Меню Рубрики

Возможна ли установка двигателя ниссан в

Nissan Qashqai пацан по кличке Kаштет › Бортжурнал › Замена мотора.

Всем привет.
Хочу рассказать вам о том как поменял мотор на своем нисане. Очень давно появилась проблема повышенного расхода масла. Сначала я попробовал различные разкоксовки, чаще менял масло, различные промывки итп., но ни к чему хорошему это не привело. В итоге дождался пока расход масла не стал как роторной мазды. Плюс ко всему антифриз лило в первый цилиндр. Выбрал и заказал самый чистый дрыжок с распила ниссан силфи (сентра) в ООО рога и копыта. Но все сука не так просто как оказалось. У Ниссан, будь он проклят, мотор мр20де в зависимости от погоды в паралельных мирах и иных измерениях и лунных суток в полуоси марсианского водолея, упаковывался разными нижними частями блока. То есть блок цилиндров и гбц одинаковые, а вот блок-картера разные. Продаван жучара, не скрыл этого, но рассказывал об этом так, что эти расхождения мне показались парой пустяков.
Короче на деле я увидел, что на доноре отсутствует контур охлаждения масла. Это где масляный фильтр. Так же не предусмотрен датчик уровня масла.

И третье — это не подходит подвес правого привода.

Кроме этого у донора на теплообменнике была выдернута запресованная трубка и не было датчика ввт-и. 😳 Это было точкой кипения, позвонил продавану, высказался. Потом долго ругался один в гараже. Все это конечно же решаемо, но отнимет кучу времени.

И так прикинув хрен к заднице я понял что, охлаждение масла в блоке Картера не очень то и нужно. Сколько машин с ним ездит? Да и потом мы же не в Африке катаемся. По-этому я просто срастил два шланга при помощи двух фитингов из магазина сантехники.

Теперь датчик. Меня он ни разу не известил о низком уровне масла. По сути он такой же как и реформа здравоохранения. По факту есть, но не работает. По-этому просто забиваем йух на одну не подключенную фишку под капотом. И дело с концом .

Теперь самое сложное — подвес привода. Так как я уже имел опыт в изготовлении и проектировании сложных переходников в тюнинге тормозной системы, то мне не составило хлопот высчитать проставку и отдать ее токарю на изготовление. Что заняло всего 1 день.

источник

АвтоСтронг-М › Блог › Проблемы и надежность двигателя Nissan 1.8 л (QG18DE)

Последние лет 5-10 тема «масложора» современных двигателей у всех на слуху. Однако почему-то мало кто вспоминает или знает, что среди простых старых «проверенных временем» двигателей есть немало «любителей» поесть масло. Один из таких «гурманов» – 1,8-литровый атмосферный двигатель Nissan QG18DE.

Выбрать и купить контрактный двигатель Ниссан 1.8 вы можете в нашем каталоге.

1,8-литровый мотор Nissan QG18DE относится к семейству QG – эту аббревиатуру можно расшифровать как «качественный и зеленый». То есть, все семейство представляет собой довольно заурядные моторы, предназначенные для установки на массовые модели Nissan.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Ниссан 1.8 (QG18DE) с демонстрацией причины масложора

Силовой агрегат QG18DE выпускался с 1999 по 2006 год. Двигатели семейства QG выпускались с 1999 до 2006 года на заводах в Японии и, что в частности касается 1,8-литрового мотора, еще и в Мексике.

В наших широтах этот двигатель встречается на завезенных из Европы автомобилях Nissan Primera, Almera, Almera Tino и немного по прибывшим из США Nissan Sentra (модели B15 и N16).

Особенности конструкции двигателя Ниссан 1.8
Рядный 4-цилиндровый блок двигателя QG18DE чугунный. Головка блока алюминиевая, с двумя распредвалами, которые приводят клапанный механизм, в котором нет гидрокомпенсаторов. Тепловые зазоры клапанов необходимо регулировать раз в 100 000 км подбором шайб (шимов).

На впускном распредвалу двигателя QG18DE установлен фазовращатель системы NVCT, хотя встречаются версии выпускались и без него. Впускной коллектор оснащен механизмом изменения его длины. В приводе ГРМ используется цепь.

Зубчатая цепь ГРМ
Цепь ГРМ и на японском двигателе не вечная. В ходе эксплуатации она растягивается, начинает греметь. Чем сильнее растянута цепь ГРМ, тем «ярче» неисправности в работе двигателя. В частности, начинают «плавать» обороты. Обычно цепь двигателя Ниссан 1.8 приходится менять уже к пробегу в 150 000 км. Кстати, на ниссановском двигателе используется пластинчатая зубчатая цепь (цепь Морзе).

Почему двигатель ниссан расходует масло?
В семейство входят двигатели объемом от 1,3 до 1,8 литров. И справедливости ради отметим, что все они – «любители» поесть масло. Интересно, найдем ли мы в нашем агрегате признаки масложора?

Дело в том, что особым «масляным аппетитом» отметились рестайлинговые двигатели, выпущенные в 2003 году. В самый разгар проблемы хитрые инженеры и сервисмены выпустили информацию о том, что расход масла до 500 грамм на 1000 км не является гарантийным случаем. Если двигатель начинал потреблять больше – его меняли по гарантии. Правда, и на новом моторе проблема расхода масла начинала проявляться уже при пробеге в 15 000 км.

Читайте также:  Установка цпг на двигатель мтз

Раскоксовка, замена мембраны (сапуна) системы вентиляции картерных газов, замена или вырезание катализатора никак не влияют на расход масла двигателями серии QG.

Вообще конструктивно мотор QG18DE не представляет из себя ничего особенно, а потому от него трудно ожидать больших хлопот. Тем не менее, некоторые особенности этого мотора влекут за собой большие капиталовложения в ремонт.

Износ и залегание поршневых колец
На разобранном двигателе Ниссан 1.8 (QG18DE) мы обнаружили признаки масложора. Во-первых, маслосъемные кольца на всех поршнях залегли. Во-вторых, на жаровом поясе и на поверхности поршня под кольцами присутствуют следы подгорающего масла.

«Вылечить» высокий масляный аппетит всех двигателей серии QG можно только одним способом – заменить маслосъемные кольца. Причем Nissan так и не выпустил никаких альтернативных улучшенных колец, поэтому и новые будут изнашиваться, а повышенный расход масла вернется.

Однако среди двигателей QG есть и такие, которые с успехом прошли более 100 000 км без заметного расхода масла. Таким образом, данная проблема не является систематической, но все же проявляется на большинстве двигателей.

Другие слабые места двигателя Nissan 1.8 л (QG18DE)
В ниссановском моторе довольно часто возникают и другие неполадки. Например, прокладка головки блока нередко прогорает. В пластиковой клапанной крышке текут сальники, уплотняющие свечные каналы. Прокладка расположенного рядом с дроссельной заслонкой клапана холостого хода дает течь антифризу, который капает прямо на электронный блок управления двигателем.

Выбрать и купить контрактный двигатель Ниссан 1.8 для Ниссан Примера, Ниссан Альмера, Ниссан Альмера вы можете в нашем каталоге.

Комментарии 23

Для начала нужно проверять инфу которую вы скидываете, Левый руль, 2000 год, рестайловая, цепь УЖЕ при моем владении отъездила 160 000км, прежний владелец не помнит когда менял, сказал примерно 50 000 до продажа, итого = 210 000км уже на данный момент, и думаю еще походит. насчет масложора — чепуха, пробег мотора 315000, никакого абсолютно масложора нет

Ну это вашему мотору повезло. Другие двигатели QG18DE не такие живучие

Как говорится иногда лучше жевать, чем говорить.
Разбиральщики моторов, которые не разбираются досконально, а так пролетели по верхам.
1) Есть две большие разницы моторы сделанные для европеек и моторы приехавшие из Японии.
Все что тут чешут про масложор — это про европейки.
На праворульных машинах эти моторы никогда не масложорили.
Проблема у европеек как и у всех автопроизводителей — не те кольца. От этого и тойота с NZ страдала, и ваги все налетели на своих автомосферниках в те же года `2006.
2) Кардинально различаются дорестайл и рестайл двигатели (08.2002).
Клапанная крышка металл. Сальники меняются легко. Но сейчас и на пластиковой научились, но это дороже.
Именно на дорестайле цепь бегает примерно 150 тыс. км. Но даже это больше, чем современные говнодвижки.
На рестайле цепь ходит 200-250 тыс.
Изменили натяжитель цепи (смотрите на картинке старый, без зубчиков и стопора, на рестайле с ними и цепь не провисает).
Изменили алгоритм ошибки по датчикам КВ и РВ и теперь цепь не требует так быстро менять.
Кроме того двигатель в отличие от дорестайла заведется без любого одного из датчиков РВ или КВ.
У рестайла нет системы ЕГР. Что как мы знаем означает, что продукты износа каталика не попадут в цилиндры.
У рестайла исправлена дичайшая болячка системы ХХ («проклятие мокрого клапана»).
Точно не скажу, но также в рестайле по-моему изменили кольца. Кажется на дорестайле не хватало какого-то одного компресионного или маслосъемного кольца.
3) Что за вранье про замену колец? Кольца нельзя менять без расточки и промера эллипсности. Что за дикую дичь несёт автор? И именно у японок кольца другие, не как у европеек.

Куча людей пробегавших на QG18DE праворульных и у них расход масла минимальный.
У меня машина более 300к пробега — расхода масла в городе нет вообще. Не подливаю и уровень не падает.
Один раз уровень упал до середины, когда по трассе вальнули без остановки 12 часов.
С тех пор прошло 2 года и уровень не падает.
У людей в праворульных клубах жрёт максимум 0,5л на 10 000 км.
По европейским меркам — это вообще не расход.

Читайте также:  Дизельный двигатель для уаз установка

4) Про прокладку правда. У многих её продувает. Но такая же ерунда и на других ниссановских движках.
Но лично у меня проблем нет.

Короче всё что написано касается дорестайла европейских двигателей.

У япошек всё совсем иначе и гораздо лучше.

Мы из Беларуси, НЕ возим моторы из Японии. Поэтому дальневосточные агрегаты через нас не проходят. Благодарим за комментарий.

М, возите из японии но дв не проходят?
Это как?

мы не возим моторы из Японии.

Как говорится иногда лучше жевать, чем говорить.
Разбиральщики моторов, которые не разбираются досконально, а так пролетели по верхам.
1) Есть две большие разницы моторы сделанные для европеек и моторы приехавшие из Японии.
Все что тут чешут про масложор — это про европейки.
На праворульных машинах эти моторы никогда не масложорили.
Проблема у европеек как и у всех автопроизводителей — не те кольца. От этого и тойота с NZ страдала, и ваги все налетели на своих автомосферниках в те же года `2006.
2) Кардинально различаются дорестайл и рестайл двигатели (08.2002).
Клапанная крышка металл. Сальники меняются легко. Но сейчас и на пластиковой научились, но это дороже.
Именно на дорестайле цепь бегает примерно 150 тыс. км. Но даже это больше, чем современные говнодвижки.
На рестайле цепь ходит 200-250 тыс.
Изменили натяжитель цепи (смотрите на картинке старый, без зубчиков и стопора, на рестайле с ними и цепь не провисает).
Изменили алгоритм ошибки по датчикам КВ и РВ и теперь цепь не требует так быстро менять.
Кроме того двигатель в отличие от дорестайла заведется без любого одного из датчиков РВ или КВ.
У рестайла нет системы ЕГР. Что как мы знаем означает, что продукты износа каталика не попадут в цилиндры.
У рестайла исправлена дичайшая болячка системы ХХ («проклятие мокрого клапана»).
Точно не скажу, но также в рестайле по-моему изменили кольца. Кажется на дорестайле не хватало какого-то одного компресионного или маслосъемного кольца.
3) Что за вранье про замену колец? Кольца нельзя менять без расточки и промера эллипсности. Что за дикую дичь несёт автор? И именно у японок кольца другие, не как у европеек.

Куча людей пробегавших на QG18DE праворульных и у них расход масла минимальный.
У меня машина более 300к пробега — расхода масла в городе нет вообще. Не подливаю и уровень не падает.
Один раз уровень упал до середины, когда по трассе вальнули без остановки 12 часов.
С тех пор прошло 2 года и уровень не падает.
У людей в праворульных клубах жрёт максимум 0,5л на 10 000 км.
По европейским меркам — это вообще не расход.

4) Про прокладку правда. У многих её продувает. Но такая же ерунда и на других ниссановских движках.
Но лично у меня проблем нет.

Короче всё что написано касается дорестайла европейских двигателей.

У япошек всё совсем иначе и гораздо лучше.

С металлической крышкой это рестайл? И какие ещё отличительные особенности у рестайла (если не лезть внутрь)?

источник

Замена Двигателя

Опции темы
Поиск по теме

Замена Двигателя

Предыстория:
Купил. Знал что двиг подвшатанный, но надеялся поменять машину в скором будущем или отремонтировать.
Сейчас настал момент. и только второй вариант.
Признаки умирания:
Жрет масло (до 2 литров на 1000 км обычной езды,). Пропал как-то антифриз. Сразу проверил газы в радиаторе при больших оборотах — прогорает прокладка под Бошкой. Плюс подтупливает коробка и откатывается назад на горке (коробку я тоже хочу проинспектировать, но не обязательно).
Хотя и не очень двигатель уставший. Бывало хуже! Но доводить до ручки не хотелось бы. Я так не могу относиться к машине.
Однозначно решил вскрывать и делать что нужно. Для себя все-таки!

Вопрос:
Как лучше вытаскивать двигло с коробкой или проще отделять коробку с раздаткой так как вместе они не выйдут.

Поделитесь кто делал замену

Обсудим какие нюансы есть при замене двигателя на Nissan X-Trail

Почему замена. Простоя я на время ремонта буду ставить с донора другой двиг (может с коробкой) Именно поэтому и вытаскиваю его полностью, а не делаю дефектовку на частично разобраном двигателе.

Сам я не снимал, но думаю, что коробку с раздаткой и приводами снять нужно однозначно. Или вот тут посмотри «КАПИТАЛКА» или из личного опыта ремонта . Владу стукни в личку

Изучил подобные темы. Либо там делают не своими руками, либо без описания снятия.
Сегодня лазил и смотрел как Это можно сделать.
1. Либо полностью с с подрамником Но для этого, как я понимаю, надо поднимать машину (не мой вариант -нет подъемника)
2. Через верх. Места вроде как достаточно, но придеться наклонять всю конструкцию при подъеме.
3. Отсоединять двигатель от коробки и вытаскивать голый блок. Но это крайне не удобно.

Кто вытаскивал двигатель — поделитесь подробно?

Читайте также:  Kia sportage установка защиты двигателя

Я сам снимал двигло с коробкой и подрамником.
Снимается все только через низ.
Для начала привода откинуть, кардан проводку, впускной патрубок.
Потом морду машины ставил на чурки высотой 0,5м.
Поддомкрачивал подрамник и дополнительно подпорками через прокладки (кирпичи стопочкой с двух сторон.
Откручивал подрамник и потихоньку начинал опускать двигатель с коробкой.Лучше всего опустить двигатель на подвижную платформочку, можно просто на лист ДСП, чтобы потом выдернуть. я сделал тележечку с маленькими колесиками. Можно под лист ДСП или фанеры трубы подложить чтобы по трубам катился.
Далее если не достаточно высоты еще домкратим морду машины и вытаскиваем двигатель наружу

Через низ все можно сделать и без подъемника.
А если есть лебедка еще легче, я когда ставил использавал лебедку, пробовал двиг с коробкой через верх вставить не лезет.
Очень сомниваюсь что получитсся располовинить на месте.
А я когда ставил скинул капот.
Поднял лебедкой морду машины, закатил двигатель опустил морду на чурки, чтобы под ней лазить было легче и начал поднимать двигатель с подрамником, поднял прикрутил подрамник, вставил привода кардан прикрутил колеса и поставил на землю, потом проводку и прочее и заводить. Только когда проводку вешал перепутал разъемы с датчика колен вала и датчика на рулевой рейки разэемы сука одинаковые и по длине одинаковые, а между разбором и сбором времени много прошло пришлось тащить машину к электрикам.

Долить пару литров масла в коробку , заменить прокладку и ездить дальше ..

Махнуть 2л. двиг 2002 года на такой же 2010 года. Понимаю, что полностью идентичными они быть не могут. Может кто в курсе какие будут трудности? Чисто механическая часть менялась?

Я делал ремонт (без расточки блока) на аналогичной машине — Nissan Altima там всё такое же, только лишь машина пониже и движок там QR25, а не QR20. Чистой работы там на 3-4 дня если делаешь первый раз и снимать не нужно, всё спокойно делается на месте — только движок со стороны цепи надо поддомкратить.

Если конечно есть в ремонтной зоне дофига места, и есть куда поставить машину и где возится с движком — ну тогда можно и вытащить. Но всё же проще сначала сдёрнуть ГБЦ и посмотреть что там и как — на моём экземпляре QR25 были наглухо залёгшие кольца и деревянные МСК. Вскрывали из-за ухода антифриза — это замена прокладки и шлифовка головки.

2.5 двигатель t30 earthsound t31 qr25 двигатель в сборе Берите кому надо , даром ..

Во всём рунете я не нашёл инфы о том, как снимается двигатель, лишь пару постов о том, что снимали через низ вместе с подрамником. Оставлю инфу для будущих поколений. Ещё один вариант снятия движка
Снятие двигателя Nissan x-trail t30 qr20de 4wd мкпп я осуществлял через низ вместе с коробкой. Снимать подрамник мне показалось совсем стрёмно, ибо на нём рейка и подвеска. Я обычно гур сразу откручиваю от движка, чтоб не снимать шланги и не обливать всё маслом. Если бы не задняя подушка, которая неправильно сконструирована (буквально на 1см больше чем положено) было бы вообще всё просто. В какой последовательности я снимал не скажу, ибо вначале вообще пытался вытащить движок отдельно от коробки вверх, кое как отсоединил, начал вытаскивать и понял, что высоты потолка не хватит для лебёдки, да эта идея сразу была бредовой (для акпп можно попробовать). Потом вытащил через низ. Установка: гр****ая задняя подушка, она сильно усложняет процесс, поставить движок и засунуть её между подрамником и рейкой не получится, чуть чуть мешается, я её всё-таки засунул, подпилил и кое как засунул, но делать наверное надо было так: сразу прикручиваем подушку к подрамнику, поднимаем движок вместе с коробкой, как только подняли выше подрамника, прикручиваем раздатку и кронштейн задней подушки, и двигаем эту конструкцию на своё место. Вал из раздатки лучше вытащить, его и потом можно легко всунуть. Можно ещё перед прикручиванием раздатки, прикрутить гур и сделать проводку под коллектором, пока всё видно. Условия: яма и лебёдка

источник