-20 литров по городу и 15-18 литров по трассе, явный перебор. ИМХО надо не странные штуки мастырить (гремучий газ- жуткая штука. ) а смотреть что с машиной.

что-то я ничо не понял. он что на водороде ездит?

А если колхозить генератор на карбюраторный двигатель, куда подавать гремучий газ. Ставить потроха от пропанового оборудования или можно в крышку от воздухана присобачить?

Забыл спросить. В процессе эксплуатации в генератор добавляется дистиллированная вода или готовый электролит? И на сколько удобна дозаправка генератора?

to MBear: не, расход во первых при нашей географии это нормально, все таки Петропавловск-Камчатский перепады высот на скажем 2 км бывают до 300 метров + достаточно агрессивный стиль вождения + бензин полное г. + полный привод все таки.
конечно же я задумываюсь над тем что бы привести в порядок двигатель, к сожалению покупать «оригинальный» Master Engine Rebuil kit как то не особо по карману. выходит порядка 1200$ можно купить на штатах, там вообще запчасти значительно дешевле . но есть один трабл вопрос по которому я повесил в другом топике . — доставка 🙁 Все что весит немного я могу доставить авиа доставкой для этого есть адрес в США а вот все что весит больше 10 кг уже доставка начинает кусатся. Вот пример скажем привод в сборе на США стоит от 56 до 86$ (в полном сборе — шруз, полуось, граната, пыльники, хомуты, гайка) но вот доставка его выходит больше 150$

to rza: Да в принципе сколхозить можно без проблем для любой машины, я пошел самым простым путем — покупкой. Вообще данное устройство было описано в журнале «Юнный техник» эдак за год 80-82 использовалось для газовой горелки. 🙂
Сам газ подается в воздушный коллектор без разницы карбюратор, впрыск, дизель. только обязательно использовать противовзрывной клапан дабы если «хлопнет» в обратку то до генератора дойти не должно в любом случае.
В случае с карбюратором все еще проще регулировка подачи топлива с помощью отвертки 🙂 а регулировка подачи газа с помощью регулятора питания из салона.
Ну вообще рекомендовано использовать сделанный самостоятельно электролит на основе дистилята и обычной питьевой соды из расчета 4-6% в зависимости от типа (обьема ) двигателя
Обьема самого генератора должно хватить на 700 км пробега.
Добавлять нужно именно готовый электролит, я не думаю что полторашка с готовым электролитом займет много места в машине 🙂 ее хватит на полторы емкости генератора.
Я проехал в общей сложности порядка 150 км и не заметил падения уровня электролита. думаю что это будет заметно после 400 км минимум.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector